Поряд зі звичайним і клеєного бруса при будівництві індивідуальних будинків все ширше застосовують модернізовані варіанти дерев'яних стін з більш високим опором теплопередачі. У статті ми розповімо про подібні технології, розглянемо їх плюси і мінуси.
Фото: ShutterStock / Fotodom.ru
Сучасний дерев'яний будинок прекрасно впишеться в природний ландшафт, прикрасить вулицю дачного передмістя або невеликого старовинного російського міста. Він символізує «екологічний тренд» і традиційний розмірений уклад життя. Не дивно, що попит на такі будинки постійно зростає.
Ось тільки стіни з масивного бруса або колоди «розумної» товщини в середній смузі Росії істотно не дотягують до вимог сучасних нормативів з теплозбереження. Згідно СП 50.13330.2012, стіни житлових будинків на широтах Москви повинні володіти опором теплопередачі (R) близько 3,2 м² • ° С / Вт. Але R брусової стіни товщиною 150 мм (дерев'яної - 220 мм) становить всього 1,0-1,1 м² • ° С / Вт. Витрати на опалення звичайного дерев'яного будинку виявляються занадто великі. Прагнення скоротити їх привело до появи багатошарового бруса і комбінованих конструкцій стін.
Широкі карнизні звіси захищають дерев'яні стіни від вологи. Фото: Naturi
Термобрус
Цей матеріал, пропонований компаніями «Малер Хаус», «Теплобрус», WoodLock і ін., Коштує приблизно стільки ж, скільки клеєний брус з масиву сосни - 18-20 тис. Руб. за 1 м3. Як правило, він має тришарову конструкцію: зовнішні ламелі (обкладання) товщиною 35-45 мм виконані з висушеної в камері строганой дошки, а «серединка» - з полімерного пористого утеплювача щільністю 45-60 кг / м3 (екструдованого пінополістиролу, пінополіуретану, пенополіізоціанурата) .
Торці термобруса іноді просто зафарбовують, але правильніше спочатку видалити утеплювач з випусків і вклеїти на його місце дерев'яні плашки. Фото: «Ангарський будинок»
Залежно від типу утеплювача розрізняються і технології виробництва: заготовки з твердих (наприклад, полістиролу) пінопластів склеюють з дошками під пресом, а поліуретанову піну використовують в рідкому вигляді, заповнюючи простір між ламелями, які попередньо скріплюють дерев'яними перемичками. У першому випадку відсутні містки холоду, зате в другому забезпечується більш висока міцність бруса і його стійкість до викривлення. Деякі фірми (наприклад, «Ангарський будинок») виготовляють п'яти-і шестишарові брус, чергуючи дошки і ЕППС, що збільшує міцність (несучу здатність) стін і полегшує монтаж дверей і вікон.
Герметичність міжвінцевого з'єднання термобруса досягається шляхом фрезерування поздовжнього замку, профіль якого захоплює і утеплювач, і дерев'яні обкладання. Іноді шов додатково ущільнюють пенополіетіленовие або волокнистими стрічками. Фото: «Термобрус»
Вінці згуртовують шпильками або нагелями. Фото: Holz House
А кутові з'єднання і переруби виконують зарезкой в полдерева. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
При товщині 150 мм стіни з термобруса володіють опором теплопередачі (R) від 2,9 до 3,2 м2 • ° С / Вт. У брусі вибирають поздовжні пази і гребені, завдяки чому щілинних з'єднань добре захищене від продування. Теоретично його можна не ущільнювати, але зазвичай будівельники при складанні будинку прокладають між вінцями пенополіетіленовие, льноджутовая або поліефірную стрічку. При використанні поліетилену важливо, щоб стрічка прокладали тільки в шарі утеплювача і не заходила в стик між обкладинками, сприяючи накопиченню вологи в дереві. Вертикальна стійкість невисоких (до 3 м) стін з термобруса (як і з інших видів утепленого бруса) досягається в основному за рахунок кутових і поздовжніх шипових з'єднань.
Стрічка з поліуретану. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Кількість нагелів або стяжних шпильок, під які доводиться свердлити отвори в дерев'яних обкладинках і / або перемичках, намагаються звести до мінімуму, часто розташовуючи вертикальний кріплення тільки в кутах, біля прорізів і в вузьких простінках. З огляду на точність геометрії і невисоку ймовірність викривлення бруса, це допустимо. При зведенні стін двоповерхового будинку стяжки слід розташовувати зі стандартним кроком 1,5-2 м.
Термобрус легше і набагато тепліше традиційного пиломатеріалу, але підтримувати комфортний рівень вологості повітря в зведеному з нього будинку складніше. Справа в тому, що застосовувані утеплювачі високої щільності мають закриточарункову структуру і погано пропускають пар. Іноді нормальний повітрообмін вдається забезпечити тільки за допомогою примусової вентиляції, однак в малонаселеному будинку зазвичай вистачає двох-трьох природних витяжок і провітрювання через вікна.
