Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками: покрокова інструкція

Розповідаємо, як зробити розмітку, встановити напрямні, виконати дверний отвір, провести комунікації, обшити каркас і зашпаклювати поверхню.

Популярний спосіб розділити простір квартири або кімнати на частини - спорудити металевий каркас, заповнений мінеральною ватою і обшитий ГКЛ, тобто плитами з гіпсовим сердечником, обклеєні міцним будівельним картоном. Це досить проста система, яку можна встановити самостійно. Як зробити перегородку з гіпсокартону і профілів?

Все про монтаж перегородок з гіпсокартону:

чим обшивати

розміри профілів

Додаткові матеріали та інструменти

Монтаж: покрокова інструкція

На що ще звернути увагу

Який гіпсокартон підійде

Перш за все, потрібно вибрати відповідні під ваші завдання матеріали.

види

Для обробки міських квартир і заміських будинків застосовують гіпсокартон наступних видів:

• Звичайний. Він призначений для приміщень, де вміст водяної пари в повітрі становить 30-60%.
• Вологостійкий, який легко впізнати по характерному зеленому кольору картону. Його можна використовувати для кімнат з вологістю до 75%, в першу чергу - у ванній, туалеті і на кухні.
• Вогнестійкий, вогне- та вологостійкий, ударостійкий. Це спеціалізовані вироби, які рідше застосовуються в приватних будинках. Тим часом ударостійкий матеріал - вдалий вибір для кімнат, де є ймовірність механічного впливу на стіни - дитячих, коморах, коридорів. Він підходить і для опор, на які планується навішувати важкі меблі.

розміри ГКЛ

У продажу можна зустріти листи з такими параметрами (мм):

• Ширина 600 або 1200
• Довжина від 2000 до 4000
• Товщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярний у споживачів розмір - 1200х2500, оскільки більш габаритні вироби складніше транспортувати і переміщати на об'єкті. Фахівці рекомендують брати для обшивки плити товщиною не менше 12,5 мм, щоб забезпечити жорсткість і міцність конструкції. Тонкі вироби легше ушкоджуються, гірше ізолюють звук і на них не повісиш навіть легку полку.

Розрахунок кількості шарів

Каркас обшивають з кожного боку одним, двома або трьома шарами листового матеріалу. Чим більше, тим міцніше і жорсткіше спорудження і тим краще його звукоізоляційні властивості - за рахунок масивності. Але тим вище його вартість. Тому оптимальне рішення для житлового приміщення - два шари на кожну сторону конструкції.

Розрахунок числа листів

Скільки плит знадобиться для обробки? Розрахунок простий: обчислюємо загальну площу міжкімнатних стіни з одного боку, без прорізів. Якщо обшивку робимо в один шар, то отриману величину множимо на два (адже біля стіни дві сторони). Якщо в два шари, то на чотири. Цю цифру ділимо на площу одного ГКЛ. Наприклад, у вироби розміром 2500х1200 вона дорівнює 3 м2. Не забуваємо про запас, його коефіцієнт залежить від розмірів кімнати. Коли її габарити менше 10 м2, він становить 1,3, коли менше 20 м2 - 1,2, коли більше 20 м2 - 1,1. Отриману раніше цифру множимо на цей коефіцієнт, округляємо до цілого в більшу сторону і отримуємо необхідну кількість плит.

Як підібрати розміри профілів

Споруджують перегородки з профілів для гіпсокартону - горизонтальних (напрямних) і вертикальних (стоєчних). Вони П-образні, виконані з оцинкованої сталі. Їх параметри (мм):

• Перетин напрямних -50х40, 75х40, 100х40, стоєчних - 50х50, 75х50, 100х50.
• Довжина - 3000, 3500, 4000.
• Товщина - від 0,5 до 2.

Розмір виробу вибирають, виходячи з висоти стель, планованих навантажень, вимог до звукоізоляції та ін. Зверніть увагу: стійка повинна щільно входити в направляючу. Наприклад, для горизонтального елемента перерізом 50х40 підійдуть вертикальні перетином 50х50.

Нерідко для економії площі квартири стінку роблять всього 7-8 см на каркасі з сталевих оцинкованих профілів 50 × 50. Така система надзвичайно схильна до вібрацій, і мінеральної вати товщиною 0,5 см недостатньо для дотримання будівельних норм по звукоізоляції (41 дБ).

