Сучасний рубаний будинок будується за канонами дерев'яного зодчества, але сьогодні є можливість зробити будинок тепліше і довговічніше. Розповідаємо про те, як вибрати зруб, проконтролювати його збірку і усадку.
Розкид цін на будинки ручної рубки дуже великий. Поряд з порівняно недорогими зрубами від місцевих виробників, на ринку присутні будинку з модрини, кедра і сухостойной північної сосни, які належать до категорії преміум (послуги з їх будівництва пропонують такі компанії, як «Артіль Данила, Макар і брати», «Рубача», « Північна хата »).
На жаль, фірми, що працюють в економ-сегменті, прагнуть гранично скоротити витрати і нерідко пропонують зруби з дефектами, а для їх складання надсилають бригади некваліфікованих різноробочих, які називають себе теслями. Тому якщо ви, маючи обмежений бюджет, вирішили побудувати рубаний будинок, то доведеться строго контролювати якість матеріалів і робіт.
Щоб забезпечити комфортний мікроклімат і уникнути зайвих витрат на опалення, в середній смузі Росії будинок потрібно будувати з колод діаметром від 25 см; ширина щілинних місячних пазів повинна становити 15 см і більше.
Місце і час будівництва
Найбільш популярні порівняно недорогі льноджутовая стрічки. Фото: «ФСМ Грін Пленет»
Є два різних підходи до виготовлення зрубу. При першому коробку майбутнього будинку спочатку збирають «начорно» (без ущільнення щілинних швів) на виробничому майданчику, яка зазвичай розташовується недалеко від місця заготівлі лісу. Потім колоди нумерують і доставляють на об'єкт, де конструкцію збирають, прокладаючи ущільнювач. Така технологія забезпечує швидкість будівництва і мінімальне викривлення колод.
Але затримка в дорозі або не наспіла вчасно бригада, затяжні дощі або сильна спека можуть стати причиною серйозних неприємностей: колоди відволожаться, пожолобляться, їх уже не вдасться укласти в стіни без зазорів і перекосів, і доведеться обробляти не тільки антисептиками, а й отбеливающими складами.
У рубаною будинку над вікнами і дверима залишають компенсаційні зазори, які закривають широкими наличниками.
Щоб не стати жертвою подібних обставин, необхідно контролювати терміни поставки і домовитися про збірку конструкції тими ж теслями, які її виготовили. До речі, ці роботи можна здійснювати і в холодну пору року, причому ризик викривлення колод взимку набагато менше.
Рулонний клоччя. Фото: «Суперджут»
Ну а ідеальний варіант - замовити будинок з висушеного в штабелі або сухостійних лісу; правда, він обійдеться як мінімум в півтора рази дорожче.
Зауважимо також, що купувати конструкцію «по фото» досить ризиковано - краще знайти час і з'їздити на майданчик виробника, взявши з собою в якості експерта досвідченого теслі.
Клоччя в тюках часто набувають для конопачення лопаткою. Фото: «Русский Льон»
Другий підхід (він зустрічається не так вже й часто) полягає в рубці будинку безпосередньо на будмайданчику, з одночасним ущільненням швів. При складному проекті це спрощує роботу майстрів і знижує ризик викривлення колод - якщо тільки бригада робить тривалих перерв у роботі. Однак терміни будівництва зростають більш ніж удвічі, адже рубка кутових замків і поздовжніх пазів займає багато часу. До того ж доводиться оплачувати простої автокрана, а значить, заощадити при цьому способі будівництва не вдасться, якщо тільки не використовувати для підйому колод ручні і компактні електричні лебідки.
Ще один нюанс полягає в тому, що звичайна клоччя в швах з свежеспіленного лісу отсиревает, злежується, а часом і підгниває, в результаті чого стіни швидше починають продуватися. Тому при вирубуванні «за місцем» бажано використовувати теплообробний льон або сучасні прокладочні стрічки на основі вовни і синтетичних волокон - такі матеріали швидко сохнуть і добре пручаються грибку. Нарешті, варто згадати, що при рубці на місці утворюється велика кількість деревних відходів; втім, суха тріска - відмінна розпалювання, та й обрізки колод неважко знайти застосування.
Будівництво з сухих колод має важливі переваги: вінці практично не коробляться, дерево не гниє і не змінює колір, ущільнювач в швах не намокає і не злежується.
