Якщо хочеться якомога швидше відсвяткувати заміське новосілля, а коштів на будівництво будинку не так вже й багато, варто використовувати каркасну технологію. Вона дозволить скоротити трудомісткість і витрата дорогих матеріалів, а також домогтися високої теплоізолювальної здатності стін
Фото: «Терем-Про»
До розряду каркасних можна віднести будь-які споруди, стіни яких представляють собою комбінацію міцних несучих елементів (стійок і обв'язок) і легких матеріалів з хорошими теплоізоляційними властивостями. Маються на увазі і ПІНОБЛОЧНИХ будівлі з залізобетонними колонами, і фахверкові, і з готових SIP-панелей. Однак найчастіше так називають будинку канадського типу - з дерев'яним каркасом, осередку якого заповнюють утеплювачем в процесі будівництва, а потім закривають листової обшивкою. Про стінах такої конструкції і піде мова в статті.
Фото: Legion-Media
ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У каркасної технології чимало плюсів. Вона дозволяє обійтися без потужної техніки і великого числа робочих: бригаді з двох чоловік цілком під силу за сезон підвести під дах і підготувати до обробки будинок площею 150-200 м2. Важлива перевага перед використанням цегли і керамзитобетонних блоків полягає в невеликій масі стін: є можливість заощадити на фундаменті, вибравши, наприклад, конструкцію з гвинтових паль і сталевих рандбалок. Якщо ж порівнювати класичний канадський будинок із зібраним із заводських панелей, то перший обійдеться істотно дешевше (1 м2 стіни з SIP-панелей товщиною 200 мм з урахуванням монтажу варто 2600-2900 руб., А каркасної - 1800-2200 руб.). Однак на практиці все далеко не так однозначно.
Конструкція каркасної стіни: 1, 2 - гіпсокартонні листи; 3 - пароізоляційна плівка; 4 - мінеральна вата; 5 - вітрозахисна мембрана; 6 - імітація бруса або блок-хаус
Добре відомо, що в щитових дачних будинках, побудованих 20-30 років тому, незатишно ночувати навіть в травні, а жити в них взимку просто неможливо. До того ж за короткий термін більшість цих споруд сильно постаріла і покосилася. Зрозуміло, справа не в недоліках каркасної конструкції як такої, а в крайній недбалості тодішніх будівельників, незадовільну якість і сміховинному кількості використаних матеріалів. Щити товщиною не більше 100 мм в кращому випадку заповнювали рулонної скловатою, а в гіршому - уламками пінопласту. Елементи стін абияк збивали цвяхами, не звертаючи уваги на щілини, адже їх закриє обробка. Ну а при влаштуванні вітрозахисту і пароізоляції цілком покладалися на недовговічний пергамін.
Конструкція каркасної стіни: 1 - гіпсокартонний лист; 2 - пароізоляція; 3, 5 - ОСП; 4 - мінеральна вата; 6 - вітрозахисний мембрана; 7 - вініловий сайдинг
З тих пір рівень будівельної культури в нашій країні помітно підвищився, з'явився докладне зведення правил СП 31- 105-2002, розроблений на основі канадського досвіду, стали доступні матеріали з покращеними властивостями. І все ж ... У нормативах і інструкціях чимало протиріч і темних місць, які кожен проектувальник трактує по-своєму. До того ж інколи замовники, прагнучи заощадити, вносять власні корективи в прийняту технологію - і підрядні фірми без заперечень втілюють в життя невірні рішення. Уникнути помилок допоможе розуміння загального принципу «роботи» каркасної стіни і нюансів її будівництва. Або можна піти іншим шляхом.