Систему слід збирати з елементів 50 × 70 або 50 × 100. Можна також взяти сухі бессучкової дерев'яні бруски - деякі фахівці вважають, що цей варіант навіть краще з точки зору ізоляції повітряного шуму.

Крім того, важлива і товщина профілю. Для внутрішньої стіни вибирають конструкції не менше 0,6 мм. Якщо використовувати більш тонкі деталі, то при кріпленні плит саморізи можуть прокручуватися, що знижує міцність споруди. На ринку представлені і вироби вже, але у них недостатня жорсткість і тому їх не слід застосовувати. Інакше є ризик провисання.

• 

Які матеріали та інструменти знадобляться

матеріали

1. Звукопоглинальні мати - зазвичай з мінеральної вати (кам'яного волокна)
2. Демпферная (ущільнювальна) стрічка
3. Дюбель-цвяхи
4. Анкер-клини
5. Саморізи з прес-шайбою
6. Самонарізаючі шурупи (саморізи) з потайною головкою
7. акрилова грунтовка
8. Гіпсова або полімерна шпаклівка
9. Армована паперова стрічка

Інструменти:

1. Лазерний і бульбашковий рівень або схил, лінійка, рулетка
2. Розмічальний (відфутболювальні) шнур
3. перфоратор
4. шуруповерт
5. Ножиці по металу або кутова шліфувальна машина
6. Просекатель
7. Ножівка або будівельний ніж
8. обдирний рубанок
9. керамічний рубанок
10. шпатель

Перед монтажем листи зберігають в горизонтальному положенні на об'єкті протягом доби

Як зробити перегородку з гіпсокартону своїми руками

Монтаж перегородок з гіпсокартону можна здійснювати тільки після закінчення всіх «мокрих» робіт на об'єкті. Якщо повітря в приміщенні рясно насичений вологою, то плити вберуть її і можуть деформуватися.

Крім того, не рекомендують приступати до монтажу відразу після доставки ГКЛ на об'єкт. Адже вони зберігалися, швидше за все, в сирому неопалюваному приміщенні. Якщо в опалювальній кімнаті їх відразу поставити вертикально і закріпити на основі, вони почнуть нерівномірно висихати, що загрожує їх викривленням і появою тріщин на поверхні стіни. Варто почекати не менше 24 годин (а краще - 3-4 дня), розташувавши матеріал в горизонтальному положенні, і тільки потім приступати до основних робіт.

розмітка

Перший етап - розмітка проектного розташування. Її виконують за допомогою лазерного рівня або лінійки в поєднанні з барвником відфутболювальні шнуром. Спочатку відзначають місце під перегородку і дверний отвір на підлозі. Потім, використовуючи лазерний прилад або схил, контур споруди переносять на стіни і стелю.

Розмітка під каркас, виконана за допомогою лазерного рівня.

установка напрямних

Далі монтують направляючі. Але попередньо на торці всіх елементів, які будуть примикати до підлоги, стін і стелі, наклеюють самоклеючі демпферні стрічки. У них дві функції.

• Забезпечити щільне прилягання направляючих до основи.
• Запобігти поширенню вібрації від конструктиву будинку, поліпшивши звукоізоляцію.

До підлоги і стін горизонтальні балки фіксують дюбель-цвяхами 6х40. Відстань між кріпленням - не більше 100 см (оптимально - близько 40 см), до того ж на одну направляючу має припадати не менше трьох дюбель-цвяхів. Отвори під них виконують перфоратором. Цвяхи заганяють шуруповертом або - при наявності досвіду - тим же перфоратором. До стелі їх рекомендують кріпити анкер-клинами в попередньо просвердлені отвори.

Обрізати деталі каркаса можна ножицями по металу (механічними, електричними) або кутовий шлифмашиной. Але будьте гранично уважні. Задирки після різання ножицями, а також стирчать головки саморізів можуть стати причиною нерівностей. Тим часом конструкція не розрахована на оштукатурювання, а шпаклівкою вдається «вивести» невеликі горбки і ямки. При цьому суцільне шпаклювання значно збільшить трудомісткість робіт.

