Будуем арэлі з бруса сваімі рукамі: чарцяжы і план у 6 крокаў

Надзейнае падстава для садовых арэляў можна стварыць з бруса 10х10 см. Рассказываем, як правільна апрацаваць матэрыял, падабраць канструкцыю апор, сядзенні і сабраць усе дэталі.

Сабраць садовыя арэлі з бруса для дачы можна самастойна. Для гэтага не патрабуюцца асаблівыя навыкі. Калі нарыхтоўку трэба сагнуць, выкарыстоўваюць прапарачнай станок, але пры наяўнасці варштата з ціскамі апрацоўку вырабляюць сваімі сіламі. Трываласць апор залежыць ад іх канструкцыі. Яны ўяўляюць сабой адзінкавыя або падвойныя слупы, А- вобразнае падстава або сценкі, якія складаюцца з некалькіх элементаў. Ніз заглыбляюць у зямлю альбо будуць рабіць пераносныя стойкі. Да іх падвешваюць канапы, крэслы, шырокія дошкі. Падвешваннямі служаць ланцуга і вяроўкі. Іх замацоўваюць з дапамогай карабінаў і металічных завес на анкерах. Зверху мантуюць казырок з планак, празрыстых полікарбанатной панэляў, а таксама любых іншых лёгкіх матэрыялаў, добра перанослых ўздзеянне вільгаці і ўльтрафіялетавых прамянёў.

Робім арэлі з бруса сваімі сіламі

1. Выбар месца для ўстаноўкі
2. падрыхтоўка пляцоўкі
3. выбар матэрыялаў
4. Выбар канструкцыі сядзення
5. прылада бакавін
6. мантаж арэляў

Калі вы робіце арэлі з бруса сваімі рукамі, варта падрыхтаваць чарцяжы толькі ў тым выпадку, калі канструкцыя будзе часткай дома або альтанкі. Тады трэба разлічыць нагрузку на столь і падлогу, суадносіны свабоднага і занятага прасторы. Для лёгкіх падвесных крэслаў разлік не патрэбны. Яго вырабляюць, калі агульная маса складае некалькі сотняў кілаграмаў.

1 Выбіраем месца для ўстаноўкі

Гэта павінна быць роўная сухая пляцоўка, якая знаходзіцца на вялікай адлегласці ад гаража, майстэрні ці плота. Крыніцы шуму і непрыемных пахаў будуць замінаць адпачынку дарослых і дзіцячым гульняў. Месца лепш выбраць далей ад сцен, лініі электраперадач, кампостнай ямы, адрыны, у якім захоўваюцца газавыя балоны і таксічныя лёгка самазапальваючыя рэчывы.

Важна, які выгляд адкрываецца спераду. Падвесны канапа пажадана разгарнуць ад платоў і сцен у бок саду.

Даўжыню і траекторыю руху падвешванняў трэба разлічыць так, каб яны не ўдараліся аб цвёрдыя перашкоды - дрэвы, садовую мэблю, падсобныя збудаванні.

Знайсці правільнае размяшчэнне значна прасцей, калі ёсць план ўчастка. Перад мантажом варта накрэсліць на зямлі контуры падмурка. Гэта дапаможа наглядна ўявіць, колькі квадратных метраў прыйдзецца ахвяраваць.

Пляцоўку ладзяць на ўзвышшы, свабоднай ад дрэў і пабудоў, якія замінаюць загараць, або ў цяністым садзе. Участак з грудамі і западзінамі разраўноўваюць, аднак пазбавіцца ад значных перападаў не заўсёды магчыма. Калі мантаваць стойкі на схіле, гэта ўскладніць працу з-за розніцы ў іх даўжыні.

У ніжняй кропцы на тэрыторыі запасіцца вада. Яна падыходзіць для ўстаноўкі толькі ў выпадку, калі праведзены дрэнаж, і пад нагамі не будзе пастаянных лужын.

Дзіцячыя арэлі размяшчаюць каля дома. Падчас актыўных гульняў можна зваліцца і параніцца. У такой сітуацыі бацькам трэба будзе аператыўна зрэагаваць і аказаць першую дапамогу.

2 абсталюецца пляцоўку каля стоек

На роўных і сухіх участках рабіць гэтага не прыйдзецца. Пры жаданні ніз можна заасфальтаваць, пакласці жалезабетонную сцяжку, засыпаць жвірам ці пяском. Добра глядзяцца дашчаны насціл і тратуарная плітка, паверхня з рознакаляровага шкла і аскепкаў керамікі. Існуюць штучныя пакрыцця, якія імітуюць дзёран.

