Расказваем пра выбар цеплаізаляцыйных матэрыялаў, неабходных інструментаў і працэсе канапачання зруба пакуллем, мохам, джутам і сучаснымі герметыкамі.
Працэс канапачання зруба ўяўляе сабой кладку ізалятара, якую можна правесці як падчас будаўніцтва, так праз некалькі гадоў, калі будынак дасць ўсаджванне і ў ім з'явяцца новыя шчыліны. Яе праводзяць і па неабходнасці, калі ў памяшканнях з'яўляюцца скразнякі, і пры капітальным рамонце. Каб правільна выканаць працы, спатрэбіцца спецыяльны інструмент для канапачання зруба і цеплаізаляцыйныя матэрыялы. Асаблівых навыкаў не спатрэбіцца, бо ўся тэхналогія зводзіцца да запаўнення пустэч у сцяне кудзелістым матэрыялам або звычайным мохам, прынесеным з лесу і прасушаным. Разгледзім у артыкуле, як канапаціць зруб з дапамогай розных матэрыялаў.
Усё пра конопатке зруба
матэрыялынеабходныя прылады
Тонкасці кладкі ўцяпляльніка пры будаўніцтве
Уцяпленне неформованными валокнамі
Выкарыстанне натуральнага моху
Уцяпленне істужачнымі матэрыяламі
Прымяненне сучасных герметыкаў
Матэрыялы для цеплаізаляцыі
Некаторыя з іх выкарыстоўваюцца не адну сотню гадоў. Па якасці яны не горш, чым сучасная минвата або сінтэтычны герметык. Пры правільнай кладцы яны праслужаць доўга, забяспечваючы надзейную абарону ад холаду і скразнякоў.
- Джут - раслінны валакно, якое валодае высокай трываласцю. Яно не псуецца пад уздзеяннем волкасці і падыходзіць нават для лазняў і сырых цокальных ярусаў, кантактуюць з грунтам. Вырабляецца ў выглядзе цюкоў пакулля, лін і палотны, які складаецца з кароткіх Ворсін. Джут мае мяккую структуру. З ім зручна працаваць. Тэрмін службы - ад 3 да 5 гадоў.
- Пакулле - яе вырабляюць з джуту, пянькі і натуральнага лёну. Пянька і лён схільныя гніенню, таму лепш іх не выкарыстоўваць у вільготным асяроддзі без насычэнні антысептыкамі. Вырабы вырабляюцца ў рулонах або ў выглядзе бясформеннай масы, пафасаванай ў мяшкі. Структура валодае высокай шчыльнасцю і праводзіць холад лепш, чым іншыя ўцяпляльнікі. Па гэтай жа прычыне яе складаней законопачивать шчыліны. Пакулле для канапачання зруба служыць не больш за 3-4 гадоў, пасля заканчэння тэрміну службы яе лепш замяніць.
- Лямец - выпускаецца ў рулонах. У яго часта дадаюць дабаўкі, паніжальныя праводнасць, аднак яны могуць зніжаць парапранікальнасць. З-за гэтага сцены дыхаюць горш. Натуральны кампанент, выраблены без дадаткаў, больш эфектыўна і даўгавечней сваіх аналагаў, але псуецца пад уздзеяннем бактэрый. Акрамя таго, усярэдзіне можа завесціся моль.
- Ільновацін - палатно з кароткіх ільняных валокнаў. Ён не ўтрымлівае хімічных прымешак і дрэнна праводзіць тэмпературу. Яго структура актыўна паглынае вільгаць з бярвення, абараняючы іх ад гніення. Ільновацін не псуецца ад волкасці, але ў ім могуць завесціся казуркі. Перад кладкай неабходна правесці апрацоўку ўцяпляльніка антысептычным растворам. Пры высокай тэмпературы ў апарні антысептычныя насычэння пачынаюць вылучаць рэчывы з рэзкім пахам, таму ільновацін ўжываецца ў асноўным для вонкавых сцен звычайных жылых і дачных дамоў. Тэрмін яго службы - не больш за 3 гадоў.
