Як залити стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція

Детально розповідаємо про особливості фундаменту стрічкового типу і даємо покрокову інструкцію по його самостійної заливці.

При будівництві будинків і господарських будівель частіше за інших вибирають фундамент-стрічку. Це універсальна конструкція, вона підходить практично для всіх типів грунту і будь-яких видів будівель. Вона надійна, дуже міцна і досить проста в зведенні. Використання спецтехніки або пристосувань в процесі монтажу не потрібно, тому при бажанні всі роботи можна виконати самостійно. Розберемо, як встановити стрічковий фундамент своїми руками.

Все про облаштування фундаменту-стрічки

Конструктивні особливості

Поетапна інструкція по заливці

- Розмітка

- Земляні роботи

- Підготовка траншеї

- Установка опалубки

- Монтаж армокаркаса

- Заливка стрічки

особливості конструкції

Фундаментна система стрічкового типу виготовляється у вигляді монолітної стрічки із залізобетону. Вона розташовується під кожною несучою стіною будівлі. Використовується при зведенні важких будівель з бетону, каменю або цегли, для будівель з підвалом, цокольним поверхом або підземним гаражем. Встановлюється на грунтах будь-якого типу, виняток просідають і торфовища.

Залежно від ступеня поглиблення в грунт розрізняють мелкозаглубленних і полнозаглубленную конструкцію. Перший варіант використовується для легких каркасних будівель. Бетонна стрічка опускається в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленний фундамент ставиться під важкі споруди. Він заглиблюється на 240-300 мм нижче позначки рівня промерзання грунту. Іноді зустрічається незаглиблений варіант. Він ставиться на нерухомих грунтах або на скелях. Для будинків він не придатний, використовується для господарських будівель.

Фундамент-стрічка буває монолітним або збірним. Монолітом називається цілісна виливок з бетону. Вона виготовляється за одну заливку, володіє максимальними характеристиками міцності і несучими характеристиками. Збірна система збирається з бетонних блоків заводського виготовлення. Її експлуатаційні характеристики трохи гірше, ніж у монолітного підстави. При укладанні блоків можна обійтися без спеціальної техніки.

За вимогами СНиП монолітне споруда повинна заливатися за один прийом. Самостійно замісити такий обсяг розчину неможливо, тому доводиться звертатися до спеціалізуються на виробництві бетону компаніям. В цьому випадку готову суміш в міксері привезуть на будівельний майданчик і заллють в підготовлену опалубку. Непрофесійні будівельники в силу ряду причин іноді нехтують цим правилом і проводять поетапну заливку. Це негативно позначається на міцності конструкції, що вийшла.

Перед монтажем фундаменту необхідно розрахувати його основні параметри. Для цього важливо врахувати безліч чинників: глибину залягання підземних вод, рівень промерзання грунту, вага будівлі, тип ґрунту. Самостійно зробити це правильно дуже складно. Найкраще звернутися до фахівців. Вони виконають геодезичні випробування і повністю розрахують систему.

• 

Як залити стрічковий фундамент: поетапна інструкція

Починати роботи можна тільки після проведення розрахунків і складання проекту споруди. Орієнтуючись на нього, купують матеріали. Буде потрібно товста пластикова плівка або руберойд для гідроізоляції. На армокаркас знадобляться арматурні прутки: тонкі діаметром від 8 до 12 мм і товсті від 14 до 20 мм, дріт сталевий для їх зв'язування. Для знімною опалубки будуть потрібні бруски 20х30 мм, дошка 15-25 мм, саморізи або цвяхи для їх закріплення.

Для незнімної опалубки готують цементно-стружкових плит, арболітові або пінополістиролові блоки. Якщо передбачається утеплення, купується спеціальна теплоізоляція для фундаментів. Крім цього знадобиться пісок і щебінь для облаштування «подушки». Для самостійного виготовлення бетону потрібно гравій або щебінь середніх фракцій, цемент марки М300 або вище.

Починають роботу після підготовки матеріалів. Покроково розберемо, як правильно залити під будинок стрічковий фундамент із знімною дерев'яною опалубкою.

1. Розмітка

Контури траншей під стрічку фундаменту треба перенести на поверхню землі. Для цього проводиться розмітка. Пропонуємо інструкцію по її проведенню.

1. Майданчик під будівництво розчищається, звільняється від рослинності. Верхній родючий шар висотою 15-20 см зрізається і забирається.
2. Вбитими в землю кілочками намічаються кути майбутньої споруди. Замість кілочків краще використовувати прямокутники з дерев'яних планок. З ними зручніше працювати.
3. Намічають розташування траншей під стіни. Для цього від кожного кута простягають по два паралельних шнурка. Роблять це так, щоб між ними вийшло відстань, рівну ширині майбутньої траншеї.
4. Розмічають розташування внутрішніх несучих стін. Їх теж планують натягнутими шнурами.
5. Контур внутрішніх стін і всієї споруди додатково намічають просипка сухий вапна уздовж всіх шнурів. Так контур споруди переноситься на землю.

Аналогічно виконується розмітка фундаменту під веранду, ганок або терасу. Якщо в будинку буде камін або цегляна піч, під них теж потрібно підставу. Його планують після основної розмітки. Важливе зауваження: стрічка під камін або піч не повинна бути пов'язана із загальним фундаментом.

2. Земляні роботи

Копка траншеї може проводитися за допомогою спецтехніки, але частіше це роблять своїми руками. Рови викопуються точно по намічених лініях. Їх глибина повинна точно відповідати розрахункової, відхилення неприпустимі. Починати краще з самого нижнього кута фундаментної системи. Так простіше буде дотримуватися заданої глибини на всьому протязі траншеї.