Для дзіцячых пляцовак падыдуць блокі з гумовай крошкі. Пры падзенні на іх можна пазбегнуць траўмаў.

Усе няроўнасці лепш ліквідаваць - на схіле зрабіць насып, груды зрэзаць, а паглыблення запоўніць грунтам і ўтрамбаваць. Вільготныя ўчасткі засынаюць друзам і пяском. З самага нізкага краю адрываюць невялікую траншэю і злучаюць яе з агульным сцёкам. Дно засынаюць друзам або выкладваюць пліткай. Таксама выкарыстоўваюць адмысловыя пластыкавыя жолабы, якія злучаюцца паміж сабой герметычнымі мацаваннямі.

3 Рыхтуем матэрыялы для апор і сядзенні

драўляныя брусы

Прасцей за ўсё сабраць сваімі рукамі арэлі з бруса 100х100 мм і дошак. У адрозненне ад бярвення вырабы маюць прамыя грані, шчыльна прылеглыя пры злучэнні. Гэта спрашчае працу і пазбаўляе ад неабходнасці выраўноўваць паверхні, датыкальныя на стыках. Спатрэбяцца якасныя нарыхтоўкі з дакладнымі памерамі і пругкай кудзелістай структурай, добра утрымлівальнай крапяжы.

Самай высокай трываласцю валодае дуб, аднак, часцей выкарыстоўваюцца елка і сасна. Яны меней надзейныя, але іх запасу трываласці хопіць, каб вытрымаць разліковыя нагрузкі. Мяккая драўніна менш даўгавечная, але яе прасцей апрацоўваць. Па дэкаратыўным якасцям яна не саступае цвёрдым лісцяным гатункам.

Вырабы не павінны мець дэфектаў, якія зніжаюць іх апорную здольнасць. Не дапускаецца да выкарыстання масіў са слядамі цвілі, механічнымі пашкоджаннямі, выпадальнымі сучкамі і смалянымі падцёкі. Варта таксама звярнуць увагу на яго вільготнасць. Пры высыханні зборныя элементы змяняюць свае памеры і форму, што прыводзіць да паслаблення мацаванняў паміж імі.

Нават якасныя вырабы, якія адказваюць вытворчым стандартам, неабходна прасушыць на працягу некалькіх дзён. Іх укладваюць штабелямі, робячы паміж ярусамі пракладкі, якія забяспечваюць цыркуляцыю паветра.

Каб прадухіліць трапленне вільгаці ўнутр выкарыстоўваюць лак, алейную фарбу і пакост. Для абароны ад бактэрый ўжываюць антысептычныя насычэння. Стойкі, што кантактуюць з грунтам, апрацоўваюць адмысловымі насычэннямі для дэталяў, якія выпрабоўваюць ўздзеянне пастаяннай волкасці.

металічныя часткі

Металічныя дэталі выкарыстоўваюцца для мацавання драўляных элементаў, яны ўяўляюць сабой сталёвыя пласціны і кранштэйны. Падвешванні мантуюць на гарызантальны металічны профіль або трубу. Каб не апускаць масіў пад зямлю, яго замацоўваюць на шырокіх кутках.

Вырабы павінны добра пераносіць ападкі і холад. Сталь хутка іржавее, таму яе пакрываюць грунтоўкай і пластом алейнай фарбы. Пры механічным пашкоджанні пакрыцця пачынаецца працэс карозіі. Ён праходзіць нават пад ахоўным пластом, які здольны яго толькі запаволіць. Самай высокай даўгавечнасцю валодае ацынкаваная сталь і кованой жалеза. Кованые зборныя элементы можна зрабіць на заказ па ўласных малюнках.

4 Вызначаем канструкцыю сядзення

Яно часта ўяўляе сабой звычайную лакаваную дошку з адтулінамі, скрозь якія забэрзаць вяроўка, але існуюць і больш складаныя тэхнічныя рашэнні.

Канструкцыя залежыць ад грузападымальнасці апор. Калі яна невялікая, падвешваюць аднамеснае крэсла. Часта выкарыстоўваюць пляценне. Самы просты варыянт - абруч, краю якога злучаныя вяроўкай, што сыходзіў у цэнтры. Вяроўка ўтварае некалькі злучаных паміж сабой радыусаў. Гэтыя радыусы пераплятаюць адрэзкамі, паралельнымі лініі акружнасці, якія ўтвараюць з імі пругкую трывалую «павуцінне». Крэсла можна звіць з трывалых каляровых вяровак. Іх замацоўваюць на двух гарызантальных рэйках з падвешваннямі.

