Технологія будівництва будинків з СИП-панелей

Розповідаємо, як правильно вибрати СИП-панелі і описуємо весь процес будівництва: від фундаменту до обробки фасаду.

Будівництво будинків з СИП-панелей дозволяє швидко звести житловий будинок, не чекаючи вдалого сезону і навіть побудувати його самому. Розповідаємо докладніше в статті про плюси і мінуси цієї затії, виборі матеріалів і покроковому будівництві.

Як побудувати будинок з СИП-панелей

За та проти

вибір матеріалів

покрокове будівництво

Будинок з СИП-панелей: за і проти

Нижче перераховуємо плюси і мінуси застосування технології будівництва будинків з СИП-панелей.

переваги:

• Економія на опаленні за рахунок високих теплозберігаючих характеристик огороджувальних конструкцій.
• Більше корисної площі - за рахунок невеликої товщини стін можна отримати на 15-20% більше корисної площі.
• Прискорений монтаж коробки будинку (1-2 тижні).
• Відсутність необхідності в пристрої дорогого фундаменту (досить, наприклад, гвинтового фундаменту, що встановлюється за 1 день).
• Економія на важкої вантажопідйомної техніки дозволяє значно знизити витрати на будівництво.
• Будувати будинки можна цілий рік - вони не дають усадки, тому відразу після збирання можна починати оздоблювальні роботи.
• Технологія складання проста, можна навіть виконати будівництво будинку з СИП-панелі своїми руками - це під силу будь-кому, хто керується інструкцією і вміє тримати в руках шуруповерт і пилу.

недоліки

• Невелика теплова інерція огороджувальних конструкцій - це властиво будь-яким каркасних будинків.
• Висока ціна матеріалу - правда, це з лишком компенсується економією витрат на фундамент і зменшення термінів будівництва.
• Огороджувальні конструкції не дихають, і, отже, необхідно пристрій припливно-витяжної вентиляції - цей недолік також притаманний усім каркасних будинків.
• Горючість огороджувальних конструкцій - але вона не вище, ніж у будь-яких дерев'яних будівель.
• Виділення при горінні шкідливих речовин - дійсно, при плавленні пінополістиролу виділяється стирол зі специфічним солодкуватим запахом. При концентрації його в повітрі понад 600 ppm (1 ppm = 4,26 мг / м3) він небезпечний для людини. Але запах стиролу стає нестерпним вже при концентрації понад 200 ppm, і це недвозначний сигнал до термінової евакуації.
• Піддається гризунам - хоча ці звірята розлучаються де завгодно, відомі випадки, коли в пошуках їжі щури прогризають навіть бетон.

• 

Як вибрати СИП-панелі

Structural Insulated Panel (SIP), або структурна ізоляційна панель (СІП), - універсальний будівельний матеріал для стін, перекриттів і дахів малоповерхових житлових будинків. Він тришаровий, складається з обкладок (двох вологостійких орієнтовано-стружкових плит - ОСП) і сердечника (листа пінополістиролу), склеєних під пресом поліуретановим клеєм.

Стандартні панелі мають висоту 2,8 або 2,5 м (при ширині 1,25 м) - їх використовують відповідно для стін першого і другого поверхів. При класичною технологією з перекриттями-платформами висота панелі дорівнює висоті приміщень без обробки. Однак якщо в будинку плануються канальна система вентиляції, кондиціонування і повітряного опалення, і підлоги на лагах, то стелі опустяться на 15-20 см. Тому доцільно замовити для першого поверху панелі висотою 3 м (на жаль, їх виготовляють лише деякі фірми), а для другого - 2,8 м.

Вироби випускають товщиною 224 (12 + 200 + 12), 174 (12 + 150 + 12) і 124 (12 + 100 + 12) мм. З перших зводять перекриття і дах, другі в середній смузі Росії оптимальні для зовнішніх (а також внутрішніх несучих) стін, треті придатні для міжкімнатних перегородок.

Також на ринку представлені більш дешеві вироби з обкладинками товщиною 9 мм, але вони підійдуть лише для стін і перегородок невеликих одноповерхових будівель.

Відмінності заводський СИП-панелі

1. Неточна геометрія. Зрушення обкладок відносно один одного, ромбовидної або трапецієподібні панелі легко виявляються за допомогою кутника і рулетки.
2. Використання неякісних ОСП з невисокою вологостійкість. Рясно змочуйте поверхню панелі протягом години-двох. Якщо тріска почне відшаровуватися, перед вами бракований виріб.
3. Низька міцність клейового з'єднання. Це, мабуть, основна ознака товарів, вироблених напівкустарним способом. Перевірити виріб можна тільки шляхом відриву однієї з обкладок від утеплювача. Якісна панель розривається не за шву, а по листу пінопласту.
4. Виконання середній частині панелі з фрагментів пінополістирольних плит. Щоб знизити кількість відходів, кустарні підприємства пускають в справу обрізки утеплювача, що негативно позначається як на міцності, так і на теплоізолюючих властивості. Стики плит пінополістиролу легко побачити на торцях панелей.

