Дах найбольш схільная уздзеянняў атмасферы і па праве лічыцца самым уразлівым элементам будынка. Як не дапусціць памылак пры яе будаўніцтве?
Фота: «Чырвоныя Дахі»
Дах дома абавязана вытрымліваць націск патокаў вады, інтэнсіўны нагрэў сонцам, ціск снежнай шапкі, разбуральнае ўздзеянне лёду і пры гэтым служыць без рамонту не менш за 30 гадоў. Што ж, сучасныя матэрыялы дазваляюць зрабіць яе трывалай і даўгавечнай, няма недахопу і ў даведачнай літаратуры па праектаванні і мантажы апорных канструкцый і даху.
У гэтым артыкуле мы не будзем пераказваць змест аб'ёмістыя кніг або даваць універсальныя рэкамендацыі па ўзвядзенню скатной даху, а толькі звернем увагу на "любімыя" памылкі нявопытных будаўнікоў. Спадзяемся, што гэта дапаможа чытачу не дапусціць шлюбу пры ўзвядзенні ўласнага дома.
Фота: Уладзімір Грыгор'еў / Burda Media
дахавы слоўнік
Бабка - стойка, вертыкальная падпорка крокваў.Ветравая дошка - дошка, якую прыбіваюць да ніжніх тарцоў кроквенных ног.
Яндоўка - унутраны кут на стыку двух пахілаў.
Канёк - гарызантальнае рабро, якое ўтвараецца на стыку пахілаў.
Лабавая дошка - сёння тэрмін звычайна ўжываюць у дачыненні да дошкі, якая зачыняе тарцы дошак (брускоў) лачання з боку франтона.
Рыгель - гарызантальны элемент кроквеннай сістэмы, якая злучае кроквы ў сярэдняй або верхняй частцы.
Сафіт - металічная або пластыкавая панэль для падшыўкі карнізаў знізу; часта мае адтуліны для прытоку паветра ў подкровельное прастору.
Кроквенная зацяжка - гарызантальны элемент кроквеннай фермы; дошка, канцы якой звязваюцца з ніжнімі канцамі кроквенных ног.
Кроквенная нага - нахільны элемент кроквеннай сістэмы, які служыць падставай для лачання.
Хрыбет - нахільнае рабро, якое ўтвараецца на стыку трапецападобных пахілаў і вальмы (трохкутных пахілаў).
Якія фактары варта ўлічваць пры будаўніцтве даху?
Фота: Tegola
Пры канструяванні даху неабходна ўлічыць нямала фактараў, асноўнымі з якіх з'яўляюцца прызначэнне прасторы пад ёй (мансарда або гарышча), памеры хаты, матэрыял сцен, а таксама характэрныя для рэгіёну снегавыя і ветравыя нагрузкі. Зыходзячы з гэтых дадзеных, выбіраюць кут нахілу пахілаў, перасек крокваў, спосаб іх опирания на сцены (праз мауэрлат ці зацяжку), лік і размяшчэнне падпорак (подкосов, стоек, рыгеляў), а таксама вырашаюць, з якіх слаёў будзе складацца дахавы пірог і якое пакрыццё выкарыстоўваць.
Адзначым, што няслушныя разлікі на трываласць апорнай канструкцыі - вялікая рэдкасць: з гэтай задачай паспяхова справіцца і студэнт спецыялізаванага ВНУ, і проста дасведчаны будаўнік. Распаўсюджаныя памылкі маюць зусім іншы характар. Для дахаў з малым (меней 30 °) вуглом нахілу падыдзе не ўсякае пакрыццё. Ад натуральнай чарапіцы лепш адмовіцца, а аптымальны варыянт - сталёвая фальцевая дах.
Залішне складаная канфігурацыя
Дах - вельмі важны архітэктурны элемент будынка, і лёгка зразумець жаданне праекціроўшчыка і заказчыка зрабіць яе прыгожай. Нярэдка форму даху штучна ўскладняюць, уладкоўваючы заломы, полувальмы, перапады ўзроўню, дадаючы люкарны. Аднак неабходна ўлічваць, што падобныя рашэнні значна павялічваюць выдаткі на мантаж кроквеннай сістэмы, а таксама на дахавыя працы і матэрыялы: ўзрастае колькасць адходаў пакрыцця, патрабуецца ўкладваць дадатковыя подкладочные пласты, набываць дарагія доборные элементы. Да таго ж у зоне яндовак часта збіраюцца вялікія масы снегу; тут вялікая верагоднасць працёкаў, асабліва калі для даху абраны хвалісты матэрыял. А прымыкання дахі з вуглом нахілу менш за 45 ° патрабуюць складанай герметызацыі.
