Расказваем аб будаўніцтве адкрытых тэрас, выбары матэрыялаў і канструктыўных рашэннях.
Адкрытая тэраса нязменна асацыюецца з паўднёвым каларытам і міжземнаморскім архітэктурным стылем. Яна можа прымыкаць да хаты, аб'ядноўваючы яго з садам, ці ўяўляць сабой адасобленую пляцоўку для барбекю, або служыць подыўмам пры дачным басейне (такі подыум не толькі ўпрыгожвае двор, але і паляпшае эрганоміку вадаёма для купання). Расстаўце на тэрасе ўтульныя садовыя крэслы і шэзлонгі, упрыгожце яе раслінамі ў вазонах, забяспечце зацяненне - і атрымаеце ідэальнае месца для рэлаксацыі, паветраных і сонечных ваннаў.
падстава
Галоўныя элементы драўлянай тэрасы - гэта падстава (як правіла, з кропкавых апор), якая нясе бэлечных-лагов канструкцыя і насціл. Акрамя таго, пры значнай праектнай вышыні насцілу дадаткова спатрэбяцца прыступкі і балюстрады.
Калі тэраса прыбудоўваецца да дома, магчымыя два падыходу: ўзвесці для яе цалкам незалежнае падставу або прывязаць адзін канец бэлек насцілу да будынка, а другі - абаперці на палі. Пры вялікай плошчы тэрасы правільней выбраць першы варыянт, інакш ўзаемныя зрухі падстаў (вынік уздзеяння бакавых сіл марознага Пучэня на палі або ападкаў асноўнага падмурка пад грузам сцен) выклічуць дэфармацыі насцілу, якія будзе вельмі складана выправіць. Другі спосаб апраўдвае сябе, калі даўжыня бэлек (шырыня тэрасы) не перавышае 3 м і можна абыйсціся адным побач паль. Толькі палі замест звычайных фланцаў трэба абсталяваць шрубавымі кампенсатарамі, якія дазволяць пры неабходнасці злёгку апусціць або падняць далёкі ад дома край тэрасы.
З іглічных бярвення
І сёння тэрасу нярэдка будуюць на падмурку з укапаных у зямлю на глыбіню 0,5-1 м адрэзкаў іглічных бярвення (брусаў) з абпаленай або осмолёнными ніжнімі канцамі. Па-над укладваюць бэлькі з бруса або не вельмі тоўстых протёсанных бярвення, да якіх прыбіваюць насціл з хвойнай дошкі-саракоўкі.Нажаль, нават на сухім участку і пры ўмове папярэдняга антысептавання драўніны тэрмін службы такой тэрасы амаль ніколі не перавышае 10 гадоў. Дажджавая і адталая вада з часам пранікае ўглыб дрэва; слупы, бэлькі і дошкі насцілу пачынаюць інтэнсіўна гніць, прагінацца і ламацца.
З бетонных блокаў
Істотна больш надзейная канструкцыя з падставай з бетонных блокаў або цагляных слупоў на пескогравийной падсыпцы з магутнымі бэлькамі з бруса перасекам ад 100 × 150, выкладзенымі на слупы-над пласта гідраізаляцыі. Тэарэтычна яна можа праслужыць многія гады, але толькі на роўным участку з нізкім узроўнем грунтавых вод і калі па перыметры тэрасы зладзіць лінейны павярхоўны дрэнаж. На практыцы мелкозаглублённые слупы часта нахілу і асядаюць пад уздзеяннем паводкавых вод і сезонных зрухаў грунта, а бэлькі карабацяцца і гніюць.
Апісаныя варыянты апраўдваюць сябе толькі ў якасці планіровачнага і дызайнерскага эксперыменту. Праз некалькі гадоў такую тэрасу можна рэканструяваць з улікам выяўленых недахопаў. І ўсё ж рэнтабельнасць загадзя распрацаваць ландшафтны праект, прадумаць эрганоміку і аблічча тэрасы і адразу ўзвесці даўгавечную канструкцыю.
У дадзеным выпадку і модульны дом, і тэраса абапіраюцца на сталёвыя шрубавыя палі ў спалучэнні з драўлянымі бэлькамі.
на палях
Свідравыя палі з металічных або азбестацементавых труб прастаяць не менш 40-60 гадоў. Гэта надзейнае падстава для тэрасы на пучинистых грунтах, яно выконваецца з параўнальна недарагіх матэрыялаў, але даволі працаёмка. Калі працаваць у адзіночку і толькі ручным інструментам, то ў дзень атрымаецца ўсталяваць не больш за тры паль. Механізаваны свідар і бетонамяшалка ў некалькі разоў паскораць працэс.