Віконні і дверні отвори потребують обсадних коробках, які монтують до заповнення стін утеплювачем. Фото: Yeti Architects
Що стосується довговічності термобруса, то на цей рахунок поки немає повних даних, можна лише відзначити, що заявлений термін служби використовуваних утеплювачів без зміни властивостей - понад 50 років.
Як правило, брус утеплюють пінопластами. Фото: «Ангарський будинок»
Рідше - корковим агломератом і іншими матеріалами. Фото: «Промстройлес»
Іноді порожнечі залишають незаповненими і задувають у них на будмайданчику целлюлозную вату. Фото: Logeco
Пакетний брус Logeco
Матеріал являє собою порожнисту різновид термобруса: порожнини між дошками заповнюються паропроникним волокнистих утеплювачем (мінеральною або целюлозної ватою) в процесі будівництва. При цьому внутрішній простір бруса розділене поздовжніми перегородками, а поперечні дерев'яні зв'язку між ними розташовані в шаховому порядку, що дозволяє уникнути появи містків холоду. Дерев'яні елементи бруса не тільки склеєні, але і для більшої міцності з'єднані поперечними скобами. При будівництві між вінцями прокладають традиційний льноджутовая або волокнистий синтетичний ущільнювач.
Деталі домокомплект, як правило, не потребують підгонки і щільно прилягають один до одного, але в результаті нерівномірної усадки зазори можуть збільшитися. Фото: Yeti Architects
Подвійний «міні-брус»
Суть даної технології в тому, що між двох порівняно тонких (зазвичай товщиною 45 мм) стінок із сухої шпунтованої дошки, вбудованих за принципом зрубу (з з'єднанням в кутах врубками впівдерева), поміщають шар теплоізоляції, як правило - задувной целюлозної вати.
Збирати стіни з подвійного «міні-бруса» складніше, ніж зі звичайного бруса або колоди, так як потрібно зробити більше операцій. Фото: Homgart
За вартістю стіни з подвійного «міні-бруса» товщиною 200 мм (R ≈ 3,8 м2 • ° С / Вт) близькі до стін з цільного клеєного бруса товщиною 150 мм. Коробка будинку потребує лише у фарбуванні і теоретично повинна давати мінімальну усадку - не більше 3% від висоти. Але через різницю в навколишніх умовах кімнатна і вулична дерев'яні стінки всідаються нерівномірно. Більш того, після закінчення основної усадки в холодну пору року при функціонуючому опаленні внутрішній шар всихає, в той час як зовнішній розбухає від дощів і туманів. При цьому різниця у вологості матеріалу може досягати 40%, а в обсязі - 7%. Оскільки в кутах внутрішні і зовнішні дошки жорстко з'єднані один з одним, перші «повисають» на друге, в результаті чого утворюються щілини на внутрішніх поверхнях, а при протяжності стін більше 6 м і висоті понад 3 м можливі локальні перекоси коробки будинку.
Прикрасити фасад будівлі допомагають фасонні карнизи і бордюри. Фото: Naturi
Проблему вирішує ковзне кутове з'єднання «ластівчин хвіст», яке дозволяє стінок «жити» незалежно один від одного, проте збільшує вартість коробки будинку як мінімум на 15%. Ще один спосіб підвищити міцність стін і запобігти видування утеплювача - заміна дошки товщиною 45 × 100/120 мм на брус 70 × 140/180 мм з подвійним і більш високим шпунтом. Такі стіни надійніше та й виглядають серйозніше, однак обійдуться на 60-80% дорожче.
При зведенні будинку з подвійного «міні-бруса» межвенцовие шви бажано ущільнити стрічкою з пінополіуретану; можна також використовувати брус з високим подвійним шпунтом. «Міні-брус» потребує тільки в фарбуванні, але покриття слід відновлювати раз в 5-7 років, інакше стіни почнуть жолобитися і гнити. Фото: 101 DOM
Одинарний «міні-брус»
Ця нескладна і надійна конструкція по суті є одним з варіантів фасадного утеплення. Основою стіни є зруб з сухих дощок перетином 50/70 × 120/140/180 мм. Зовні його обтягують пароізоляцією, а потім монтують ковзаючу обрешітку з брусків 50 × 100 або 50 × 150 мм в залежності від необхідної товщини утеплювача (мінераловатних плит). Утеплювач закривають гідроветрозащітой, а потім обшивають будинок імітацією бруса (можна використовувати і інші варіанти фасадної дошки, а також композитний і вініловий сайдинг). Кути декорують дерев'яними накладками, які захищають утеплювач від вологи і надають будинку закінчений вигляд.
