Як заліць істужачны падмурак сваімі рукамі: пакрокавая інструкцыя

Падрабязна расказваем пра асаблівасці падмурка істужачнага тыпу і даем пакрокавую інструкцыю па яго самастойнай заліванні.

Пры будаўніцтве дамоў і гаспадарчых пабудоў часцей за іншых выбіраюць падмурак-стужку. Гэта універсальная канструкцыя, яна падыходзіць практычна для ўсіх тыпаў грунту і любых відаў будынкаў. Адна надзея, вельмі трывалая і досыць простая ў ўзвядзенні. Выкарыстання спецтэхнікі ці прыстасаванняў падчас мантажу не патрабуецца, таму пры жаданні ўсе працы можна выканаць самастойна. Разбяром, як усталяваць істужачны падмурак сваімі рукамі.

Усе аб уладкаванні падмурка-стужкі

канструктыўныя асаблівасці

Паэтапная інструкцыя па заліўцы

- Разметка

- Земляныя працы

- Падрыхтоўка траншэі

- Усталёўка апалубкі

- Мантаж армокаркаса

- Заліванне стужкі

асаблівасці канструкцыі

Падмуркавая сістэма істужачнага тыпу вырабляецца ў выглядзе маналітнай стужкі з жалезабетону. Яна размяшчаецца пад кожнай апорнай сцяной пабудовы. Выкарыстоўваецца пры ўзвядзенні цяжкіх будынкаў з бетону, каменя ці цэглы, для будынкаў з падвалам, цокальным паверхам ці падземным гаражом. Усталёўваецца на грунтах любога тыпу, выключэнне просадочные і тарфянікі.

У залежнасці ад ступені паглыблення ў глебу адрозніваюць мелкозаглубленный і полнозаглубленную канструкцыю. Першы варыянт выкарыстоўваецца для лёгкіх каркасных пабудоў. Бетонная стужка апускаецца ў зямлю на 540-600 мм. Полнозаглубленный падмурак ставіцца пад цяжкія пабудовы. Ён паглыбляецца на 240-300 мм ніжэй адзнакі ўзроўня прамярзання глебы. Часам сустракаецца незаглубленный варыянт. Ён ставіцца на нерухомых глебах або на скалах. Для дамоў ён не прыдатны, выкарыстоўваецца для гаспадарчых пабудоў.

Падмурак-стужка бывае маналітным або зборным. Маналітам называецца суцэльная адліўка з бетону. Яна вырабляецца за адну заліванне, валодае максімальнымі трывальнымі і апорнымі характарыстыкамі. Зборная сістэма збіраецца з бетонных блокаў завадскога вырабу. Яе эксплуатацыйныя характарыстыкі трохі горш, чым у маналітнага падставы. Пры кладцы блокаў нельга абысціся без спецыяльнай тэхнікі.

Па патрабаванням БНіП маналітнае збудаванне павінна залівацца за адзін прыём. Самастойна замясіць такі аб'ём раствора немагчыма, таму даводзіцца звяртацца да якія спецыялізуюцца на вытворчасці бетону кампаніям. У гэтым выпадку гатовую сумесь у міксеры прывязуць на будаўнічую пляцоўку і зальюць у падрыхтаваную апалубку. Непрафесійныя будаўнікі з-за шэрагу прычын часам грэбуюць гэтым правілам і праводзяць паэтапную заліванне. Гэта адмоўна адбіваецца на трываласці атрыманай канструкцыі.

Перад мантажом падмурка неабходна разлічыць яго асноўныя параметры. Для гэтага важна ўлічыць мноства фактараў: глыбіню залягання падземных вод, узровень прамярзання глебы, вага будынка, тып грунту. Самастойна зрабіць гэта правільна вельмі складана. Лепш за ўсё звярнуцца да адмыслоўцаў. Яны выканаюць геадэзічныя выпрабаванні і цалкам разлічаць сістэму.

• 

Як заліць істужачны падмурак: паэтапная інструкцыя

Пачынаць работы можна толькі пасля правядзення разлікаў і складання праекта збудавання. Арыентуючыся на яго, купляюць матэрыялы. Спатрэбіцца тоўстая пластыкавая плёнка альбо руберойд для гідраізаляцыі. На армокаркаса спатрэбяцца арматурныя пруткі: тонкія дыяметрам ад 8 да 12 мм і тоўстыя ад 14 да 20 мм, дрот сталёвая для іх звязвання. Для здымнай апалубкі спатрэбяцца брускі 20х30 мм, дошка 15-25 мм, саморезы альбо цвікі для іх замацавання.