- Мох - адзін з самых эфектыўных уцяпляльнікаў. Ён не мае патрэбу ў антыбактэрыйнай насычэнні, так як сам вылучае рэчыва, якое перашкаджае адукацыі мікраарганізмаў. Яго збіраюць у лесе, пасля чаго чысцяць ад зямлі і прасушваюць. Без прасушкі сцены будуць сырымі. Калі ж сушыць занадта доўга, мох пачне сыпацца пры націсканні. Існуюць завадскія вырабы, але яны сустракаюцца рэдка і каштуюць дорага. Каб правільна правесці кладку, неабходныя асаблівыя навыкі.
- Сінтэтычныя герметыкі - іх выкарыстоўваюць як насычэнне для кудзелістых матэрыялаў альбо проста запаўняюць імі пустаты. Герметыкі выпускаюць у форме выцягнутых круглых і прастакутных брыкетаў. Іх ужываюць толькі для ацыліндраванага бярвення з паўкруглымі пазамі. Пакрыццё запаўняе ўсе пустэчы і служыць у некалькі разоў даўжэй сваіх прыродных аналагаў.
неабходныя прылады
- Наборная лапатка - ёй праводзяць асноўную працу. Ўяўляе сабой прамое лязо на рукаяці, завужаную спераду. Даўжыня ляза складае каля 20 см. Шырыня ў рукаяці - 15 см, на канцы - 10 см. Вастрыць інструмент не трэба - інакш ён парве тканіну і сапсуе масіў. Таўшчыня на канцы - 5 мм. Агульная даўжыня вырабы - 30-40 см. Яго выточваюць з цвёрдай драўніны або зварваюць з сталі.
- Крывое металічнае зубіла з рабочай бокам 5 см. Ім зручна працаваць у кутах і на закругленых участках.
- Лапатка з трохкутным паглыбленнем - ёй падбіраюць валакна і скручваюць з іх роўныя валікі.
- Роўны клін шырынёй 3 см - ім расшываюць шчыліны.
- Кіянка з масіва - ёй ўдараюць па рукаяці драўляных інструментаў. Металічны малаток іх хутка прывядзе ў непрыдатнасць.
Рабочая бок мае патрэбу ў стараннай шліфоўцы. Шурпатая паверхня пастаяннай чапляецца за завесы і вырывае іх з шва.
Звычайныя сталярныя прылады дрэнна падыходзяць для кладкі і шлягі ўцяпляльніка. Па-першае, імі не зручна проконопачивать пустэчы, па-другое, яны пашкодзяць ізалятар альбо самі прыйдуць у непрыдатнасць.
Калі ўкладваць уцяпляльнік
Конопатку зруба сваімі рукамі можна ажыццяўляць рознымі спосабамі.Спосабы ўшчыльнення швоў
- Масу небудзь палатно рассцілаюць на кожным шэрагу бярвення (вянку) так, каб краю звісалі з абодвух бакоў. Затым усталёўваюць наступны вянок. Канцы трамбуюць пасля ўзвядзення даху. Калі забіваць іх да таго, як усе шэрагі выкладзеныя і сценавая канструкцыя атрымала поўную і раўнамерную нагрузку, дом можа перакасіць, так як палатно аказвае значны ціск на кожны ярус. Тэхналогія не адрозніваецца ў залежнасці ад вышыні, прызначэння і архітэктурных асаблівасцяў пабудовы.
- Уцяпляльнік забівалі у пустыя зазоры пасля ўзвядзення даху. Для працы добра падыходзіць істужачны матэрыял або вяроўка. Валакна з абодвух бакоў забіваюць у шчыліны так, каб яны звісалі ўніз на 5 см, затым згортваюць з іх валікі і запаўняюць імі вольная прастора. Рабіць гэта трэба адразу на ўсіх сценах, абыходзячы вянок па перыметры. Калі ўцяпліць спачатку адзін бок, адлегласць паміж ярусамі павялічыцца і паўстане прыкметны перакос, які будзе складана выправіць. Каб пазбегнуць памылак рэкамендуецца выкарыстоўваць будаўнічы ўзровень.
Часцей выкарыстоўваюць першы спосаб, так як ён зручней і больш эфектыўна. Пры капітальным рамонце падыдзе другі.