Щоб уникнути ризику нерівномірної усадки, стіни з «міні-бруса» бажано зводити не вище 3 м; переважні проекти з мансардним або полумансардним поверхом. Фото: Yeti Architects
Пристрій огорожі на базі одинарного «міні-бруса»
1 - брус; 2 - пароізоляція; 3 - утеплювач; 4 - каркас; 5 - ветровлагозащіта; 6 - решетування; 7 - імітація бруса. Фото: Homgart
У конструкції стін з «міні-бруса» не використовуються пароізоляційні і вітрозахисні матеріали. Стіна віддає вологу зовнішнього повітря, і в приміщеннях зберігається комфортний мікроклімат
Слабкі місця
Проблемні ділянки стін з будь-якого утепленого бруса - це отвори і кути. У кутах потрібно закрити утеплювач і декорувати торці тонких дощок. При замовленні домокомплект необхідні деталі повинні вклеїти в брус, додатково поставити заглушки торців або ковзаючі нащельники. Іноді маскують конструкції доводиться виготовляти самостійно. Складніше правильно оформити отвори. Деякі будівельники ігнорують усадку стін і жорстко фіксують чорнові коробки, не залишаючи над ними компенсаційних зазорів. Це груба помилка, тим більше що виготовити і встановити традиційну обсаду нескладно. Для цього потрібно видалити частину утеплювача по торцях стін і вставити на його місце ковзаючі рейки, а до них прибити дошки чорнового короби. Над верхньою перемичкою останнього потрібно залишити утеплений волокнистих матеріалом зазор величиною близько 4% від висоти отвору.
При будівництві з утепленого бруса дуже важливі швидкість проведення робіт і правильне зберігання домокомплект. Намокнувшіе дошки починає вести, вінці погано гуртуються, можливий розрив деталей по клейовому шву або утеплювача
Завдяки замковим і пазогребневі з'єднанням стіна з вертикального бруса має високу міцність і не продувається. Фото: Naturi
утеплення постфактум
Якщо будинок з бруса вже побудований, але виявився занадто холодним, його доводиться утеплювати. З точки зору комфортабельності житла переважно зовнішнє утеплення, при якому легше підтримувати в кімнатах постійну температуру (за рахунок теплової інерції бруса). Найбільш поширена утепляющая конструкція описана в розділі про одинарному «міні-брусі». Використовувати для зовнішнього утеплення матеріали із закритою комірчастою структурою (наприклад, плити з ЕППС або ППУ) небажано, так як це може призвести до перезволоження брусової стіни конденсатом з приміщень. Якщо ж будинок обкладений цеглою або його необхідно пристосувати для короткочасних зимових візитів, стіни утеплюють зсередини. У цьому випадку важливо захистити утеплювач і дерево шаром пароізоляції.
Дерев'яні стіни, в тому числі з сухого пиломатеріалу, все ж дають усадку, що необхідно враховувати при будівництві даху, каркасних перегородок, монтажу підпірок і обрамлень прорізів
Фото: 101 DOM
незвичайна орієнтація
В оповіданні про нові конструкціях брусових стін можна не згадати технологію будівництва з вертикального бруса (австрійський бренд Naturi).
Власне, елементи, з яких зводиться такий будинок, складно назвати брусом, скоріше, це профілі складного перетину, виготовлені методом фрезерування з цільного сухого лісоматеріалу. Профілі встановлюються вертикально і фіксуються за рахунок направляючих штирів і фігурного замкового з'єднання. Межвенцовие прокладки а також ізолюючі плівки і мембрани при складанні коробки будинку не використовуються. Не має потреби вона і в обшивці: зовнішні елементи мають гладку поверхню і пов'язані зі стіною все тим же замковим з'єднанням. Стіна з вертикального бруса не дає усадки, здатна витримувати великі навантаження від перекриттів і даху і дозволяє зайвої вологи залишати приміщення. За рахунок наявності замкнутих повітряних камер вона трохи перевершує по теплоізолювальної здатності конструкцію з клеєного бруса (згідно із заявою виробника, огородження товщиною 200 мм має опір теплопередачі 2,05 м2 • ° С / Вт).
Щоб уникнути необхідності регулювати стовпи, що підпирають балкон, останній найкраще побудувати на консолях. Фото: «Ангарський будинок»
Дана технологія пов'язана з великими витратами енергії і лісоматеріалу (до 50% обсягу деревини йде в стружку й тирсу) і відноситься до розряду елітарних: умовний кубометр вертикального бруса коштує 35-40 тис. Руб. (За 1 м2 стіни доведеться заплатити не менше 7 тис. Руб.).