Розповідаємо, які інструменти і матеріали потрібні і даємо покроковий план дій: від підготовки до монтажу люстр на стелю.
Оздоблення стельової поверхні може бути різною, один з варіантів - натяжні конструкції. Вони швидко встановлюються, не вимагають спеціальної підготовки підстави і при цьому мають привабливий вигляд. Монтаж системи досить простий, при бажанні цілком можна виконати його самостійно. Розберемося з установкою натяжної стелі своїми руками, щоб виконати її якісно і без помилок.
Все про самостійному монтажі натяжної стелі
різновиди систем- Тканинна
- Плівкова
різновиди кріплення
види профілів
- За типом кріплення
- За матеріалом
Інструменти і матеріали
Покрокова інструкція
- Підготовка
- Установка багета
- Монтаж заставних для світильників
- Підготовка полотна
- Фіксація покриття
- Нюанси при роботі з тканинним полотном
- Установка світильника
Демонтаж натяжна системи
Види натяжних стель
Чи не фахівцеві може здатися, що все натяжні системи однакові. Однак, це не так. Незважаючи на схожий спосіб закріплення, натягує полотно буває різним. Залежно від його типу підбирається метод фіксації і технологія монтажу. Розглянемо два основних види матеріалу.
тканинний
Для натягу використовується високоміцна синтетична тканина, виготовлена з поліефіру або поліестеру і просочена поліуретаном. Технологія виробництва дозволяє отримувати тільки матові полотна, зате можлива якісна імітація тканини різних текстур: ситцю, замші, тощо Виготовляють і двошарові полотна. У цьому випадку на тканинну основу у вигляді сіточки накладається тиснений декоративний шар.
Тканинні матеріали випускають з різними обробками. Вони можуть бути білими або кольоровими. В останньому випадку відтінків трохи, не більше двадцяти. Але всі вони глибокі й рівні. Можливо нанесення блискіток і фотодрук (правда, в інтер'єрі вони можуть виглядати старомодно). Ще один варіант декору - світлопроникний тканину, під якою встановлені спеціальні світильники. Правда, при їх поломці доведеться демонтувати старе покриття і натягнути нове.
переваги
- Ширина рулону - 510 см, тому можна виконувати безшовну обробку.
- Установка з мінімальним скороченням висоти стін. У приміщенні з правильною геометрією «з'їдається» всього 15 мм.
- Міцність. Пошкодити тканину навмисно можна, а ось випадково навряд чи. Їй не страшні досить серйозні механічні дії.
- Паропроникність. Завдяки спеціальному просоченню полотно ненадовго затримує воду, але при цьому добре пропускає пар і повітря. Це дозволяє конструкції «дихати».
- Широкий діапазон «робочих» температур. Він знаходиться в межах від 80 до -40 ° С. Це дає можливість встановлювати тканинні системи в різних приміщеннях. Наприклад, в неопалюваних взимку лоджіях або в сильно нагріваються влітку мансардах
- Пожежна безпека. Матеріал обробляється антипіренами, тому не горить і не дає задимлення.
- Антибактеріальний ефект. Бактерії і цвіль не живуть на поверхні синтетичних волокон.
- Монтаж проводиться без використання теплових гармат.
недоліки
- Після демонтажу тканину не можна натягувати повторно.
- Недостатня стійкість до вологи. Не рекомендується монтувати в приміщеннях з підвищеною вологістю, можлива поява «брудних» розлучень. Незважаючи на особливу просочення, полотно не переносить миття. Воно підлягає тільки сухому чищенню. При протіканні зверху рідина не утримує.
- Тканина вбирає запахи. Позбутися від них згодом вкрай складно. Тому курити, наприклад, в кімнатах з такою стелею не рекомендується.
Якщо ширина кімнати, де планується встановити систему, більше 5 м, доведеться виконувати стик і закривати його спеціальною накладкою.
плівка ПВХ
Натягують плівку з полівінілхлориду різної товщини. Недобросовісні виробники можуть використовувати дешеве токсична сировину в процесі виробництва. Така плівка при нагріванні виділяє токсичні речовини, а після її монтажу тримається стійкий неприємний запах. Щоб не отримати такий результат, при покупці треба перевірити сертифікат якості і безпеки матеріалу.
Плівкові покриття випускаються в самих різних кольорах, їх налічуються десятки. Розрізняють матову, глянсову, сатиновану і дзеркальну плівку. Можливе використання фотодруку, хоча в сучасних інтер'єрах це втрачає актуальність.