При утепленні каркасних стін насамперед звертають увагу на теплоізоляційні властивості матеріалу і зручність монтажу. Ми рекомендуємо використовувати інноваційний матеріал «Лайт Баттс Скандик». Один край плит пружинить, завдяки чому спрощується їх установка в конструкції, роботи прискорюються, а кількість відходів зменшується - плита легким натисканням вставляється між стійками і щільно прилягає до них. При такому монтажі не важлива кваліфікація будівельника, тому роботу можна виконати самостійно. Що стосується товщини теплоізоляційного шару, то вона залежить від кліматичних умов і конструкційного матеріалу стін. Правильно розрахувати цей параметр для кожного конкретного випадку допоможе онлайн-калькулятор, розроблений фахівцями Центру проектування Rockwool і представлений на сайті компанії.
Наталія Пахомова
Інженер-проектувальник центру проектування Rockwool
Свайний і стрічковий (в) фундаменти глибокого закладення прослужать не менше 50 років, а дерев'яне перекриття може зажадати ремонту набагато раніше.
Фундамент палі. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Стрічковий фундамент. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Дерев'яне перекриття. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
ЕТАПИ ЗВЕДЕННЯ КОРОБКИ КАРКАСНОГО БУДИНКУ
Розглянемо основні етапи з точки зору будівельної теорії і практики.збірка каркаса
Класичною технологією передбачений так званий платформний каркас з поверховими стійками. Передбачається, що спочатку на плиті, стрічці або ростверку фундаменту зводять Балочне перекриття першого поверху з чорновими статями. Далі на цьому майданчику в горизонтальному положенні збирають каркаси стін першого поверху, які потім піднімають і скріплюють верхньою обв'язкою. Після настає черга міжповерхового перекриття, а потім - кроквяної конструкції мансарди. Перетин і крок елементів каркаса вибирають, виходячи з розрахункового навантаження і товщини утеплювача. Зазвичай застосовують дошки 40 × 150 мм і бруси 50 × 200 мм.
На практиці порядок і принцип збірки можуть бути іншими. Скажімо, якщо недостатньо робочих рук і немає пристосувань, щоб підняти вертикально і зафіксувати готові каркаси протяжних стін, конструкцію складають з фрагментів довжиною 2-4 м. Нерідко такі фрагменти відразу обшивають вологостійкими орієнтовано-стружкових плит (ОСП-3), що дозволяє обійтися без тимчасових зв'язків жорсткості.
Немає ніякого «криміналу» і в тому, щоб монтувати каркас в вертикальному положенні, стійка за стійкою, на нижній обв'язці, прикріпленою анкерами до фундаменту. Правда, при цьому точність складання знизиться (відхилення в розмірах осередків складуть як мінімум 10 мм), а витрати часу зростуть.
Грубою помилкою слід вважати будівництво каркаса з деревини природної вологості і без посилення горизонтальними перемичками ( «бріджінг»). Великими бідами загрожують перевищення гранично допустимого кроку стійок (60 см), а також неправильний вибір кріплення, наприклад використання неоцинкованих пластин і шурупів.
монтаж вітрозахисту
Запобігти продування стіни і руйнування утеплювача потоками повітря, що утворюються в товщі конструкції, допомагають рулонні вітрозахисні матеріали. Їх розташовують із зовнішнього боку каркаса, притискаючи до стійок рейками перетином 25-40 × 40 мм, до яких згодом кріплять листову обшивку. Смуги монтують горизонтально, починаючи з нижньої, з перехлестом не менше 10 см. При такій конструкції забезпечується досить надійний захист від вітру і атмосферної вологи, а також вентиляція утеплювача (завдяки зазору під обшивкою).
Якщо стіну збирають з панелей, вже обшитих ОСП, вітрозахист розташовують поверх плит. В цьому випадку необхідно передбачити вентзазоре під облицюванням фасаду. Не слід використовувати для вітрозахисту матеріали з коефіцієнтом паропроникності менше 0,05 мг / (м ● ч ● Па). Такі плівки заважають водяним парам покинути захисну конструкцію, і утеплювач отсиревает.