Для няздымнай апалубкі рыхтуюць цэментава-стружкавую пліту, арболитовые або пенополистироловые блокі. Калі мяркуецца уцяпленне, купляецца спецыяльная цеплаізаляцыя для падмуркаў. Акрамя гэтага спатрэбіцца пясок і друз для ўладкавання «падушкі». Для самастойнага вырабу бетону спатрэбіцца жвір або друз сярэдніх фракцый, цэмент маркі М300 або вышэй.

Пачынаюць працу пасля падрыхтоўкі матэрыялаў. Пакрокава разбярэм, як правільна заліць пад дом істужачны падмурак са здымнай драўлянай апалубкай.

1. Разметка

Контуры траншэй пад стужку падмурка трэба перанесці на паверхню зямлі. Для гэтага праводзіцца разметка. Прапануем інструкцыю па яе правядзенню.

1. Пляцоўка пад будаўніцтва расчышчаецца, вызваляецца ад расліннасці. Верхні ўрадлівы пласт вышынёй 15-20 см зразаецца і прыбіраецца.
2. Убітымі ў зямлю калкамі вызначаюцца куты будучай пабудовы. Замест калкоў лепш выкарыстоўваць прастакутнікі з драўляных планак. З імі зручней працаваць.
3. Вызначаюць размяшчэнне траншэй пад сцены. Для гэтага ад кожнага кута працягваюць па два паралельных шнурка. Робяць гэта так, каб паміж імі атрымалася адлегласць, роўнае шырыні будучай траншэі.
4. Пазначаюць размяшчэнне ўнутраных апорных сцен. Іх таксама вызначаюць нацягнутымі шнурамі.
5. Контур ўнутраных сцен і ўсёй пабудовы дадаткова вызначаюць просыпку сухі вапны ўздоўж усіх шнуроў. Так контур пабудовы пераносіцца на зямлю.

Аналагічна выконваецца разметка падмурка пад веранду, ганак ці тэрасу. Калі ў хаце будзе камін альбо цагляная печ, пад іх таксама трэба падстава. Яго вызначаюць пасля асноўнай разметкі. Важная заўвага: стужка пад камін альбо печ не павінна быць звязаная з агульным падмуркам.

2. Земляныя работы

Копке траншэі можа праводзіцца з дапамогай спецтэхнікі, але часцей гэта робяць сваімі рукамі. Равы выкопваюцца сапраўды па вызначаных лініях. Іх глыбіня павінна дакладна адпавядаць разліковай, адхіленні недапушчальныя. Пачынаць лепш з самага ніжняга кута падмуркавай сістэмы. Так прасцей будзе прытрымлівацца зададзенай глыбіні на ўсім працягу траншэі.

Сценкі ямы павінны размяшчацца строга вертыкальна. Калі грунт занадта сыпкі, ён не зможа ўтрымацца на борціку і пачне абсыпацца. Тады рэкамендуецца на час ўсталяваць падпоркі. У ходзе работы рэгулярна праводзяць замеры ўхілу і глыбіні ямы. Калі выяўляюцца якія-небудзь адступлення ад плана, іх неадкладна выпраўляюць.

• 

3. Падрыхтоўка траншэі

Яна заключаецца ва ўладкаванні на дне ямы добра утрамбаванай пясчанай падушкі, якая дапаможа раўнамерна пераразмеркаваць нагрузку ад будынка на падмуркавыя сістэму. Для яе адсыпкі выкарыстоўваюць толькі сярэдне-і крупнофракционный пясок. Дробны абавязкова дасць ўсаджванне, а гэта недапушчальна. Пажадана акрамя пяску засыпаць пласт друзу або жвіру фракцыі ад 20 да 40 мм. Втрамбованные ў пясок каменьчыкі значна паменшаць паступленне капілярнай вільгаці ўнутр падмуркавай канструкцыі. Прыводзім пакрокавую інструкцыю па ўкладцы пясчанай падушкі.

1. Выконваецца першая засыпанне. Пясок засынаецца пластом вышынёй 50 мм. Ён змочваецца, пасля чаго старанна ўтрамбоўваецца.
2. Аналагічна выконваецца другая засыпанне, пасля яе трэцяя. Агульная вышыня пяшчанага пласта павінна атрымацца ў межах 15-20 гл.
3. Выконваецца засыпанне друзу або жвіру, калі яна патрэбна. Матэрыял таксама добра ўтрамбоўваецца.

Па-над утрамбаванай падушкі з пяску насцілаецца поліэтылен або руберойд. Ізаляцыя абароніць пясок ад размывання і прадухіліць праходжанне вадкага раствора пры заліванні канструкцыі. Акрамя таго, матэрыял забяспечыць гідраізаляцыю канструкцыі. Таму яго рэкамендуецца пакласці з заходам на сценкі траншэі. Яго велічыня павінна быць не менш 17-20 см.

