Підлозі у ванній необхідно надати гідро- і звукоізолюючі властивості, часом в товщі конструкції потрібно прокласти труби і обладнати її системою електрообігріву. Розповідаємо, як правильно виконати ці завдання.
Якщо при ремонті ви не чіпаєте штатну Сантехкабіни, то всі роботи по оновленню підлоги у ванній / туалеті укладатимуться в видаленні старого покриття (або нанесенні на нього насічок для кращої адгезії з плитковим клеєм) і укладанні нового. Але при реконструкції санвузла або облаштуванні квартири вільного (умовно вільної) планування належить багатоетапний цикл робіт, що включає гідроізоляцію підстави і стін, прокладку комунікацій, заливку базової і вирівнює стяжок і нарешті монтаж покриття підлоги. Отже, почнемо по порядку.
гідроізоляція підлоги
До пристрою статі квартирного санвузла приступають після зведення перегородок. Перший етап робіт - гідроізоляція перекриття.
Шар гідроізоляції повинен бути абсолютно герметичним, міцним і довговічним. Він покликаний запобігти протікання вниз вологи з бетонної суміші при заливці стяжки і надалі дати страховку на випадок продірявився труби або розійшовся з'єднання в системі водопроводу або каналізації.
Сьогодні будівельники застосовують найширший спектр гідроізоляційних матеріалів, однак тонкослойная плівкова гідроізоляція може бути пошкоджена при заливці стяжки, а обмазувальні полімерні склади підвищеної міцності обходяться досить дорого. Крім того, і ті й інші практично не впливають на рівень ударного шуму під перекриттям, але ж ваші сусіди знизу навряд чи будуть раді чути стукіт водяних струменів про дно ванни або піддон душа. Тому в звичайній, неутеплені, конструкції (до питання утеплення підлоги санвузла ми ще повернемося) правильніше використовувати рулонні матеріали на бітумній основі, армовані скловолокном або поліефірним волокном, - «Бірепласт» ( «Гідрол-Покрівля»), «Стеклоеласт» ( «! С» ), «Техноеласт Бар'єр» (ТехноНІКОЛЬ). Шар такої гідроізоляції дозволяє знизити рівень ударного шуму під перекриттям на 20-24 дБ - зазвичай цього достатньо для виконання вимог будівельних норм (СП 51.13330.2011 «Захист від шуму»).
Використовувати пінобетонну або суху засипну стяжку, а також лаги в санвузлі небажано. При протіканні вода проникає в товщу цих конструкцій, матеріали відволожуються і дуже погано сохнуть - доводиться повністю розбирати підлогу.
Найбільш ефективні і зручні в монтажі спеціалізовані (призначені для шумо- і гідроізоляції перекриттів) вироби з самоклеючі нахлестом, наприклад «Master Гідроізоляція підлоги» (ТехноНІКОЛЬ). Звичайні покрівельні смуги без шару, що клеїть укладають з нахлестом не менше 10 см і сплавляють або склеюють мастикою. В ідеалі така гідроізоляція повинна бути двошаровою. Матеріал заводять на стіни з таким розрахунком, щоб він на 40-60 мм височів над рівнем майбутнього покриття підлоги.
Листи ЕППС володіють вкрай низьким водопоглинанням, надійно приклеюються до бетонної поверхні мастикою або клей-піною і допомагають створити не тільки теплоизолирующий, але і пружний вібродемпфіруючий шар.
прокладка труб
Згідно СП 30.13330.2016, внутрішні системи каналізації слід виконувати з труб і сполучних деталей з розрахунковим терміном служби не менше 25 років. Каналізаційні труби слід прокладати з постійним (на всьому горизонтальному ділянці) ухилом в напрямку стояка, що становить щонайменше 1 / D, де D - діаметр труби в міліметрах (тобто для труби 50 мм ухил повинен бути як мінімум 2%).
На практиці використовують як поліетиленові труби із зварними з'єднаннями, так і вироби з поліпропілену і полівінілхлориду, що мають роз'ємні розтрубні з'єднання. Оскільки зі збільшенням довжини труби зростає і необхідна товщина маскує стяжки, бажано мати у своєму розпорядженні обладнання якомога ближче до стояка.
Відвідні каналізаційні труби від дренажних лотків, душових піддонів і іншої сантехніки допускається прокладати приховано - з закладенням в будівельні конструкції.
Водопровідні труби (крім металевих з різьбовими з'єднаннями) в ізоляційних рукавах з еластичного пінопласту також можна замонолітили в стяжку, забезпечивши підйом в сторону водорозбірної арматури не менше 0,3%. Але для водопроводу простіше зробити горизонтальні штраби в перегородках.
В ідеалі підлога у ванній повинен бути на 2-4 см нижче, ніж в сусідньому приміщенні, але добитися цього дуже складно, тому, як правило, влаштовують водозахисний поріжок з монолітного бетону з подальшим облицюванням плиткою.