Фота: Rockwool
Дах: металадахоўка
Матэрыял мантуюць на несуцэльных лачанне з брускоў або дошак. Да тыповых памылак пры мантажы варта аднесці занадта вялікі крок элементаў лачання (ён павінен складаць 20-40 см у залежнасці ад вышыні хвалі чарапіцы і ухілу даху). Калі эканоміць на крепеж і да таго ж размяшчаць шрубы не паводле інструкцыі, пры ветры лісты будуць бразгатаць. Грубай памылкай можна лічыць спробы герметызаваць канькі, хрыбты, яндоўкі і прымыкання да сцен без выкарыстання спецыяльных доборов.
Фота: Fakro. Снегозадержателей павінны быць размешчаны над мансардным вокнамі
Калі прадугледжана жылая мансарда, то непрямоугольной форма і заломы пахілаў абцяжараць уцяпленне даху і прылада подкровельной вентыляцыі.
Выснову: пры бюджэтным будаўніцтве дах павінна быць як мага больш просты формы. Ажывіць яе аблічча дапамогуць правільна падабранае пакрыццё і функцыянальныя элементы - трубы, снегозадержателей, мансардные вокны. Ветравыя і лабавыя дошкі неабходна абараняць ад вільгаці. Варта рабіць напусков пакрыцця памерам 3-5 см, а яшчэ лепш - мантаваць металічныя планкі і фартухі.
Недастатковая шырыня карнізных і франтонных навісяў
Часта на навісях даху імкнуцца зэканоміць, робячы іх велічынёй ўсяго 30-40 см. У выніку пры касым дажджы сцены моцна намакаюць, пакутуюць тынкоўка і драўляныя элементы. Мэтазгодна запланаваць навісі шырынёй хаця б 60 см - дарэчы, гэтага патрабуе і сучасная архітэктурная мода. (Існуе і супрацьлеглы трэнд - дах без навісяў ў спалучэнні са схаванай вадасцёкавай сістэмай, але ў нашай краіне ён пакуль не прыжыўся.)Дах: сталёвая фальцевая
Гэта пакрыццё мацуецца кляммеров і не мае скразных адтулін, таму лічыцца адным з самых герметычных і надзейных. Пры даўжыні лістоў (ці «карцін») больш за 10 м неабходна выкарыстоўваць спецыяльныя слізгальныя кляммеры, а ў вырабаў з защёлкивающимся фальцем замкавае злучэнне павінна быць абсталяванае эластычнай пракладкай. Каб надаць заломам (асабліва яндовак) фальцевой даху акуратны выгляд, прыйдзецца прыкласці нямала высілкаў.
Фота: Ruukki. «Каскадных» дах абыйдзецца ненашмат даражэй звычайнай, але запатрабуе больш складанай вадасцёкавай сістэмы
Не ўлічана размяшчэнне дымавых труб
Не так ужо рэдка выбар месца для каміна адкладаюць да пачатку аздобных прац, бо многія сучасныя агрэгаты з металічнай топкай не патрабуюць падмурка. Пры гэтым выпускаюць з выгляду, што дымавая труба ў парушэнне правілаў пажарнай бяспекі можа прайсці занадта блізка ад драўляных элементаў, а то і ўперціся ў канёк або кроквавую нагу. Калі гэта адбудзецца, прыйдзецца або лакальна дапрацоўваць апорную канструкцыю даху, што багата яе паслабленнем, альбо абыходзіць перашкода пасродкам каленяў, а гэта пагоршыць цягу і ўскладніць чыстку коміна.Дрэнна прадумана вентыляцыя паддашкавага прасторы
Дакладна разлічыць параметры вентыляцыйнай сістэмы уцепленай даху дапамагае СП 17.13330.2011 «Даху», аднак пытанне ветрання неацяпляемым гарышча нарматыў не разглядае. Як правіла, пры халоднай даху абмяжоўваюцца прыладай двух невялікіх вентыляцыйных (кратаваныя) вокнаў у процілеглых франтонах. Але часта гэтага недастаткова: улетку на гарышчы занадта горача, прычым гарачае паветра прасочваецца і на жылы паверх, а ў халодную пару года знізу паступае вільготнае паветра, які кандэнсуецца на ўнутранай паверхні даху. Сёння шматлікія адмыслоўцы лічаць мэтазгодным мантаж перфараваных карнізных сафітаў і вентыляваных канька і пры неацяпляемым гарышчы. Такая сістэма ветрання павялічыць кошт даху на 15-20%, але затое забяспечыць працяглы тэрмін службы крокваў і лачання.