Ці можна канапаціць зруб зімой
Лепш выбраць для работ цёплы перыяд. Восенню і вясной ідуць дажджы, а ад зямлі падымаецца волкасць. Ўцяпляльнага ні ў якім разе нельга мачыць. Сухое марознае паветра бяспечны, калі ўцяпляльнік не мае патрэбы ў прасушцы. Змёрзлую ваду неабходна выдаліць. Зрабіць гэта на свежым марозным паветры не ўдасца. Працу прыйдзецца адкласці на час снегападу і моцнага ветру. Пры моцным марозе драўніна пашыраецца за кошт замярзання вады ў яе структуры. Пры адтаванні яна вяртаецца ў зыходны стан і швы разуплотняются.
Інструкцыя па цеплаізаляцыі пакуллем
Пакулле укладваюць на ніжні вянок пластом 2-4 гл. Канцы павінны звісаць на 10 см з кожнага боку. Зверху усталёўваюць другі шэраг бярвення і пакрываюць яго пакуллем. Такім чынам збіраюць ўвесь дом.
Пасля мантажу дахавага пакрыцця пераходзяць да другой стадыі. Канцы падхінаюць і шчыльна забіваюць у швы. У выніку ўтворыцца цвёрды бесперапынны валік. Для працы падыдуць драўляныя інструменты. Яны мякчэй сталёвых і менш пашкоджваюць валакна. Рухацца лепш ад кутоў да цэнтра. Ушчыльненню кутоў варта надаць асаблівую ўвагу, так як у гэтых месцах больш пустэч. Акрамя таго, на стыках холад перадаецца ня ад адной, а адразу ад двух паверхняў, перпендыкулярных адзін аднаму.
Спачатку абыходзяць па перыметры ніжні вянок, затым паступова паднімаюцца наверх. Пры неабходнасці ў швы дадаюць некалькі пасмаў. Іх ўшчыльняюць да таго часу, пакуль застаецца месца. Масу згортваюць, робячы вяроўку таўшчынёй 1-2 см, прыкладваюць яе да паверхні і заганяюць ўнутр. Ёсць іншы метад, пры якім пасмы размяшчаюць перпендыкулярна шве і апускаюць іх, удараючы па цэнтры.
Каб загнаць ўнутр пабольш пакулля, прыйдзецца прыкласці сілу. Важна не перашчыраваць. Пры занадта інтэнсіўным ціску шэраг падымецца на вялікую вышыню і сувязь ніжнім вянком аслабне. Звычайна верх аднапавярховага дома падымаецца толькі на 10 см. Не дапусціць перакосаў дапаможа будаўнічы ўзровень.
Часам брусы прылягаюць адзін да аднаго занадта шчыльна. Як правіла, з другога боку утворыцца вольная прастора. Лепш не спрабаваць убіць матэрыял у вузкім месцы і пакласці яго пабольш там, дзе гэта магчыма.
Якія ўтварыліся валікі павінны быць шчыльнымі. Калі пасму атрымоўваецца вырваць рукамі, праца не завершана, і яе неабходна працягнуць.
Апрацоўваць варта не толькі прастору паміж бярвёнамі, але і шчыліны ў іх. Лішкі зразаюць, затым вырабляюць шліфоўку.
Куты дадаткова запаўняюць і трамбуюць інструментам з крывым лязом, паўтаралым іх выгібы. Каб павысіць узровень цеплаізаляцыі, стыкі абшываюць рэйкамі, паклаўшы пад іх пакулле, якая цалкам запоўніць ўнутранае прастору.
Працэс канапачання зруба мохам
Мох збіраюць восенню ў лесе. У гэты перыяд яго становіцца больш. Акрамя таго, бліжэй да зімы колькасць насякомых ўсярэдзіне не такая вялікая, як у цёплы перыяд. Для збору падыходзіць сухое сонечнае надвор'е, калі грунт ня прасякнуты дажджавой вадой. Улетку ён занадта сухі.У некаторых рэгіёнах знайсці прыродны ўшчыльняльнік немагчыма - для працы падыходзіць толькі сфагнум і «зязюлін лён». У гэтым выпадку даводзіцца выкарыстоўваць пакупной.