Конопатят не тільки зовнішні, але і внутрішні стіни, інакше будинок дасть нерівномірну усадку.
Карельська сухостойная сосна по щільності ядрових шарів набагато перевершує сосну і ялина, які ростуть в середній смузі Росії. Зруб з цього матеріалу не вимагає антисептування і фарбування. Колоди не веде, стіни дають мінімальну усадку, тому не потребують конопачении. Однак для роботи з сухостойной сосною потрібні майстри високої кваліфікації: необхідно зберегти без пошкоджень поверхню колод і домогтися практично повної відсутності зазорів, щоб не застосовувати для декорування і додаткового ущільнення швів канат і герметик. Під власною вагою і вагою даху зруб всідається приблизно на 1,5-2%, тому потрібно використовувати спеціальну систему кріплення дверей і вікон, залишаючи компенсаційні зазори до 5 см.
Дмитро Бєляєв
Керівник Компанії «Артіль Данила, Макар і брати»
Як зняти кору
Свежеспіленного колоди очищають від кори за допомогою спеціальної, добре заточеною лопати або плотницкого сокири. В обох випадках заболонь пошкоджується незначно, і лісоматеріал зберігає порівняно високу стійкість до ураження грибком. Однак на колодах залишаються залишки лубу і нерівності на місці сучків, тому стіни виглядають дещо неакуратно. Якщо ви вирішили залишити зруб без обшивки, має сенс доплатити за очистку кругляка струганком (від 90 руб. За 1 пог. М) або його остругіваніе електрорубанком (від 170 руб. За 1 пог. М). При остругіваніі можна отримати результат, зовні близький до обробки на оциліндровочний лінії, з тією лише різницею, що колоди будуть як і раніше звужуватися від комля.
В результаті остругіванія стовбур стає гладким, і в подальшому його легко буде відшліфувати стрічкової або ексцентрикової машинкою. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media (3)
При окорке лопатою або струганком дрібні нерівності зберігаються - такі колоди легше брашірованная нейлонової щіткою, щоб проявити текстуру дерева
обкорування струганком
Як проконтролювати складання зрубу
І збірка готового зрубу, і особливо рубка «за місцем» вимагають контролю, який часто доводиться здійснювати самому замовнику. На що звернути увагу?антисептування деревини
Льноджутовая канат можна використовувати для захисту ущільнювача від птахів і вітру, а також для додання швам декоративності. Фото: «Русский Льон»
Перед укладанням підготовлених колод у вінці кутові замки і поздовжні пази вкрай бажано обробити антисептиком - це значно подовжить термін служби будинку. У строганих колод доцільно антисептировать все поверхні. Після зведення стін має сенс покрити торці колод воском, щоб оберегти їх від розтріскування.
Не забудьте про антисептуванні балок підлоги першого поверху, дощок чорнової накату, а також обрешітки даху.
Величина зазорів в кутових замках і між вінцями
Дуже добре, якщо вона ніде не перевищує 3 мм. Щілини величиною 3-6 мм ще можна добре проконопатити, а з більш широких клоччя буде видувати, і конопатіть їх майже марно - доведеться купувати дорогий герметик для зрубу. Взагалі, поздовжні місячні пази повинні мати радіус трохи менше радіуса колод, щоб при всиханні вінців шви не розкривалися і ущільнювач залишався захищеним від вологи і вітру.
кріплення нагелями
Лопатка. Фото: «Елесор»
Вінці необхідно пов'язувати між собою дерев'яними нагелями товщиною 25-30 мм. Їх довжина вибирається приблизно рівною півтора діаметрам колоди, а крок повинен складати 1-1,5 м. Нагелі повинні щільно входити в просвердлені отвори, але ні в якому разі не розсовувати волокна деревини і не викликати появи тріщин. Дубові нагелі дістати складно, але цілком підійдуть і березові, які продаються на будівельних ринках і в інтернет-магазинах. Поряд з використанням правильних кріплень важливо після укладання кожного наступного вінця контролювати вертикальність кутів.
установка стовпів
Будь-які стійки, на відміну від рубаних стін, практично не дають усадки і не змінюють своєї висоти - її потрібно зменшувати шляхом регулювання гвинтових вузлів, які повинні бути передбачені при складанні зрубу.