плюси
- Повна водонепроникність. При затопленні зверху еластична плівка розтягується, утримує рідину всередині. Після зливу приймає колишню форму.
- Можливість багаторазового використання. Після демонтажу полотно може бути встановлено знову.
- Простота в догляді. Можлива суха і волога чистка. Бруд легко відмивається мильною водою. Використання агресивної хімії заборонено.
- Невисока ціна матеріалу і монтажу.
мінуси
- Невисока міцність. Тонку плівку легко пошкодити, якщо зачепити її гострим предметом. Попадання пробки від шампанського і подібні дії завдають серйозні пошкодження.
- Невелика ширина полотна, максимальна становить три метри. Таким чином, для обробки просторих кімнат доводиться зварювати дві або більше смуг.
- Невеликий діапазон «робочих» температур. При -5 ° С і нижче матеріал стає ламким, починає тріскатися і руйнуватися. Тому його не використовують в будинках з сезонним проживанням. Високі температури розм'якшують пластик, він збільшується в розмірах. При сильному нагріванні може змінити колір, наприклад, пожовтіти на ділянках поруч з лампами.
- Досить складний монтаж з використанням спеціального обладнання. Пластикову смугу розігрівають тепловою гарматою і заправляють в кріплення. Якщо в процесі установки допущені помилки, вона провисає або схлопивается, тобто прилипає до основи.
Різновиди систем кріплення
Для фіксації полотна використовуються три варіанти кріплення.
- Гарпун. На краю розрізаний смуги приварюється кромка з пластика. Її називають гарпун. Він щільно вставляється в профіль. При необхідності можливий демонтаж з подальшою установкою. Гарпун схема застосовується для фіксації ПВХ-плівки.
- Штапікового. Полотно заправляється в паз і закріплюється спеціальним клином-штапіком. Розкрій проводять так, щоб залишився невеликий припуск. Його заправляють за профіль або коротко зрізають. Одержаний шов закривають декоративною заглушкою.
- Кліпсовой (або кулачкова). Фіксуючий елемент в розрізі схожий на витягнуту кліпсу. У нього вставляється загнутий край полотна з припуском, він міцно затискається язичком. Надлишок обрізається. Кліпсовой схему використовують тільки для закріплення тканини.
гарпун кріплення
штапіковий кріплення
кліпсовой кріплення
Види профілів для пластикових вікон
Для кріплення смуги використовуються профілі. Це елементи кріплення різної форми. Вона залежить від типу і від місця закріплення.За типом кріплення
- Стельовий. Монтується до чорнової основі. Це дає можливість мінімально зменшити висоту стін. При правильній геометрії приміщення знімається всього 150-300 мм.
- Стіновий. Закріплюється по периметру стін. Забезпечує максимально надійну фіксацію. «Забирає» від 300 до 1 200 мм висоти кімнати.
- Універсальний. Закріплюється як на стінки, так і до стельового перекриття. Застосовують при складанні нестандартних моделей: різнорівневих, зі складною геометрією, тощо
- Розділовий. Монтують при установці комбінованого оформлення, коли поєднуються елементи різних текстур або квітів. Крім того, розділові елементи ставлять при загрозі обвисання великих за площею полотен.
за матеріалом
Для виготовлення елементів використовують два види матеріалів.
пластиковий
алюмінієвий
алюмінієвий
- Алюмінієві профілі. Добре витримують значні навантаження, довговічні. Завдяки високій міцності крок закріплення у них досить великий: від 30 до 45 см. Це значно економить бюджет на покупку кріплень і скорочує терміни монтажних робіт. Алюмінієвий брус не деформується під час експлуатації. Його можна використовувати для створення каркаса з ламаними лініями. При цьому металопрофіль досить масивний, при необережному поводженні з'являються вм'ятини. Ціна алюмінію досить висока.
- Пластикові деталі. Їх головна перевага - гнучкість. Тільки з їх допомогою можна виготовити різні округлі і вигнуті форми. Крім того, пластик легкий, на ньому не залишаються сліди згинів, його просто транспортувати і зміцнювати. Він не потребує Засвердлювання, як метал, саморізи легко в нього входять. Ціна пластмаси невелика, але вона не так міцна, як алюміній. Тому для великих площ краще вибрати більш міцні металеві елементи. Пластик невисокої якості може розколюватися при закріпленні саморізами. Для каркаса «ламаною» форми з гострими куточками пластмаса не підходить. Вона розламується.