Масіўныя стойкі здольныя вытрымаць двухмесную лаўку і цяжкі шырокую канапу. Іх аснова складаецца з паралельных накіроўвалых, абабітых дошкамі, або трывалага каркаса. Як правіла, ён уяўляе сабой прастакутную скрынку, на якую ўкладваюць насціл. Ззаду мантуюць вертыкальныя накіроўвалыя для спінкі.

Дэталі злучаюць пры дапамозе саморезов. Сістэма знаходзіцца ў руху, таму цвікі лепш не выкарыстоўваць. Яны валодаюць гладкай паверхняй і горш трымаюцца ў масіве.

Завесы для падвешванняў ставяць на анкеры у яго падставе.

5 Выбіраем стойкі

Самае простае рашэнне - дзве бакавыя апоры, злучаныя зверху гарызантальнай ашэсткам. Для надання ўстойлівасці іх прыйдзецца заглыбіць на 1 м. Такое падстава падыходзіць для аднамеснага лёгкага сядзення. Цяжкі канапа яно не вытрымае. Партатыўная сістэма ставіцца на шырокія гарызантальныя «лапы», якія не дазваляюць ёй перакуліцца.

На трываласць ўплывае агульная вышыня. Чым вышэй апоры, тым прасцей іх расхістаць. Каб вырашыць праблему, ставяць спараныя слупы на цвёрдым падмурку. Паміж імі пакідаюць вольную прастору, якое падвышае ўстойлівасць сістэмы.

А-вобразныя бакавіны

Добрай устойлівасцю валодаюць А-вобразныя бакавіны. Каб зрабіць арэлі з бруса 100х100 сваімі рукамі з такімі апорамі, чарцяжы не спатрэбяцца. Дастаткова намаляваць схему ад рукі, паказаўшы на ёй ўсе неабходныя памеры. Каляровы малюнак з усімі дэталямі, намаляванымі ў маштабе, дазволіць наглядна ўявіць, як выглядае мадэль у сабраным стане.

У верхняй часткі для перакладзіны высвідроўваюць скразную адтуліну альбо укладваюць яе зверху ў кут, атрыманы пры скрыжаванні вертыкальных дэталяў. Паміж вертыкаль на адлегласці 20-50 гл ад зямлі мантуюць фіксуе гарызантальную распорку.

П-вобразныя трымальнікі

Па такім жа прынцыпе ўладкованыя П-вобразныя трымальнікі. Іх выкарыстоўваюць радзей, так як яны больш грувасткія і мене ўстойлівыя.

Пераносная мадэль павінна мець злучэння, размешчаныя ў ніжніх кутах i выконваюць функцыю рэбраў калянасці. Разам з перамычкай для падвешванняў яны ўтвараюць трохкутную прызму.

Са слупоў можна зрабіць сценку, размясціўшы іх з крокам 10-30 гл. Такое падстава справіцца з любой нагрузкай. Зверху ставяць не адну, а дзве ці нават тры гарызантальныя перакладзіны з падвешваннямі.

6 Збіраем сваімі рукамі арэлі з бруса

У якасці прыкладу разгледзім крытую стацыянарную канструкцыю на чатырох апорах вышынёй па 2,15 м. На П-вобразных бакавінах ўсталюем навес з дошак, пастаўленых на рабро, а на ім замацуем лаўку са спінкай. Агульная шырыня - 2 м, глыбіня - 1,5 м.

Што спатрэбіцца для працы

• Піла па дрэве.
• Гэбель.
• Дрыль і свердзелы.
• Шуруповерт.
• Шліфавальныя машына.
• Электрычны лобзік.
• Будаўнічы ўзровень.
• Рулетка і аловак.
• Рыдлёўка або ручной свідар.
• Брус 100х100.
• Дошка 150х30.
• Рэйкі 50х30.
• Руберойд.
• Цэмент, друз і пясок.

мантаж падставы

Пачаць варта з разметкі на ўчастку. Нам спатрэбіцца адкрыць 4 круглых катлавана глыбінёй 1,75 м і радыусам 30-50 гл. Ніз засынаюць друзам, а затым пяском. Таўшчыня кожнага пласта - 20 см. Пласты трамбуюць, паліваючы вадой з шланга.