Гвинтові опори під стовпами практично непомітні; якщо ж розташувати їх у верхній частині, є ризик внести дисонанс в вигляд будівлі.
Кріплення балок перекриттів
При традиційному способі будівництва балки врубують потайним сковороднем, і дуже важлива точність підгонки замку, так як вона впливає на жорсткість і самого перекриття, і огороджувальної конструкції. Якість врубки обов'язково потрібно проконтролювати до укладання наступного вінця. Втім, сьогодні багато будівельників віддають перевагу монтажу балок за допомогою металевих кронштейнів, які набагато спрощують задачу, забезпечуючи міцність і довговічність кріплення (але тільки якщо виконані з оцинкованої або нержавіючої сталі товщиною не менше 2 мм). Під кронштейни на колодах затісується плоскі майданчики. Але цей новий спосіб розрахований тільки на балки прямокутного перерізу, тобто для будинку, стилізованого під російський терем, він не підійде.
При облаштуванні терас і балконів іноді монтують балочно-Секційні ворота з струганого бруса, що спирається на випуски з кругляка. Таке рішення оптимально як з інже-нерного (легше зробити підлогу рівним), так і з дизайнерської точки зору.
Монтаж крокв і фронтонів
Якщо фронтони виконані з колод, а кроквяні ноги спираються на стіни і паралельні коника прогони (так звана самцовая дах), то з часом крокви будуть міняти кут нахилу і трохи зрушуватися по верхньому вінця, тому кріпити їх слід ковзаючим способом. Але це лише один з варіантів конструкції самцового даху.
На сучасній складальній площадці в основному працюють бензопилами.
Але для розмітки пазів використовують традиційний інструмент - так звану межу
Після попередньої зарезки чаші здійснюють «примірку»
І остаточно підганяють з'єднання, домагаючись мінімальної величини зазору
Типові помилки при складанні зрубу
- Неправильний вибір радіуса місячного паза. Він повинен становити близько 95% радіуса колоди. Якщо ця величина буде більше, то після усадки шви розкриються і будуть продуватися. А якщо менше, то колоду може тріснути.
- Прокладка комунікацій без урахування усадки зрубу; при цьому можливо передавлювання труб і кабелів колодами.
- «Завал» кутів і використання замість нагелів ребристих арматурних штирів, що веде до зависання вінців.
- Установка каркасних перегородок без зазорів над ними, монтаж стійок без гвинтових компенсаторів усадки.
- Прибудова ганку або веранди на стовпчастих фундаменті. Необхідно заздалегідь зробити випуски колод, а в якості опор краще вибрати гвинтові або бурові палі.
Роботи після будівництва
Захисні склади розрізняються за властивостями. Одні мають підвищену атмосферостійкість. Фото: Neomid
Стіни з свежеспіленного лісу дають усадку до 5% від висоти протягом перших року-півтора після будівлі. Протягом цього періоду будинок потрібно інтенсивно провітрювати і не можна топити, але необхідно періодично відвідувати, щоб стежити за станом поверхні колод, величиною зазорів над прорізами, положенням крокв, поступово опускати гвинтові опори стовпів.
Інші не змінюють колір деревини. Фото: Neomid
Потім стіни потрібно проконопатити паклевим джгутом або вузької льноджутовая стрічкою; вартість подібних робіт, наприклад, в Московському регіоні сьогодні стартує від 80 руб. за 1 пог. м з одного боку. На цьому етапі зазвичай випилюють залишені в отворах цілі колоди і монтують обсадні коробки, над якими залишають зазори близько 3% від висоти отвору, так як усадка зрубу триває і через півтора року. (Якщо робити окосячку при зведенні стін, величина зазорів повинна бути збільшена до 7% від висоти прорізів.)
Іноді в якості ущільнювача використовують мох сфагнум. Цей матеріал довговічний, але обходиться набагато дорожче клоччя. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Далі встановлюють вікна та двері і поступово починають топити, причому перший час підтримують в кімнатах температуру не вище +10 ° С. Починати обробку можна, коли відносна вологість деревини знизиться до 20%, але і тоді листові підстави під плитку монтують на ковзаючу обрешітку.
Рубаний під старовину будинок немислимий без різьблених лобових і вітрових дощок, карнизів і наличників. Ціна замовних елеменов з пропильной різьбленням стартує від 600 руб. / Пог. м.