падрыхтоўка матэрыялу
Спачатку яго чысцяць ад смецця і глебы, затым прасушваюць, расклаўшы папярок бярвення. Канцы павінны звісаць ў бакі на 5-10 см. Пучкі ўкладваюць ушчыльную, каб не дапусціць пересушке, фарміруючы з іх аднастайны пласт, аднолькавы па таўшчыні на ўсіх участках. Таўшчыня яго складае 10-15 гл. Над дзвярнымі і аконнымі праёмамі, дзе цепластраты асабліва вялікія, таўшчыню павялічваюць. Важна не перасушыць ізалятар, інакш сцеблы страцяць гнуткасць і будуць ламацца пры націсканні.
Як правесці кладку
На падсохлы пласт усталёўваюць шэраг бярвення ці брусаў па перыметры ўсяго будынка. Зверху робяць насціл з моху. Пасля кароткай прасушкі кладуць наступны вянок. Такім чынам узнімаюцца да крокваў. Пасля ўзвядзення сцен і даху праводзяць ўшчыльненне зазораў. Трэба старацца пры ўдары ня пашкодзіць масіў, так як мох вельмі мяккі.
Як правільна канапаціць зруб джутам і іншымі істужачнымі ўцяпляльнікамі
Конопатка зруба джутам, рулонным лямцом і ільновацін займае менш часу. Яе праводзяць на стадыі будаўніцтва і падчас рамонту. У першым выпадку рулоны раскочваюць на кожным вянку. Іх шырыня павінна быць больш падставы на некалькі сантыметраў, каб краю звісалі з абодвух бакоў. Затым мантуюць чарговы ярус, а боку ўтрамбоўваюць.
У другім выпадку, калі ўсе ярусы ўжо стаяць на сваіх месцах, рулон раскочваюць на зямлі ўздоўж шва па яго даўжыні. Ён павінен ляжаць свабодна. Нацягваць яго не трэба. Тканіна бяруць за свабодны канец і апускаюць у шчыліну, удараючы ў цэнтр палатна. Пры гэтым пакідаюць два паралельных краю па 5-7 см. Рух вядуць ад аднаго кута ў другі. Тканіна абразаюць па даўжыні сцяны з запасам 30 см, паколькі пры забіванні яна камячылі.
На наступным этапе тырчаць канцы падхінаюць і цалкам забіваюць у шво. Аднаго пласта будзе мала. Трэба два ці тры. Гатовы валік выступае на паверхню на 3-5 мм. Калі яго можна вырваць рукамі, неабходна працягнуць шлягай.
Праца карпатлівая. Яна адымае шмат сіл і часу, але пры правільным выкананні ўсіх правіл дом будзе захоўваць цяпло нават у самы моцны мароз.
Інструкцыю па ўцяпленні істужачным матэрыялам глядзіце на відэа.
Уцяпленне сучаснымі герметыкамі
Герметыкі можна спалучаць з традыцыйнымі тэхналогіямі альбо ўжываць асобна ад іх. У камплект уваходзіць паляць з порыстага поліэтылену. Ён не баіцца вільгаці, ўздзеяння мікраарганізмаў і добра пераносіць змены тэмпературы.
Да ліквідацыі пустэч прыступаюць пасля завяршэння будаўніцтва. Пажадана, каб да гэтага моманту дом даў ўсаджванне.
Спачатку шчыліны расчышчаюць і выдаляюць з іх смецце. Пыл і кандэнсат сціраюць анучай. Пэндзлем па перыметры укладваюць грунтоўку. Узімку выкарыстоўваюць каўчукавы грунтоўку, у цёплы час - водную. Пасля яе высыхання ў пустэчы укладваюць поліэтыленавы паляць адпаведнага памеру і пакрываюць яго герметыкам. Яго выпускаюць у выглядзе стужкі, пластычнай масы ў вёдрах, а таксама ў балончыках, устаўляемыя ў пісталет. Паверхню фарбуюць або лакуюць бясколерным складам.