Стінки ями повинні розташовуватися строго вертикально. Якщо грунт занадто сипучий, він не зможе втриматися на бортику і почне обсипатися. Тоді рекомендується на час встановити підпірки. В ході роботи регулярно проводять заміри ухилу і глибини ями. Якщо виявляються які-небудь відхилення від плану, їх негайно виправляють.

• 

3. Підготовка траншеї

Вона полягає в облаштуванні на дні ями добре утрамбованої піщаної подушки, яка допоможе рівномірно перерозподілити навантаження від будівлі на фундаментну систему. Для її відсипання використовують тільки середньо- і крупнофракціонний пісок. Дрібний обов'язково дасть усадку, а це неприпустимо. Бажано крім піску засипати шар щебеню або гравію фракції від 20 до 40 мм. Втрамбованного в пісок камінці значно зменшать надходження капілярної вологи всередину фундаментної конструкції. Наводимо покрокову інструкцію з укладання піщаної подушки.

1. Виконується перша засипка. Пісок засипається шаром висотою 50 мм. Він змочується, після чого ретельно утрамбовується.
2. Аналогічно виконується друга засипка, після неї третя. Загальна висота піщаного шару повинна вийти в межах 15-20 см.
3. Виконується засипка щебінки або гравію, якщо вона потрібна. Матеріал теж добре утрамбовується.

Поверх утрамбованої подушки з піску настилається поліетилен або руберойд. Ізоляція захистить пісок від розмивання і запобіжить протікання рідкого розчину при заливці конструкції. Крім того, матеріал забезпечить гідроізоляцію конструкції. Тому його рекомендується укласти з заходом на стінки траншеї. Його величина повинна бути не менше 17-20 см.

4. Установка опалубки

Перед заливанням бетону монтується форма-опалубка. Вона може бути незнімної, тоді після затвердіння розчину її НЕ демонтують. Ще один плюс такого каркаса - додаткове утеплення споруди. Ми розглянемо, як виготовити знімну форму з дощок. Роблять це так.

1. З підготовлених дощок збиваються щити. Їх висота повинна бути такою, щоб щит піднімався над рівнем грунту на висоту цокольній частині майбутнього будинку.
2. Щити з дощок ставлять вертикально в підготовлені ями. Між собою їх скріплюють поперечиною. Для стійкості з зовнішніх сторін щити підпирають обрізками брусків.
3. В ході робіт обов'язковий контроль дотримання вертикалі. Для цього проводяться заміри будівельним рівнем. При виявленні недоліків їх відразу ж виправляють.
4. Якщо потрібно завести комунікації всередину майбутньої споруди, відрізки труб вставляють всередину опалубки по типу розпірок між дерев'яними щитами.

Готову опалубку зсередини вистилають поліетиленом або руберойдом. Така ізоляція запобіжить витікання рідини при заливці і захистить бетон від передчасного висихання. Якщо є необхідність в утепленні, замість гідроізоляції ставлять плити фундаментного утеплювача. Зазвичай використовують піноізол або пінополістирол.

• 

5. Монтаж армирующего каркаса

Усередині встановленої форми-опалубки монтується армирующий каркас. Він виготовляється з поздовжніх і поперечних рифлених прутків. Перетин поперечних - від 8 до 12 мм, перетин поздовжніх - від 14 до 20 мм. Кількість арматурних рядів визначається при розрахунках конструкції. Чим ширше стрічка, тим більше їх має бути. Армокаркас ставиться так, щоб залишилися зазори з усіх боків між ним і деталями опалубки. Вони заповняться бетонної сумішшю, яка захистить прутки від корозії.

Якщо раніше були встановлені утеплюють плити, поперечні прути повинні входити в утеплювач. Вийде додаткове кріплення каркаса до опалубки. Між собою арматура закріплюється сталевим дротом. Нею перев'язують прути. У рекомендаціях, як правильно робити стрічковий фундамент, підкреслюється, що точкове зварювання вкрай небажана. Вона дає нерухомий шов. Втратили взаємну рухливість прути при усадки фундаменту можуть його зруйнувати.

6. Заливка стрічки

Бетонна суміш заливається одномоментно. Дозволяються технічні перерви, але не довше одного-двох годин. Розчин подається з машини по заздалегідь прокладених жолобах. Їх має бути кілька, щоб подача велася з різних місць. Перегонка розчину погіршує його властивості. Висота скидання бетонної суміші не повинна перевищувати двох метрів.

Після того як розчин буде залитий, його ущільнюють глибинним вібратором. Це обов'язкова процедура, що впливає на якість готової конструкції. Ущільнену бетонну стрічку накривають пластиковою плівкою. Пластик не дасть волозі випаруватися.

Щоб матеріал правильно твердне і набирав міцність, його потрібно періодично зволожувати. Фундамент-стрічку протягом семи днів поливають чистою водою. Перший раз це роблять через 9-12 годин після монтажу. Потім його поливають через кожні п'ять годин, якщо на вулиці прохолодно і похмуро. У спеку зволоження потрібно кожні дві години. При температурі нижче 5 ° С зволоження не потрібно.

Міцність бетон набирає довго, але закінчення процесу годі й чекати. Через тиждень приступають до подальших робіт. Опалубку видаляють, стрічку обмазують або обклеюють гідроізоляційними матеріалами. Після цього виконується зворотна засипка з ретельним ущільненням ґрунту. Остання частина робіт - будівництво вимощення по периметру майбутньої споруди. Фундамент-стрічка готовий.

•