Необхідні інструменти та матеріали
Почнемо з інструментів для монтажу натяжної стелі. Для фіксації профілю знадобиться перфоратор і шуруповерт. Якщо це моделі, сумісні з пилососом, дуже добре. Тоді під час роботи буде чисто. Розмічати конструкцію найкраще за допомогою лазерного рівня. Звичайний бульбашковий не підійде. Занадто велика ймовірність похибки. Для нанесення відміток застосовують малярський шнур. Якщо його немає, можна замінити його звичайним. Перед роботою на нього наносять крейда або порошкову фарбу.Крім цього будуть потрібні спеціальні затиски, або крокодили, як їх називають майстра. Ними попередньо фіксують смуги. Для розм'якшення ПВХ-плівки застосовують теплову гармату. Який гарматою натягувати натяжні стелі, не має великого значення. Зазвичай вибирають ту, що працює на газі, хоча можна брати і електричну. Так безпечніше. Щоб заправити матеріал всередину багета, застосовуються лопатки. Краще брати набір з різними лезами. Так можна дотягнутися до самих важкодоступних місць.
Оскільки працювати доведеться опиниться під перекриттям, підбирають зручну драбину або будь-яку іншу опору підходящої висоти. Для обрізки системи кріплення під кутом потрібно стусло. Ще один необхідний інструмент - детектор металу. Він допоможе визначити, де проходить прихована проводка. Інакше в процесі монтажних робіт її можна пошкодити.
Необхідні матеріали можна купити комплектом. У магазинах продаються набори для самостійного натягування стелі. У них входять ПВХ плівка з обробленою крайкою, профілі, платформа-шаблон під світильник, термокольцо, обведення для труб. Крім цього в ньому є спецклей і герметик. Якщо комплект з якоїсь причини купити не можна, все купується окремо. Крім цього будуть потрібні металізований скотч і кріплення.
Монтаж натяжних стель своїми руками: докладна покрокова інструкція
Коли все необхідне підготовлено, приступають до роботи. Покроково розберемо, як натягують натяжні стелі з ПВХ, використовуючи гарпуни кріплення.
підготовка
Установники рекламують свої послуги, підкреслюючи, що в порівнянні з штукатурними роботами бруду і пилу майже не буде. Тому багато хто впевнений, що підготовка не потрібна. На ділі все не зовсім так. Будівельна пил є, вона летить від перфоратора, який готує отвори для кріплень. Тому все, що можна, краще винести. Решта герметично накрити пластиком. Ще один момент. При роботі теплової гармати температура в кімнаті значно підвищується. Якщо при цьому є ризик псування якогось предмета, його треба винести.
Чернової стелю теж треба підготувати. З нього знімають залишки старої обробки, прибирають провисшие фрагменти штукатурки і т.п. Поверхня буде повністю закрита, але якщо основа почне кришитися, грудочки будуть падати на покриття і зіпсують його. Підготовлене таким чином основу обробляють ґрунтовкою з антисептичним ефектом. Це зміцнить оформлення і запобіжить можливий розвиток грибка і цвілі.
Підготовка потрібна і стін. На них найчастіше закріплюється багет, тому оздоблювальні роботи, якщо вони планувалися, повинні бути завершені. Фінішна обробка проводиться після монтажу стельової конструкції, а ось чорнова до цього: тобто повинна бути покладена проводка, стіни вирівняні штукатурними сумішами або плитами ГКЛ, заґрунтовані і висушені.
фіксація профілю
Монтаж багета для натяжної стелі починається з розмітки. Спочатку визначають висоту, на якій буде натягнуто полотно. Якщо плануються вбудовані світильники, величина визначається їх розмірами. Зазвичай в таких випадках стеля опускають на 70 мм або ще нижче. Рідко, але буває, що по підставі прокладають інженерні комунікації. Тоді плівку опускають з урахуванням їх габаритів. У всіх інших випадках відступ від основи становить 30-50 мм.Треба врахувати, що чим менше відступ, тим складніше буде працювати з перфоратором. Тому оптимальним розміром відступу вважається 50 мм. Особливу увагу звертають на геометрію площині. Якщо вона розташована не під прямим кутом, відстань від стельового перекриття до профілю на різних ділянках буде не однаковим. Розмітку починають з самої нижньої точки перекриття. Вниз від неї відкладають величину відступу.