Для зовнішньої обшивки каркаса використовують вологостійкі орієнтовано-стружкові плити, які набагато дешевше фанери. Фото: Legion-Media
Як правило, стіни або їх фрагменти збирають в горизонтальному положенні на платформі перекриття, а потім піднімають вертикально. Такий спосіб набагато спрощує монтаж каркаса. Фото: Green Building
Іноді з метою економії замовники відмовляються від листової зовнішньої обшивки, обмежуючись обробкою з вагонки. Це рішення допустимо, однак каркас потрібно посилити підкосами. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Збірка каркаса спроститься, якщо використовувати сучасний кріплення - спеціальні стяжки і пластини. Значно прискорить роботу електроінструмент, наприклад, цвяхів пістолет. Фото: «Канадська хата»
Щоб захистити волокнистий утеплювач від вологи, зовні його затягують вітровологозахисні мембраною, а зсередини - пароізоляційній плівкою. Фото: Dörken
Також пропонуємо п фасадні панелі значно довговічніший дерев'яної вагонки і навіть вінілового сайдинга. Така обробка негорюча, здатна добре імітувати дерево, цегла і камінь, проте її монтаж досить трудомісткий. Фото: Enterit
Часто проектом передбачається однакова конструкція зовнішніх і внутрішніх стін, хоча для перегородок краще використовувати не ОСП, а гіпсокартон. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
ПВХ-сайдинг дозволяє без великих витрат надати фасадам акуратний вигляд. Середній термін служби матеріалу - 25-35 років. Фото: Mitten
Обшивка будинку зовні
Замість ОСП можна використовувати вітрозахисні панелі з ДВП з парафіну просоченням і полімерним покриттям (в цьому випадку диффузионная мембрана не потрібна) або плити на цементній основі, які збільшать міцність і вогнестійкість огорожі. Утеплення. Згідно традиційної технології, осередки каркаса заповнюють м'якими плитами з натуральних або синтетичних волокон. Сьогодні поза конкуренцією утеплювачі з мінеральної вати. Важливо, щоб з часом матеріал не дав усадки, тому при виборі варто поцікавитися, чи проводила фірма-виробник відповідні тести. І зверніть увагу на коефіцієнт паропроникності - він повинен бути не менше 0,3 мг (м ● ч ● Па).
У середній смузі Росії необхідна товщина мінераловатних плит в стінах становить 200 мм, а «скелет» будинку часто збирають з дощок 40 × 150 мм, оскільки бруси 50 × 200 мм поставляються тільки на замовлення і в перерахунку на кубометри обходяться дорожче стандартних пиломатеріалів. У цьому випадку вдаються до двошарового утеплення, тобто монтують з зовнішнього боку каркаса (зрозуміло, після вентзазоре величиною не менше 25 мм) додатковий шар екструдованого пінополістиролу.
Теплопровідність пінополістиролу нижче, ніж мінеральної вати, і деякі замовники наполягають на використанні цього матеріалу в якості основного утеплювача. Результат завжди виявляється негативним: листи пінопласту вкрай складно розрізати так, щоб отримані фрагменти щільно встали між елементами каркаса. У конструкції залишаться порожнечі, які стануть провідниками холоду.
Що стосується ековати, то з урахуванням послуги з механізованого нанесення (підходить тільки волого-клейовий спосіб) вона обійдеться на 20-25% дорожче мінераловатних плит і обмежить проведення робіт теплим порою року.
Для зовнішньої обробки каркасного будинку можна використовувати широкий спектр сучасних фасадних матеріалів, однак вибирати конкретний варіант варто з урахуванням специфіки монтажу обробки і особливостей конструкції стіни. Наприклад, сайдинг бажано кріпити до вирівнює обрешітці, а не безпосередньо до плит ОСП, щоб не пошкодити мембрани, які захищають утеплювач від вологи і забезпечують непродуваемость стіни. Важкі, наприклад, пропонуємо п, декоративні панелі можна монтувати на дерев'яну обрешітку - необхідно застосовувати спеціальні металеві профілі та передбачений виробником кріплення. Для штукатурного фасаду слід використовувати силікатні і акрилові склади, які наносяться на ОСП або ЕППС з укріпленої на них полімерною сіткою.