Стяжка підлоги
Після прокладки трубопроводів приступають до заливання мокрій стяжки. Якщо її проектна товщина не перевищує 40 мм, можна обійтися без металевої арматури, проте бажано додати в цементно-піщану суміш фиброволокно, а також пластифікатор, наприклад CemPlast (Cemmix) або «Суперпласт» ( «АрмМікс»).
При більшій товщині стяжки в якості наповнювача використовують керамзитовий гравій. При однаковій товщині керамзитобетону стяжка в 1,5-1,6 рази легше цементно-піщаної та, як правило, не створює надлишкової (вище допустимої за проектом) навантаження на перекриття. Також порівняно невелику щільність при цілком достатній міцності мають бетони із заводських сумішей зі спеціальними наповнювачами (піносклом, гранулами пінополістиролу), але вони обійдуться в 2-2,5 рази дорожче.
Сьогодні широке поширення набула так звана напівсуха стяжка підлоги. При її устрій використовують дуже густий розчин з мінімальним вмістом води (водоцементне відношення менше 0,4). Це дозволяє прискорити дозрівання бетону і зменшити його пористість, але ускладнює процес укладання і вирівнювання. Спочатку за допомогою лінійки і лазерного нівеліра задають загальний рівень підлоги в приміщенні.
Потім розподіляють цементно-піщану суміш рейкою-правилом.
І затирають шар теркою. При машинному способі використовують затирочні «вертольоти».
Як правило, бетонування проводять в декілька етапів. Після укладання основного шару і набрання ним приблизно 50% міцності в отворах влаштовують водозахисні поріжки висотою близько 50 мм, армовані випусками арматури або заставними штирями. Фінішне вирівнювання в санвузлі не потрібно - керамічну або керамзитобетону плитку виходить рівно укласти на базовий шар, нівелюючи нерівності клеєм.
Готова до застосування гідроізоляційна мастика наноситься на підставу, попередньо оброблене праймером, при цьому примикання підсилюють спеціальною стрічкою.
Поверх гідроізоляції можна укладати плитку на еластичний клей.
Або заливати вирівнює стяжку з цементно-піщаної суміші.
Укладання фінішного покриття
Традиційне покриття підлоги ванної - керамічна або керамогранітна плитка. Вона не пропускає воду, гігієнічна й зносостійка і, як правило, має протиковзким ефектом.
Покриття з керамічної або керамогранітних плитки саме по собі практично непроникна для вологи. Важливо використовувати якісний (зручний в нанесенні і міцний) клей і затірку з водовідштовхувальними властивостями.
Сьогодні виробники пропонують і альтернативні покриття - спеціальний ламінат для вологих зон, вінілову і коркову плитку з герметичними замковими з'єднаннями, наливні підлоги. Ламінат і плитка тактильно приємні, добре пручаються ковзанню, вологостійкі і поступаються кераміці лише по довговічності. А що набирають популярність полімерні наливні підлоги не тільки надзвичайно зносостійкі, але і надають нові можливості для дизайну інтер'єру - наприклад, дозволяють прикрасити підлогу 3D-малюнком.
Пристінний трап монтується в нішу, а каналізаційна труба, ведуча від нього до стояка, проходить під підлогою. Конструкція зручна в монтажі і обслуговуванні.
Утеплення підлоги у ванній
Пол в санвузлі необхідно утеплювати в трьох випадках:
- якщо квартира розташована на першому поверсі, над неопалюваним підвалом або технічним підпіллям;
- якщо мова йде про будинок з поквартирним опаленням (курортні комплекси);
- якщо планується монтаж системи підлогового електрообігріву, щоб укласти більш тонкий кабель і трохи знизити експлуатаційні енерговитрати.
Оптимальним утеплювачем для вологих зон вважаються листи екструдованого пінополістиролу - ПЕНОПЛЕКС КОМФОРТ® (ПЕНОПЛЕКС СПб), XPS Carbon (ТехноНІКОЛЬ), «Антістук» ( «Руспанель») і ін.
При монтажі унітазу або ванни важливо не порушити гідроізоляцію підлоги. Отвори в підлозі, перш ніж забивати в них дюбелі, слід заповнити полімерної мастикою або силіконовим герметиком.
А як бути з гідроізоляцією? Деякі будівельники вважають достатнім ущільнити стики листів мастикою, щоб запобігти протікання вниз вологи з бетонної суміші, а основний гідроізоляційний шар - обмазувальної - наносять на повністю висохлу стяжку. При цьому плитку укладають на клей підвищеної еластичності, наприклад Ceresit CM11 з додаванням пластифікатора Ceresit CС83. Інші майстри воліють перестрахуватися і додатково розстелити по плиті перекриття або поверх утеплювача поліетиленову плівку.