За допомогою лазерного або звичайного рівня переносять позначки на стіни, потім в кути. Відфутболювальні шнур прикладають в кутах, натягують, розмічають стіни. Наметочним лінія йде по всьому периметру, з запланованим відступом від заснування. На розмітці відзначають ділянки проходження проводки. Це необхідно, щоб випадково не поставити в це місце кріплення і не пробити провід. Для цього використовують металодетектор або точний план, де вказано розташування кабелів.
Закріплювати профілі починають від будь-якого з внутрішніх кутів.
Як закріпити системи кріплення
- Прикладають деталь до стіни так, щоб її нижній край лежав на розмітці.
- Свердлять отвори під фіксатори. Просвердлюють одночасно багет і основу. Обов'язково пропускають ділянки, під якими проходить проводка.
- Ставлять пластикові вкладиші-дюбелі.
- Притискають профіль до основи, фіксують саморізами.
Після фіксації перевіряють міцність кріплення багета. Якщо він хитається, ставлять ще кілька саморізів. Особлива увага приділяється стиках. Деталі повинні точно збігатися з рівнем, великі зазори між ними неприпустимі. Максимальний - 3 мм. Кожен шов треба обробити, щоб гострі краї не розірвали ПВХ-плівку. Для цього напилком зачищають кожен край, потім акуратно заклеюють стик скотчем.
Зовнішні та внутрішні кути обшивають по одній схемі. Беруть тільки цілу деталь, стиків в кутах бути не повинно. Проводять виміри і відкладають на кріпильному профілі відстань до центру кута. Потім з тильної сторони виконують запив ножівкою або болгаркою. Для зовнішнього кута роблять три надрізи, відстань між насічками - 1 см, для внутрішнього - один. Потім згинають деталь по надрізів, прикладають до стінки і закріплюють.
Підготовка до встановлення освітлення
На підставі намічаються місця установки освітлювальних приладів. Якщо їх кілька, бажано зробити аналогічну схему на підлозі, так буде простіше знайти заставні після натягування полотна. Під кожен світильник виставляється платформа зі спеціального термопластика. Встановлюють її на металеві гнучкі підвіси.Як встановити платформу під світильник
- Підрізають отвір в термоплатформе до потрібної величини.
- Подивись ріжуть на дві частини або вигинають його буквою П. Фіксують до платформи з двох сторін двома шурупами-клопами.
- Прикладають вийшла деталь до стельового перекриття, намічають точки під кріплення.
- Свердлять отвори, виставляють пластикові дюбелі.
- Ставлять заставну на місце, фіксують саморізами.
Важливий момент. Нижній край платформи в результаті повинен бути на одному рівні з натягнутим полотном. Щоб це проконтролювати, треба натягнути нитку між закріпленими профілями. Виступаючу термоплатформу трохи піднімають. Для цього подгибают підвіс. Якщо є така необхідність, прокладають проводку, тобто збирають систему освітлення. Кабель укладають в гофротрубу, закріплюють на підвісах.
підготовка полотна
Складних підготовчих робіт перед монтажем не буде потрібно. Однак деякі процедури майстри рекомендують обов'язково провести. Плівку треба обережно розпакувати й розправити. Необхідно дати їй «акліматизуватися» в приміщенні. Особливо це важливо, якщо матеріал знаходився в прохолодному місці. На поверхні можуть бути заломи, вони утворюються при тривалому зберіганні в щільно складеному вигляді. Згодом вони розправляться. Важливий момент: на розкладене покриття нічого не можна ставити, інакше можна його пошкодити.закріплення полотна
Перед тим як почати роботу, щільно закривають двері і вікна в кімнаті. До кутів закріплюють пристосування-крокодили. ПВХ-плівку розкладають так, щоб гарпун кріплення було направлено вниз своєї загнутої частиною. По черзі фіксують її кути прищіпкою-крокодилом, підвішуючи його над підлогою. Після цього починають розігрівати плівку. Для цього включають теплову гармату. Її направляють на пластик з відстані не менше 1 м. Напрямок розігріву треба постійно міняти, інакше можлива псування пластика.
Після того як температура в приміщенні підніметься до 50 ° С, полівінілхлорид починає розм'якшуватися. Він стає пластичним, легко тягнеться. Розм'якшується і кромка-гарпун. Тепер її легко можна вставити в профіль. ПВХ-плівку підтягують, заправляють в профіль. Для цього спеціальним шпателем піддягають кромку і вставляють її в поглиблення на багеті. Шпатель обережно виймають.