Звычайна для палева-свідравога падмурка тэрасы выкарыстоўваюць абрэзкі труб круглага перасеку дыяметрам 70 = 100 мм. Глыбіня залажэння такой палі павінна на 10-20 гл перавышаць глыбіню прамярзання грунта (на шыраце Масквы - каля 1,5 м). Крок апор залежыць ад матэрыялу і перасекі бэлек насцілу, але звычайна складае 1,5-2 м. Мінімальная таўшчыня сценак стальной трубы - 3 мм, звонку метал варта абараніць антыкаразійнай фарбай ці бітумным лакам. Пасля ўстаноўкі трубу неабходна запоўніць цяжкім бетонам, а затым прыварыць зверху апорную пляцоўку (фланец) для мацавання бэлькі. У выпадку азбестацементавай трубы бетонавую запаўненне патрабуецца армаваць трыма рыфленай пруткамі дыяметрам 8-10 мм і абсталяваць агаловак закладных нітам.
Значна лягчэй будаваць падстава тэрасы з многовитковых шрубавых паль (хуткасць мантажу сіламі двух чалавек - адна-дзве палі у гадзіну). Мабыць, адзіны іх недахоп - даволі высокая цана: ад 2 тыс. Руб. пры даўжыні 2 м (без уліку зашрубоўвання і бетанавання).
Часам для вялікіх тэрас заліваюць свідравыя палі.
Затым уладкоўваюць жалезабетонны ростверк, на які ўкладваюць бэлькі.
На пластыкавых апорах
Гэтую канструкцыю, якая складаецца з жалезабетоннай пліты, што рэгулююцца апор і практычна вечных алюмініевых лаг, адносяць да класа прэміум. Яе нярэдка пакрываюць насцілам з каштоўных трапічных парод дрэва (ипе, Кумару, мербау, цік і інш).
Пры прыладзе падмурка тэрасы спачатку выраўноўваюць пляцоўку і насыпают пескогравийную падушку таўшчынёй не менш за 20 см. Яе старанна трамбуюць, затым робяць апалубку, збіраюць арматурны каркас або укладваюць два шэрагу дарожнай сеткі на дыстанцыйных трымальніках і заліваюць пліту з цяжкага бетону, таўшчыня якой залежыць ад плошчы тэрасы , але звычайна складае 10-12 см. Пры правільнай тэхналогіі пліту робяць з ухілам або разуклонкой ад цэнтра да бакоў.
Рэгуляваныя пластыкавыя апоры «Бузоні» (ад назвы бельгійскай фірмы Buzon, першай прапанавала іх на рынку) дазваляюць вельмі хутка ўсталяваць лагі роўна па гарызанталі і ізалююць іх і насціл ад вады, якая сцякае па пліце. Канструкцыя вельмі хутка мантуецца і цалкам надзейная, але кошт кожнага пластыкавага «Бузоні» (якіх неабходна вельмі шмат, так як размяшчаюць іх з крокам 40-70 гл) - ад 350 руб., Алюмініевай лагі даўжынёй 4 м - ад 1 200 руб.
Шрубавыя пластыкавыя апоры могуць прымяняцца ў спалучэнні як з лагамі і дошкамі, так і з садовым паркетам і нават вулічнай керамогранитной пліткай. Кожную апору неабходна прымацаваць да падставы дзюбелямі (з дапамогай будаўнічага пісталета) або водатрывалым клеючым складам.
насціл
Пры палевага падмурка апорная канструкцыя насцілу, у прынцыпе, можа складацца толькі з антысептаваць драўляных бэлек. Выпускі паль адпілоўваюць па пазнаках, зробленым з дапамогай лазернага або вадзянога нівеліра, дзякуючы чаму бэлькі «аўтаматычна» размяшчаюцца на адным узроўні (хоць пры наяўнасці дэфектаў распілоўкі іх прыходзіцца остругивать па верхняй пласт). Мінус у тым, што крок бэлек (а значыць, і шэрагаў паль) не павінен перавышаць 1 м, інакш насціл будзе прагінацца пад нагрузкай. Паменшыць лік паль дапамагае канструкцыя, у якой па-над бэлек размяшчаюць лагі - дошкі перасекам 50 × 100 мм або больш, пастаўленыя на рабро на адлегласці 50-70 гл адзін ад аднаго. Вельмі трывалую і даўгавечную тэрасу можна пабудаваць, спалучаючы з палямі бэлькі з металапракату (напрыклад, двутаўра 16) і лагі з лістовых дошак.
Каб гатовы насціл ня вібраваў пры хадзе (не быў зыбкім), неабходная трывалая бэлечных-лагов канструкцыя.