Перед нанесенням захисно-декоративного покриття вінці можна відшліфувати; найбільш зручний інструмент для цього - ексцентрикова шліфмашина або «болгарка» з насадкою-щіткою.
Київський лакофарбовий складу потрібно вибирати вкрай ретельно, адже в разі помилки доведеться заново споруджувати лісу і шліфувати колоди. При фарбуванні просочують і валики клоччя в швах.
При конструюванні даху з самцового фронтонами важливо виключити перекіс крокв і зависання колод в результаті усадки.
Вибір перетину і кроку крокв залежить від нахилу скатів і снігових навантажень
Балки круглого перетину кріплять врубкой в стіни
Фронтонні звіси спирають на консольні випуски прогонів
Який кут краше?
Треті не тільки анти-септіруют, але і перешкоджають загорянню. Фото: «Норт»
Існує більше десятка кутових з'єднань колод стін, але в основному застосовують рубку в «обло» (вона ж - «в чашу», із залишком) і «в лапу» (без залишку). Переваги першого способу - естетичний вигляд в дусі традицій дерев'яного зодчества, а також хороший захист утеплювача і замкової частини колоди від вологи, особливо якщо чаша спрямована вниз (цей спосіб називається «в охлопьев»). Що стосується рубки «в лапу», то вона дозволяє заощадити 5-10% лісоматеріалу, але зазвичай кут доводиться обшивати тесом для захисту від вологи. Знизити ризик продування і зробити з'єднання міцніше допоможуть розташовані по осі колоди шпонка або гребінь ( «курдюка»), які виконують в з'єднаннях як із залишком, так і без.
Варіанти рубки кутів: «в сідло» (кут цього типу також називають канадським). Фото: GoodHome
«У лапу». Фото: «Бежецкая зруби»
«У чашу». Зазори в кутах, як правило, виходять трохи ширше, ніж в поздовжньому сполученні вінців, і згодом їх потрібно більш ретельно конопатити. Фото: «Стройфора»
Більш складні варіанти - норвезький, канадський, «в гак» - застосовуються при зведенні будинків класу преміум з карельської сосни, кедра і модрини. Для декоративних і господарських будівель сьогодні іноді використовують стародавню рубку «в стовп» і «в ріж» (з прорізами між колодами), а для бань - «в погон» і «пахтою» (з чергуванням товстих і тонких стовбурів).
Фігурно обпиляні і зубчасті випуски в кутах і перерубати допомагають стилізувати будівництво під старовину, надати їй романтичний вигляд.
Одна з основних проблем при будівництві дерев'яного будинку - ущільнення щілинних швів. Величина зазорів може бути досить великою, адже ідеально підігнати вінці або здавити їх між собою неможливо, до того ж дерево жолобиться при перепадах вологості. Продування рубаних стін запобіжить ущільнювач, здатний багаторазово розширюватися і стискатися, заповнюючи собою мінливі в розмірах зазори, наприклад стрічка на основі поліефірного волокна. Товщина такого матеріалу складає 20 мм. Його легко стиснути до 1 мм, але після стиснення він відновлюється на 100%. При цьому стрічка відмінно ізолює тепло, не схильна до гниття і має гарну паропроникністю.
Наталя Лапшина
Директор з продажу компанії «ФСМ Грін Пленет»
Порівняння лісоматеріалів різних порід
| Порода дерева | ялина | сосна звичайна | модрина | Карельська сухостойная сосна | Кедр (сосна кедрова) |
властивості деревини | Світла, майже біла, має низьку щільність, на стовбурах зазвичай багато дрібних сучків, без обробки антисептиком досить швидко темніє | Дуже схожа на ялинову, але має більш виражену фактуру (з вплетеними жовтуватих волокон), смолиста, тому дещо менш схильна до гниття | Поверхня колод з цього дерева з часом набуває сріблясто-сірого відтінку. Деревина модрини істотно щільніше соснової і не потребує антисептування | Має сіру поверхню і насичено-жовту ядрову частина. Володіє високою щільністю і стійка до впливу грибка | Золотисто-коричнева, помірно стійка до гниття, з сильним хвойним ароматом, який довго зберігається в побудованому будинку |
Ціна, руб. / М3 | від 6500 | Від 9 000 | Від 14 000 | Від 22 000 | Від 21 000 |