Якія матэрыялы абраць?
Фота: IZBA De Luxe. Каб забяспечыць вентыляцыю подкровельного прасторы, мантуюць вентыляцыйны канёк, які можа быць выраблены будаўнічым спосабам цi сабраны з завадскіх элементаў
Найбольш распаўсюджаныя памылкі пры ўзвядзенні апорнай канструкцыі даху звязаныя з выбарам матэрыялаў.
Нявопытныя або нядобрасумленныя рабочыя могуць выкарыстоўваць для кроквеннай сістэмы набытыя на бліжэйшым будаўнічым рынку піламатэрыялы натуральнай вільготнасці з мноствам дэфектаў і роскідам па таўшчыні і шырыні. Між тым, згодна з будаўнічым нормам, для апорнай канструкцыі дапускаецца выкарыстоўваць толькі высокагатунковага дошкі і брусы (не больш за два сучкоў дыяметрам да 15 мм на 1 паг. М). Наяўнасць вялікіх сучков пагражае тым, што кроквы праламаў пад ціскам снегу.
Грубай памылкай з'яўляецца выбар кроку крокваў і таўшчыні дошак лачання без уліку ўхілу пахілаў. Скажам, пры ухіле 25 ° і адлегласці «у святла» паміж кроквамі 1 м «дюймовка» можа прагнуцца.
Калі спрабаваць сабраць фермы з Некалібраванае і крывых дошак, пасля мантажу пакрыцця выявіцца, што канёк «падгулялых», а пахілы месцамі надзьмуліся, месцамі прагнулася. Дошкі для лачання патрабуецца старанна адбіраць або прапускаць праз рейсмусный станок (таўшчыня «дюймовки» у адной партыі сёння можа вагацца ад 18 да 32 мм!).
Дах: бітумная чарапіца
Гэта, мабыць, найбольш просты ў мантажы і універсальны дахавы матэрыял. Аднак і пры яго кладцы можна дапусціць сур'ёзны шлюб. Аднаслаёвай чарапіца не здольная схаваць няроўнасцяў падставы, таму яе ўкладваюць на фанеру або АСП, прыбітую да несуцэльных дашчанай лачанне. Калі няправільна выбраць крок дошак і таўшчыню ліставога матэрыялу, дах у касых промнях святла будзе нагадваць пральную дошку. Для мацавання гонтай дапускаецца ўжываць толькі дахавыя цвікі са стрыжнем дыяметрам ад 3 мм - інакш ёсць верагоднасць спаўзання пакрыцця пры нагрэве сонцам і пад снеговой нагрузкай.Падвышаная (больш за 25%) вільготнасць дошак і брусаў пагражае тым, што пры высыханні дэталі пакарабацяцца, а ў месцах іх злучэння паўстануць значныя зазоры. Гэта не так страшна, калі да крокваў адразу прыбіваюць суцэльную лачанне, значна павялічвае калянасць канструкцыі. А вось пры рэдкай лачанне (пад профнасціл, металадахоўку) кроквенная сістэма павінна быць выканана ідэальна - лепш за ўсё ўжываць піламатэрыялы камернай сушкі альбо клеенага брусы.
Дах: хвалістыя бітумныя лісты
Гэта папулярнае недарагое пакрыццё, якое да таго ж дазваляе зэканоміць на лачанне (суцэльнае падстава яму не патрабуецца). Аднак мантаваць лісты павінен прафесіянал. Асноўная праблема звязана з тым, што доўгія цвікі, якія забіваюць у хвалі, часам трапляюць у сучкі і гнуцца, пачынаючы разрываць ліст. Гэта трэба своечасова заўважыць, выцягнуць сапсаваны цвік, затым прасвідраваць тонкім свердзелам у дошцы адтуліну скрозь дахавы матэрыял і забіць новы цвік. Лік і размяшчэнне кропак мацавання павінна дакладна адпавядаць патрабаванням вытворцы.
Фота: ТехноНИКОЛЬ
Сёння дэталі кроквеннай сістэмы звычайна змацоўваюць адзін з адным сталёвымі пласцінамі. Гэты спосаб просты і надзейны, але толькі калі правільна выбраны даўжыня і дыяметр шруб. Класічная клямар і ніт з вялікімі шайбамі нашмат лепш звяжуць кроквавую нагу з зацяжкай, чым пласціны, былі прыкручаныя тонкімі саморезы.
Ці добра уцеплены мансарда?