зведення стійок

Зазвичай крок вертикальних опор становить 60 см. У разі високої проектної потужності на цю стіну або висоти стель більше 4 м крок зменшують до 40 см. Підвищити жорсткість можна і так: робити стійку з двох профілів, встановлених торцями один до іншого і скріплених прес-шайбами . Також посилити її можна за рахунок горизонтальних перемичок. Вертикальні опори повинні бути на 1 см менше висоти приміщення - для зручності монтажу і для компенсації можливої ​​усадки будівлі. Якщо виріб коротше, ніж потрібно, його подовжують. Для цього один елемент насаджують на інший з нахлестом не менше 50 см і з'єднують саморізами. У каркасі місця нахлестов розташовують вразбежку, щоб не допустити ослаблення конструкції і, як наслідок, появи тріщин.

Деякі майстри скріплюють вертикальні і горизонтальні балки саморізами з прес-шайбами. Це не правильно. Капелюшки будуть звернені в бік приміщення, будуть випирати і заважати під час обшивки, що в підсумку негативно позначиться на надійності всієї системи. Як варіант - можна скріплювати напрямні саморізами до завершення збирання основи. А потім безпосередньо перед обробкою ГКЛ, поетапно викручувати їх. Але це збільшить час монтажу.

Скріплення стійок Просекатель.

Оптимальне рішення - просекатель. Він з'єднає деталі методом просічки з відгином. Такий кріплення не заважає подальшому монтажу. Додамо, що вертикальні опори перед закріпленням обов'язково вирівнюють за рівнем.

Технічною помилкою вважається відсутність прокладок шарів між перегородкою і капітальними стінами, перекриттями. У цьому випадку їй передаються структурні шуми. Напрямні бажано кріпити до стін, стелі і підлоги через пружні прокладки (з пористої гуми, пробки, пінополіетилену), які погасять вібрацію, зроблять конструкцію більш герметичною і тим самим допоможуть підвищити рівень акустичного комфорту в кімнатах. У новобудові шви, заповнені пружним матеріалом, компенсують усадочні деформації елементів будівлі.

Створення дверного отвору

Найчастіше його виконують за допомогою стандартних профілів, усередині яких для посилення розташовують дерев'яні бруски. Також можна з'єднувати дві стійки в короб або встановлювати особливий профільний елемент товщиною 2 мм, який має підвищену міцність і підходить для масивних дверей. Над отвором передбачають горизонтальну перемичку з обрізаної деталі каркаса. Перемичку виставляють по рівню і фіксують до стійок саморізами.

монтаж перемички

Важливий момент: розмічати місця для стійок потрібно так, щоб згодом стики не потрапляли на вертикальні балки, що обрамляють отвір. Інакше є ризик появи тріщин навколо нього.

Звукопоглащающіе матеріал встановлюють в розпір між стійок.

Каркас, заповнений плитами з мінеральної вати.

Електричні кабелі проводять через металевий каркас в гофрованих трубах

Звукоізоляція та проведення комунікацій

У стійках ще перед установкою вирізують отвори під електричну розводку. Кабелі простягають в гофрованих трубах. Отвори в ГКЛ для підрозетників роблять металевими коронками - насадками для шуруповерта.

Простір між стійками заповнюють звуковбирними матами або рулонами з мінеральної вати. Їх вибирають, виходячи з ширини каркаса.

Що стосується вибору рулонної мінеральної вати, то підійде виріб щільністю не менше 40 кг / м3. Вата меншої щільності з часом злежується і осідає.

Обшивка каркаса вологостійкими гіпсокартонними листами.

обшивка

При її виконанні потрібно дотримуватися таких правил:

• Використовувати саморізи потрібної довжини. Розрахунок такий: довжина = товщина листа + профіль + 1 см (на таку величину кріплення повинен заходити в металеву деталь). Тобто для одношарової обшивки в 12,5 мм застосовують саморізи довжиною 2,5 см, для двошарової - довжиною 3,5 см.
• При закручуванні саморізи треба утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Якщо не докрутити їх, то вони стануть перешкодою при шпаклюванні. Якщо ж перекрутити їх, то вони можуть пошкодити сердечник вироби, і кріплення виявиться ненадійним. Дешевий спосіб задати потрібну глибину - насадка з обмежувачем для звичайного шуруповерта. Професіонали ж віддають перевагу шуруповерту з обмеженням глибини загортання.
• Крок установки саморізів - не більше 25 см. Щоб плита не покришилася, їх потрібно вкручувати на відстані не менше 1,5 см від його торцевої кромки і не менше 1 см від поздовжньої.
• Найчастіше висота конструкції більше довжини ГКЛ. Тоді при одношарової обшивці сусідні по вертикалі плити стикують на додатковій перемичці. Притому сусідні по горизонталі монтують зі зміщенням на 40-60 см. При обробці в два шари перемичками можна знехтувати, але елементи другого шару повинні перекривати стики першого і розташовуватися один щодо одного вразбежку.
• Щоб уникнути появи тріщин потрібно залишати зазор між плитами і підлогою не менше 1 см. Невеликий зазор залишають і зверху, причому в місці примикання обшивки до стелі можна наклеювати розділову стрічку.
• Гіпсокартон ріжуть спеціальної ножівкою або будівельним або канцелярським ножем. При роботі ножівкою буде пил і рез буде неакуратним. А при використанні ножа - акуратним і не створює пил. Однак знімати ножем кромки з листів в місцях їх стиків (як того вимагає технологія монтажу) не можна: рез буде нерівним. Кромки видаляють спеціальним рубанком, які мають кут 22,5 °. Це дозволяє робити стик матеріалів в 45 °. Якщо ж треба вирівняти крайку обрізаного пласта, застосовують обдирний рубанок.
• Дверний отвір спочатку повністю закривають обшивкою, яку потім обрізають по стійках і перемичці - так простіше забезпечити потрібну геометрію. Таким чином, верхня частина отвору завжди сформована елементами Г-подібної форми, щоб не допустити появи тріщин.

Шуруповерт з обмежувачем глибини завертання шурупа

Щоб лист не розкришився, саморізи вкручують на відстані не менше 15 мм від його торцевої кромки і не менше 10 мм від повздовжньої

Між ГКЛ і підлогою залишають зазор не менше 10 мм

Обрізка ГКЛ за допомогою ножа

Оздоблення дверного отвору

шпаклювання

Місця з'єднання елементів обшивки гарантують, а потім, після висихання грунту, шпаклюють, використовуючи шпатель. Відразу після нанесення шпаклівки в неї утаплівают армуючу стрічку.

При цьому фахівці не радять застосовувати сітчасту серпянку. Вона недостатньо надійно армує шар шпаклівки - застигла гіпсова суміш може тріскатися і фарбували. Набагато надійніше спеціальні еластичні стрічки для стиків.

Для шпаклювання слід використовувати не звичайні суміші, а безусадочние тонкошарові - це значно спростить і прискорить роботи. Крім того, вони повинні бути вологостійкими, інакше пропадає сенс в придбанні дорогих складових. Якщо присутні стики по коротким сторонам, то, перш ніж кріпити ГКЛ, з кромок необхідно зняти фаски під кутом 20 ° на ширину близько 0,8 см - інакше якісно зашпаклювати стики не вийде.

Шпаклівку наносять і на капелюшки саморезов. Потім приступають до фінішної обробки.

• 

На що ще звернути увагу

1. Серед будівельників ведуться суперечки про те, коли зводити каркасно-обшивні системи. Одні фахівці вважають, що монтаж потрібно здійснювати до заливки стяжки (захищаючи матеріал від рідкої суміші поліетиленовою плівкою), інші - що після. СП 163.1325800.2014 «Конструкції із застосуванням гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів ...» зберігає на цей рахунок таємниче мовчання. Однак виробники однозначно рекомендують проводити збірку до пристрою чистових підлог, але після закінчення всіх мокрих процесів. Тобто спочатку залити стяжку з деформаційними швами, а вже потім приступати до спорудження міжкімнатних перегородок з гіпсокартону.
2. Гіпсокартонна перегородка в заміському будинку, особливо якщо він опалюється з перервами, неминуче тріскається по стиках через перепади вологості. Але якщо використовувати якісні шпаклівки і армуючі стрічки, тріщини будуть ледь помітні оку.
3. Для поліпшення звукоізолюючої здатності можна застосовувати додаткові прокладочні шари з листового коркового агломерату товщиною 3-4 мм (додає 1,5-3 дБ звукоізоляції), збільшувати товщину обшивки (кожен шар в 12,5 мм покращує ізоляцію повітряного шуму на 2-3 дБ) або використовувати подвійний рознесених каркас (додає 5-6 дБ).

•