Слупы робім з бруса 100х100 мм. Вышыня наземнай часткі - 2,15 м. Ніз заглыбіць на 1,35 м. Нам спатрэбяцца нарыхтоўкі агульнай даўжынёй па 3,5 м.

Перад тым як зрабіць арэлі з бруса сваімі рукамі, трэба назапасіцца гідраізаляцыйных матэрыялаў у патрэбнай колькасці. Чым менш будуць прастойваць адкрытыя катлаваны, тым ніжэй верагоднасць, што іх залье дажджом ці грунтавымі водамі.

Усе дэталі павінны быць апрацаваны антысептыкам. Ёсць спецыяльныя растворы для падземных драўляных канструкцый, якія абараняюць ад бактэрый і пастаяннага ўздзеяння вільгаці. Пасля нанясення раствора вырабы высушваюць і лакуюць. Прайшоў першы слой даюць высахнуць, затым яго зашлифовывают і наносяць другі. Пры такім спосабе у драўніны з'яўляецца непранікальны цвёрдае пакрыццё. Яно забяспечвае глыбокае пранікненне лаку ў валакна і прадухіляе трапленне ў іх вільгаці.

Ніз не павінен кантактаваць ні з грунтам, ні з цэментавым растворам. Да яго мацуюць падножжа з тоўстага сталёвага профілю, пакрываюць фарбай і бетануюць. Існуе іншы спосаб для абароны драўніны. Падземную бок смалы і шчыльна абгортваюць руберойдам. Швы латаюць бітумам. Выкарыстоўваюць халодныя масцікі, якія не трэба разаграваць з дапамогай газавай гарэлкі.

Будаўнічую сумесь рыхтуем з цэменту і пяску ў суадносінах 1: 2. Лункі закрываем руберойдам, каб раствор не прасочвалася ў глебу. Слупы або ўжо гатовыя бакавіны выстаўляем па ўзроўні і заліваем сумессю. Іх варта адразу зафіксаваць гарызантальнымі элементамі зверху і знізу. На пярэднім і заднім баках на саморезы мацуем дошкі, абрэзаныя па шырыні канструкцыі. Справа і злева прыбіваем рэйкі ў верхняй і ніжняй часткі. Зафіксаваўшы каркас, пакідаем яго на 28 сутак. Гэты час неабходна, каб падмурак набраў трываласць. На працягу гэтага часу нагружаць падстава нельга.

Верхняя лачанне складаецца з дошак даўжынёй па 2 м, усталяваных на рабро паралельна бакавін з крокам 60 см. У кожнай з іх лобзікам праразаем пазы для стыкоўкі з пярэдняга і тыльным бокам падставы. У цэнтры другой і перадапошняй дэталі мантуем завесы на анкерах. Лачанне можна абшаляваць полікарбанатам або іншым дахавым матэрыялам.

Бакавіны часта робяць у форме літары «А». Такі спосаб дазваляе знізіць расход матэрыялаў, але ён меней зручны для ўстаноўкі падстрэшка.

збіраем сядзенне

Спінка і ніз складаюцца з трох паралельных накіроўвалых, абабітых рэйкамі. Насціл выконвае функцыю рэбраў калянасці. Ніжнія накіроўвалыя робім з рэек, верхнія - выпілоўваем з дошак з дапамогай лобзіка. Іх шырыня дазваляе вырабіць выгнутыя элементы. На такую ​​спінку будзе зручней абапірацца, чым на прамую. Шырыня лаўкі - 1,5 м. Адлегласць да бакавых стоек - па 25 см з кожнага боку. Глыбіню і вышыню задаем адвольна.

Па баках саджаем на шрубы парэнчы. Іх мацуем да бакавых гарызантальным і вертыкальным накіроўвалых. Парэнчы складаюцца з двух рэек, злучаных пад вуглом 90 градусаў. Тарэц адной ўпіраецца ў верх іншы. Ёсць і іншы спосаб. Абодва краю абразаем пры дапамозе стусла пад вуглом 45 градусаў. Стусло ўяўляе сабой жолаб, у які ўкладваецца дэталь, з прарэзамі для пілы. Яны дазваляюць размясціць лязо пад патрэбным кутом і вырабіць роўны зрэз.

Анкеры з завесамі мантуем ў пярэдняй частцы сядзенні і ў сярэдзіне спінкі.