Фота: Dörken.
Пры кладцы дахавых падкладачных дываноў, а таксама подкровельной гидроветрозащиты неабходна выконваць рэкамендаваную велічыню перехлёста і праклейваць стыкі палос масцікай небудзь спецыяльнай стужкай
Калі запланаваны мансардны паверх, неабходна правесці складаны комплекс работ па ўцяпленні даху. Галоўныя задачы пры гэтым - не дапусціць з'яўлення масткоў холаду, надзейна абараніць уцяпляльнік ад вільгаці і забяспечыць подкровельного вентыляцыю.
Схаваная зазоры
У тоўшчы даху могуць фармавацца інтэнсіўныя дыфузійныя і канвекцыйныя патокі паветра, таму шчыліны, пуста і неуплотнённые стыкі рэзка пагаршаюць яе тэрмаізаляцыйны ўласцівасці. Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на месца прымыкання ўцяпляльніка да крокваў і цяжкадаступныя кішэні каля карнізаў.Парушэнне цэласнасці параізаляцыйнай пласта
Гэты пласт, які складаецца з палос поліэтыленавай або поліпрапіленавай плёнкі, як правіла, мацуюць знізу да крокваў. Ён абараняе ўцяпляльнік ад увільгатнення пакаёвым паветрам. Звычайная плёнка не надта трывалая - лепш аддаць перавагу армаванага матэрыялу. Але і яго можна праткнуць пры аздабленні пакояў і мантажы электраабсталявання. Каб пазбегнуць гэтага, трэба прыціскаць параізаляцыю да крокваў ня тонкімі рэйкамі, а брускамі 40 × 40 мм, якія забяспечаць зазор пад аздабленнем.
Дрэнная вентыляцыя даху
Пад дахавым пакрыццём неабходна задаволіць вентыляцыйны зазор (яго задаюць з дапамогай контробрешётки). Калі гэтага не зрабіць, дах будзе дрэнна абараняць ад летняй спёкі. Да таго ж уцяпляльнік, які так ці інакш трохі ўвільгатняецца, не зможа высахнуць, і яго цеплаізаляцыйныя характарыстыкі рэзка пагоршацца. Каб вентыляцыя даху была эфектыўнай, велічыню зазору варта выбіраць з улікам плошчы і ухілу пахілаў. Акрамя таго, важна не перакрыць яго пры мантажы ўцяпляльніка. Нарэшце, неабходна ўсталяваць аэратар пад перашкодамі і над імі - мансардным вокнамі, дахавымі люкамі і дымавымі трубамі.
Фота: Dörken. За прылада паўкруглай люкарны прыйдзецца заплаціць дадаткова ад 90 тыс. Руб.
Фота: IZBA De Luxe. У брусовой доме кроквы могуць абапірацца на вонкавыя і ўнутраныя сцены, аднак пры такой канструкцыі неабходна ўлічыць нераўнамерную ўсаджванне зруба
Фота: IZBA De Luxe. Прасцей выкарыстоўваць фермы, якія абапіраюцца толькі на дзве вонкавыя сцены
Фота: IZBA De Luxe. Пры зборцы канструкцыі «па месцы» выбаўляюць коньковые прагоны, якія дапамагаюць правільна ўсталяваць кроквы
Фота: IZBA De Luxe. Шырока ўжываюцца металічныя крапежныя дэталі не ўсюды могуць заме-нітка класічную ўсечку
Фота: Dörken. Калі сцены выкананы з каменя, кроквы мацуюць да мауэрлатному брусу, выкладзенай на пласт гідраізаляцыі
Фота: «Сэнтэс». Пры гэтым не варта аслабляць канцы крокваў - аснову будучага карніза
Фота: EuroCode 5. Каб не аслабляць драўляныя дэталі зарезкой, складаныя злучэнні выконваюць з дапамогай металічных кранштэйнаў, вырабленых з нержавеючай або ацынкаванай сталі таўшчынёй 2-3 мм
Фота: EuroCode 5. Пры вялікай велічыні пралётаў і / або падвышаных разліковых нагрузках ўжываюць ўзмоцненыя кроквы і фермы, якія збіраюць, напрыклад, з LVL-панэляў
Фота: EuroCode 5. Кранштэйны мацуюць нітамі, шпількамі альбо «глушцамі» дыяметрам ад 6 мм
Фота: Rockwool. Пры будаўніцтве мансардным даху надзейней за ўсё набыць цепла-, гідра- і параізаляцыйнай матэрыялы аднаго брэнда, правераныя на хімічную сумяшчальнасць