Починають з будь-якого кута, потім фіксують плівку в протилежному. Після цього аналогічно надходять з двома що залишилися кутами. Після того як плівка виявиться заправленої в усі кути, переходять до центру однієї зі стін. Фіксують матеріал, рухаючись від центру до кутів по всьому периметру. Ступінь натягу регулювати не потрібно. При розкрої точно дотримуються розміри і після охолодження стеля набере потрібну форму. А ось перекоси неприпустимі. Вони призводять до утворення, що не видаляються складок.
Ми описали гарпунну технологію кріплення, яка застосовується тільки для полівінілхлориду. Для тканинних стель використовують трохи іншу методику.
Нюанси при роботі з тканинним полотном
Розберемо, як натягнути натяжна стеля без газової гармати. Етапи підготовки, закріплення багетів і установки закладних проводяться аналогічно. Фіксувати полотно починають з середини однієї зі стін, потім кріплять протилежний ділянку і заправляють тканину на двох, що залишилися стінах. Шпателем полотно заправляють всередину багета, потім інструмент акуратно виймають.Рухаються від центру до кутів, поступово натягуючи все покриття. Перекосів треба уникати. Заготівля викроюється з припуском, тому її потрібно добре натягнути, перш ніж заправити всередину профілю. Бажано працювати з помічником. Недостатньо добре натягнуте покриття швидко провіснет. Фіксується воно в кліпсовой або штапікового багеті. Після того як весь матеріал буде заправлений, надлишки зрізають гострим ножем і заправляють під багет.
монтаж люстри
Починають з того, що знеструмлюють приміщення. Щоб поставити на місце світильник, необхідно знайти під натягнутим покриттям місце, де знаходиться заставна. Із зовнішнього боку на раніше встановлену платформу приклеюють термокольцо. Робити це потрібно акуратно, щоб обидві деталі повністю збіглися. Після того як клей висохне, гострим ножем вирізують отвір всередині термокольца. З отриманої порожнини виймають дроти, підключають їх до вбудовуваних світильників. Потім відгинають установчі пружини і ставлять прилад на місце. Аналогічно монтується люстра. Різниця в тому, що її не утаплівают в поверхню, а кріплять до заставної саморізами.
Демонтаж натяжної стелі своїми руками
Перед тим як зняти своїми руками натяжна стеля, треба визначити тип його кріплення і з'ясувати, з якого матеріалу він зроблений. Перше визначається по виду профілю. З одного з кутів акуратно виймають маскувальний шнур, якщо він є, і оглядають систему. Якщо видно заправлені всередину припуски, це кліпса. Чітко видимий клин-штапик і припуски вказують на штапікового конструкцію. При гарпунною фіксації видно буде тільки невелика щілина.
Важливо розібратися і з матеріалом. Якщо це гарпун, то так закріплюється тільки ПВХ-плівка. Тут можливий повторний монтаж, тому для акуратного демонтажу потрібно теплова гармата. Штапіком кріплять і плівку, і тканину, кліпсою тільки тканину. У двох останніх випадках повторна установка неможлива, теплова гармата не потрібна. З'ясувавши всі особливості обробки, можна приступати до її демонтажу.
У будь-якому випадку починають з видалення маскувальною стрічки. Починають з стику, він, як правило, розташовується в одному з кутів. Беруться за край і, піддягаючи шнур викруткою, виймають його з паза. Далі знімають конструкцію. Якщо вона гарпунна, спочатку прогрівають ПВХ-плівку гарматою. Вона стане пластичною і м'якою, що полегшить процедуру. Між краєм кріплення і гарпуном вставляють шпатель, з його допомогою трохи відгинають паз.
Дротяним гачком піддягають гарпун кріплення, виводять його з багета. Витягають смугу з кріплення. Важливий момент: зусилля прикладається ні до плівці, її легко пошкодити, а до потовщення краю. Зняте таким способом полотно залишається цілим і може бути встановлено повторно.
Штапіковий кріплення прибирають трохи інакше. Спочатку знаходять штапик. Піддягають його викруткою і виймають з багета. Аналогічно надходять з усіма кріпленнями. Тепер матеріал нічим не закріплений, його можна легко зняти.
Кліпсовой кріплення, яке утримує тканинний стеля, розкрити ще простіше. Потрібно натиснути на край, розташований ближче до стіни. Кліпса працює як прищіпка. Від такого натискання вона розкривається. Полотно виймають з кліпси, знімають по всьому периметру.
Це щадні способи демонтажу. Вони зберігають матеріал. Якщо ж він більше не потрібен, чинять інакше. Гострим ножем роблять кілька проколів, потім прорізають тканину по контуру і знімають її. Потім демонтують профілі.