Тимофій Тесін
Керівник проектно-технологічного департаменту компанії «Терем-ПРО»
монтаж пароізоляції
Кращі ізоляційні плівки виготовлені з двох шарів поліетилену або поліпропілену і армовані синтетичним волокном; вони міцні і еластичні, тому їх важко пошкодити при монтажі. Смуги плівки розташовують перпендикулярно стійок каркаса, починаючи з верхньої ділянки стін і забезпечуючи нахлест смуг близько 10 см. Стики обов'язково проклеюють мастиками, а місця, пробиті скобами, затягують, що самоклеїться.
обшивка зсередини
Внутрішню обшивку доцільно виконати двома шарами вологостійкого гіпсокартону, передбачивши між ГКЛ і пароізоляцією зазор величиною не менше 30 мм, необхідний для прокладки кабелів і монтажу розеток і вимикачів.
ГОЛОВНИЙ ВОРОГ КАРКАСНОЮ СТІНИ
Чи не головний ворог - це волога, причому не атмосферне, а що міститься в кімнатному повітрі. Взимку всередині огорожі може формуватися дифузний потік, спрямований в бік вулиці. При цьому пари з приміщення проникають в утеплювач, у міру наближення до зовнішньої поверхні стіни остигають і перетворюються в воду. В результаті утеплювач отсиревает, його теплопровідність зростає, а значить, підвищуються витрати на опалення. Волога всередині стін загрожує і більш серйозними неприємностями - погіршенням мікроклімату в будинку, руйнуванням каркаса і обшивки. Боротися з конденсатом допомагає пароізоляція, головна вимога до якої - цілісність і безперервність шару. Але навіть грамотно виконаний паробар'єр не дає гарантії від намокання утеплювача: під час дощів з вітром вода здатна «заповзти» під зовнішню ветровлагозащіту. Тому потрібно дати матеріалу можливість висохнути, передбачивши вентиляційний зазор під зовнішньою обшивкою або обробкою стіни.Типові помилки ПРИ БУДІВНИЦТВІ КАРКАСНИХ стін
- Збірка каркаса з деревини природної вологості і з використанням нестійкого до корозії кріплення.
- Неправильний вибір перетину і кроку елементів каркаса, недостатня кількість зв'язків між ними.
- Використання в якості основного утеплювача пінополістирольних плит. Їх неможливо точно підігнати під розмір осередків каркаса, через що утворюються містки холоду.
- Відмова від зовнішнього вентиляційного зазору. В результаті утеплювач не сохне, стіна втрачає ізолюючі властивості і швидше руйнується.
- Прокладка комунікацій в товщі зовнішніх стін. В результаті порушується цілісність паробарьера і збільшується ймовірність відсирівання стін.
3 ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛІМАТУ КАРКАСНОГО БУДИНКУ
Можливість швидкого прогрівання
Імовірність різких стрибків температури кімнатного повітря
На жаль, у медалі є й зворотний бік: підтримувати в кімнатах комфортний температурний режим дуже непросто. Оскільки стіни не мають теплоаккумулирующей здатністю (тепловою інерцією), доводиться уважно стежити за опалювальним устаткуванням і погодою або купувати дорогу автоматизовану техніку.
Складність організації повітрообміну
У каркасному будинку важко боротися з підвищенням вологості повітря і вмісту в ньому вуглекислоти. Справа в тому, що при провітрюванні через відкриті вікна приміщення вихолоджується так само швидко, як протоплюється, і поки вуличне повітря не нагріється радіатором (для чого потрібно від 15 до 45 хв), в кімнаті холодно і незатишно. Проблему вентиляції вирішують різними способами. Найкращий вибір - монтаж сучасної канальної системи з рекуперацією тепла. Якщо цей варіант неможливий, підвищити комфортабельність житла допоможуть повітряне опалення, водяна тепла підлога, а також віконні припливні клапани.