Для гідроізоляції підлоги оптимально підійдуть сучасні самоклеючі рулонні матеріали, у яких основний бітумно-полімерний шар захищений від пошкоджень поліуретаном.
При монтажі рулон ріжуть на частини з таким розрахунком, щоб величина торцевого нахлеста становила не менше 150 мм.
атем гідроізоляцію розгортають по підлозі, одночасно знімаючи захисну плівку. Зони нахлеста обробляють праймером або бітумною мастикою і прокочують валиком.
Як влаштувати слив в підлозі?
У ванній з душовою зоною підлогу обладнають зливним трапом або дренажним каналом (лотком), який монтують одночасно з трубопроводами і замуровують в стяжку. При цьому підлозі, по всій площі або локально, надають ухил 2-3% до водозбору. Найбільш поширена висота підлогового трапа - 90-96 мм, тобто поверхня підлоги повинна бути піднята над перекриттям як мінімум на 100 мм. У продажу можна знайти вироби висотою близько 70 мм, які дозволяють зменшити товщину стяжки до 80 м, але значно поступаються стандартним за пропускною спроможністю (щоб забезпечити нормальний злив, доводиться монтувати два пристрої).
При виборі моделі варто звернути увагу на такі опції, як захист від зриву і пересихання; вони особливо корисні, якщо ви любите подорожувати і надовго залишаєте квартиру. Не завадить і легкос'ёмний сітчастий фільтр-грязеуловітель. А якщо ви хочете, щоб зливний отвір було якомога менш помітним, зверніть увагу на пристінні щілинні лотки, наприклад Uniflex (Geberit).
Підлогові дренажні лотки і трапи закривають міцними гратами з нержавіючої сталі, які повинні легко зніматися для чищення сітчастого грязеуловителя.
Як змонтувати нагрівальний кабель?
Сьогодні, як і раніше популярні системи електричної теплої підлоги. Найчастіше їх встановлюють саме в ванних, адже приємно ходити босоніж по чуть підігрітому підлозі. Однак додаткове опалення в квартирі, як правило, не потрібно, тому в основному затребувані системи з тонким (2-3 мм) малопотужним (5-8 Вт / пог. М) нагрівальним кабелем - їх випускають у вигляді готових до укладання секцій (відрізків з підключеним проводом харчування) і матів (таких же відрізків, розкладених у вигляді змійки і зафіксованих хомутами на сітчастої основі).
Під нагрівальною секцією розташовують фольгированную підкладку, потім кріплять кабель, виконують тонку цементно-піщану стяжку.
А потім приступають до плитковим робіт.
Іноді секцію (мат) укладають на стягуванні, а потім покривають тонким (15-20 мм) шаром розчину. Але частіше систему монтують безпосередньо при укладанні фінішного покриття: для досвідченого плиточника не складає великих труднощів розмістити кабель в шарі клею. Нагадаємо, що нагрівальні елементи не потрібно розміщувати під меблями і сантехнікою, а канавки під дроти (що живить і веде до регулятору температури) слід штраба в несучих перегородках.
Мат значно зручніше в монтажі, ніж кабельна секція, яку доводиться кріпити до основи спеціальними пластинами з оцинкованої сталі.
5 порад з облаштування підлоги у ванній
- Трубопроводи перед замонолічуванням необхідно надійно зафіксувати за допомогою хомутів або кронштейнів і провести гідравлічні випробування системи з максимальною витратою стічних вод.
- Стяжку, незалежно від її товщини, бажано армувати дорожньої або кладки сіткою (металевої або полімерної). Це зменшить ризик утворення тріщин. При заливці стяжки поверх шару утеплювача армування обов'язково.
- Слід надати стягуванні ледве помітний (близько 0,5%) ухил до центру приміщення, щоб потім легше було ліквідувати наслідки ненавмисних потопів; це неважко зробити тонким шаром тістоподібного розчину.
- Плитку можна укладати тільки після того, як масова вологість бетонної основи знизиться до 9% (параметр вимірюється влагомером). Перед початком плиткових робіт на стяжку варто нанести гидрофобизатор.
- Про вираженість противоскользящего ефекту покриття можна судити з маркування (R9 - мінімальний опір, R13 - максимальне), але надійніше самостійно порівняти вироби, попередньо зволоживши їх.
Варіанти конструкції підлоги у ванній: без утеплення (а), з утепленням (б)
1 - рулонний полімерно-бітумна гідроізоляція; 2 - армована цементно-піщана стяжка товщиною 40-50 мм, оброблена гидрофобизатором; 3 - цементний плитковий клей; 4 - керамічна або керамогранітна плитка.
1 - поліетиленова плівка з проклеєними стиками; 2 - утеплювач (ЕППС товщиною 30 мм); 3 - цементно-піщана стяжка товщиною 30-40 мм; 4 - обмазочна полімерна гідроізоляція; 5 - еластичний плитковий клей; 6 - плитка.