Максімальна дапушчальны прагін бэлькі і лагі паміж апорамі пад нагрузкай 100 кгс складае 1 мм
Адкрытыя дашчаныя насцілы ў дождж часта становяцца слізкімі з-за тонкага пласта цвілі, якая жыве на паверхні. Змагацца з ёй дапаможа антысептаванне, пакрыццё якасным Террасная алеем і мыццё бруёй вады пад ціскам.
Пакрываць капітальны насціл варта стойкім да гніення декингом (рыфленай дошкай) з лістоўніцы або драўняна-палімернага кампазіта. Дошкі мацуюць да бэлек або лагам ўтоенымі кляммеров, абавязкова з зазорамі 3-5 мм для сцёку вады, і апрацоўваюць Террасная алеем (для ДПК выпускаюцца спецыяльныя бясколерныя і таніруюць склады пад маркамі Remmers, Black Fox і інш.)
Т-вобразныя пластыкавыя кляммеры прызначаныя галоўным чынам для мантажу кампазітнага декинга, у той час як сталёвы ацынкаваны крапеж лічыцца універсальным. Устаноўленыя кляммеры не толькі надзейна фіксуюць дошку, але і задаюць велічыню зазору для сцёку вады.
Перад мантажом насцілу пажадана накрыць (не ахінаючы) апорныя бэлькі і лагі палосамі руберойда, а лепш - паропроницаемого гідраізаляцыйнага матэрыялу. Так можна падоўжыць тэрмін службы канструкцыі на некалькі гадоў.
навес
Найпросты спосаб забяспечыць цень на тэрасе - гэта ўсталяваць складаны садовы парасон або тэнт. Гэтыя вырабы прадаюцца ў любой будаўнічай супермаркеце і каштуюць ад 2 тыс. Руб. Калі тэраса прыбудавана да дома і выкарыстоўваецца як летняя сталовая, правільней змантаваць на сцяне будынка Рулон-рычажную маркізу, якая, дарэчы, здольная абараніць тэрасу не толькі ад сонца, але і ад дажджу. Нажаль, у Расіі маркізы вырабляюцца ў асноўным па замове і каштуюць нятанна - ад 30 тыс. Руб. за мадэль плошчай каля 3 м 2; а калі вы хочаце абсталяваць канструкцыю электрапрывадам, прыйдзецца заплаціць яшчэ каля 8 тыс. руб. На пляцоўцы для барбекю, размешчанай на выдаленні ад дома, дарэчны садовы шацёр на каркасе з тонкіх металічных труб, які збіраецца і разбіраецца ўсяго за паўгадзіны і варта ад 1 200 руб.
лесвіца
Тэрасу, ўзвышаецца над узроўнем грунта больш чым на 20 см, звычайна абсталююць лесвіцай. Яе робяць на цяцівах або косоурах, пад канцы якіх неабходна прадугледзець асобныя апоры (слупы, палі). Аптымальная вышыня прыступак складае каля 15 см, глыбіня - прыкладна 30 см, шырыня марша павінна быць не менш за 90 см. Пры вышыні тэрасы 40 см, не абысціся без парэнчаў - імі агароджваюць усю пляцоўку - і поручняў на лесвіцы. Балясы, парэнчы, прыступкі і подступенком сёння лёгка набыць гатовымі ў будаўнічым супермаркеце - перад устаноўкай іх патрабуецца толькі злёгку адшліфаваць і нанесці ахоўна-дэкаратыўнае пакрыццё (фарбаваць сабраную канструкцыю складаней).Тэрасы без падставы
Калі няма неабходнасці істотна прыўздымаць тэрасу над узроўнем зямлі, а галоўная задача - стварыць роўную, простую для уборкі пляцоўку з няслізкай атмосферо- і зносастойкіх пакрыццём, мае сэнс дзейнічаць гэтак жа, як пры будаўніцтве садовых алей.
Буйнафарматных тратуарную плітку, пилёный натуральны сланец таўшчынёй ад 40 мм і садовы паркет дапускаецца, зняўшы дёрн, укладваць на пяшчаную падушку таўшчынёй 10-15 см, але ў гэтым выпадку праз стыкі элементаў пакрыцця, хутчэй за ўсё, прорастёт трава, якую давядзецца касіць або знішчаць гербіцыдамі .
Лепш заслаць пляцоўку геотекстилем, абмежаваць бардзюрам, насыпаць падушку з пескогравия (ад 20 см), а затым пакласці плітку на шестисантиметровый пласт пяску з даданнем прыкладна дзесяці аб'ёмных доляй цэменту.
Плітка-шпулька зручная ў кладцы і рэдка трэскаецца. Пяшчанік меней даўгавечны, затое лепш ўпісваецца ў ландшафт «дзікага саду».
Адзін са спосабаў кладкі каменя - на пяшчаную падушку, умацаваную дарожнай сеткай і геотекстилем.