4. Усталёўка апалубкі

Перад заліваннем бетону мантуецца форма-апалубка. Яна можа быць няздымнай, тады пасля ацвярдзення раствора яе ня дэмантуюць. Яшчэ адзін плюс такога каркаса - дадатковае ўцяпленне збудаванні. Мы разгледзім, як вырабіць здымную форму з дошак. Робяць гэта так.

1. З падрыхтаваных дошак збіваюцца шчыты. Іх вышыня павінна быць такі, каб шчыт ўздымалася над узроўнем грунту на вышыню цокальнай часткі будучай хаты.
2. Шчыты з дошак ставяць вертыкальна ў падрыхтаваныя ямы. Паміж сабой іх змацоўваюць папярочкамі. Для ўстойлівасці з вонкавых бакоў шчыты падпіраюць абрэзкамі брускоў.
3. У ходзе работ абавязковы кантроль выканання вертыкалі. Для гэтага праводзяцца замеры будаўнічым узроўнем. Пры выяўленні недахопаў іх адразу ж выпраўляюць.
4. Калі трэба завесці камунікацыі ўнутр будучай пабудовы, адрэзкі труб ўстаўляюць ўнутр апалубкі па тыпу распорак паміж драўлянымі шчытамі.

Гатовую апалубку знутры высцілаюць поліэтыленам або руберойдам. Такая ізаляцыя прадухіліць выцяканне вадкасці пры заліванні і абароніць бетон ад заўчаснага высыхання. Калі ёсць неабходнасць ва ўцяпленні, замест гідраізаляцыі ставяць пліты падмуркавыя ўцяпляльніка. Звычайна выкарыстоўваюць пеноизол альбо пенаполістырол.

• 

5. Мантаж армавальнага каркаса

Усярэдзіне ўсталяванай формы-апалубкі мантуецца армавальны каркас. Ён вырабляецца з падоўжных і папярочных рыфленыя пруткоў. Перасек папярочных - ад 8 да 12 мм, перасек падоўжных - ад 14 да 20 мм. Колькасць арматурных шэрагаў вызначаецца пры разліках канструкцыі. Чым шырэй стужка, тым больш іх павінна быць. Армокаркаса ставіцца так, каб засталіся зазоры з усіх бакоў паміж ім і дэталямі апалубкі. Яны запоўняцца бетоннай сумессю, якая абароніць пруткі ад карозіі.

Калі раней былі ўсталяваныя ўцяпляюць пліты, папярочныя дубцы павінны ўваходзіць у ўцяпляльнік. Атрымаецца дадатковае мацаванне каркаса да апалубцы. Паміж сабой арматура замацоўваецца сталёвым дротам. Ёю перавязваюць дубцы. У рэкамендацыях, як правільна рабіць істужачны падмурак, падкрэсліваецца, што кропкавая зварка вельмі непажаданая. Яна дае нерухомы шво. Якія страцілі узаемную рухомасць дубцы пры ўсаджванні падмурка могуць яго разбурыць.

6. Заліванне стужкі

Бетонная сумесь заліваецца за адзін раз. Вырашаюцца тэхнічныя перапынкі, але не даўжэй аднаго-двух гадзін. Раствор падаецца з машыны па загадзя пракладзеным жолабах. Іх павінна быць некалькі, каб падача вялася з розных месцаў. Перагонка раствора пагаршае яго ўласцівасці. Вышыня скіду бетоннай сумесі не павінна перавышаць двух метраў.

Пасля таго як раствор будзе заліты, яго ўшчыльняюць глыбінным вібратарам. Гэта абавязковая працэдура, якая ўплывае на якасць гатовай канструкцыі. Ўшчыльненую бетонную стужку накрываюць пластыкавай плёнкай. Пластык не дасць вільгаці выпарыцца.

Каб матэрыял правільна отвердевают і набіраў трываласць, яго трэба перыядычна ўвільгатняць. Падмурак-стужку на працягу сямі дзён паліваюць чыстай вадой. Першы раз гэта робяць праз 9-12 гадзін пасля мантажу. Потым яго паліваюць праз кожныя пяць гадзін, калі на вуліцы халаднавата і пахмурна. У спякоту ўвільгатненне патрабуецца кожныя дзве гадзіны. Пры тэмпературы ніжэй за 5 ° С ўвільгатненне не патрабуецца.

Трываласць бетон набірае доўга, але заканчэння працэсу можна не чакаць. Праз тыдзень прыступаюць да далейшых работ. Апалубку выдаляюць, стужку абмазваюць або абклейваюць гідраізаляцыйных матэрыялаў. Пасля гэтага выконваецца зваротная засыпанне з дбайным ушчыльненнем глебы. Апошняя частка работ - будаўніцтва адмосткі па перыметры будучай пабудовы. Падмурак-стужка гатовы.

•