Покрокове будівництво будинку з СИП-панелей

фундамент

Фірми, які займаються будівництвом будинків з СИП-панелей, рекомендують робити фундамент із сталевих гвинтових паль, в повній мірі відповідає концепції швидкомонтованих будинків. Палі під будинок площею до 150 м² можна змонтувати за два-три дні, а за допомогою спеціальної установки - за один день; збірка ростверку з швелера або брусової обв'язки також не займе багато часу.

Сила морозного обдимання багаторазово перевищує навантаження від легких стін з СИП-панелей. В таких умовах найкраще працюють пальові і утеплені мелкозаглублённие фундаменти.

Палі (найбільш поширений їх діаметр - 108 мм, довжина - 2,5 і 3 м) розташовують під зовнішніми і внутрішніми капітальними стінами, а також ригелями (вони потрібні для зменшення прольотів балок) з кроком 1,5-2 м. Така підстава добре поводиться на рухливих грунтах і практично не осаджується під легкими стінами - за умови, що глибина закладання була визначена не випадковим чином, а в результаті пробного загвинчування з вимірюванням зусилля: лопаті паль повинні спиратися на щільні шари грунту.

Щоб фундамент прослужив понад 50 років, потрібно придбати палі зі сталі товщиною не менше 4 мм з литими наконечниками, які протистоять корозії набагато краще зварних; після установки їх слід заповнити бетоном. Одна опора з урахуванням монтажу обійдеться в 2400-2700 руб., Тобто вартість фундаменту для будинку розмірами 8 × 10 м не перевищить 100 тис. Руб. Правда, обробка цокольній частині зажадає додаткових витрат: доведеться виконати забирку з цементно-стружкових або стекломагнезітовий листа (під облицювання плиткою або каменем) або декоративних панелей на каркасі.

Основна альтернатива свайно-гвинтового фундаменту - традиційна для дачного будівництва мелкозаглублённая стрічка шириною 0,3-0,4 м і висотою 0,6-0,8 м. Якщо готувати бетон самостійно, а не купувати на заводі, то така підстава обійдеться трохи дешевше пальового, але терміни будівництва збільшаться як мінімум на 3 тижні. Запорука надійності стрічкового фундаменту - правильно виконаний арматурний каркас, його слід проектувати згідно СП 63.13330.2012 (основні вимоги - наявність як мінімум двох арматурних поясів і коефіцієнт армування не менше 0,1%). Підстава цього фундаменту не можна зводити на неоднорідних грунтах з пливунамі.Облегчённий плитний (шведський) фундамент оптимально підходить для болотистих ділянок з сільнопучіністие і слабонесущем грунті. Плиту заливають поверх піщано-гравійної дренирующей подушки, шару екструдованого пінополістиролу товщиною не менше 100 мм і гідроізоляційної підкладки. Мінімальна товщина плити - 200 мм, причому її потрібно армувати дворівневим каркасом з прутка діаметром від 12 мм. Щоб захистити стіни від води (в основному талої), по контуру плити варто звести залізобетонний цоколь висотою 0,3-0,5 м. Отмостку і цоколь доцільно утеплити листами ЕППС товщиною 50 мм.

Фундамент з сталевих паль бажано зміцнити ростверком з швелера або двутавра. Рандбалки ростверку повинні бути зварені один з одним і, крім того, приварені до паль. Металеві деталі необхідно захистити від корозії і ізолювати від дерев'яної обв'язки рулонної гідроізоляцією.

Замість металевого ростверку часто монтують обв'язку з бруса, для кріплення якої до паль приварюють опорні майданчики.

При влаштуванні плаваючої стрічкового фундаменту немає сенсу заглиблюватися в глинистий грунт - краще наростити надземну частину, яка буде виконувати функцію цоколя. Арматурний каркас слід в'язати оцинкованої дротом. З'єднання повинні мати міцність і бути довговічними, адже каркас зобов'язаний працювати як єдине ціле протягом усього терміну служби фундаменту.

Плитний фундамент заливають поверх шару теплоізоляції і армують по всій площі, що зменшує ймовірність розтріскування плити.

По периметру влаштовують дренажний відсипання.

стіни

Незважаючи на те що технологія вважається уніфікованою, у кожної фірми і навіть бригади є свої прийоми зборки огороджувальних конструкцій - вдалі і не дуже.

Для будівництва необхідні вироби як стандартних, так і нестандартних розмірів - перемички над отворами, простінки, елементи покрівлі та ін. Великі компанії з власною виробничою лінією здійснюють розкрій тільки в заводських умовах. Дрібні фірми і «автономні» бригади часто вирізують потрібні фрагменти на об'єкті, використовуючи циркулярну пилку і тертку для пінопласту (за допомогою цього інструменту вибирають пази по периметру панелей). При такому методі великий ризик порушення геометричних розмірів приміщень і прорізів, появи зазорів на стиках деталей.

Технологія будівництва передбачає монтаж прихованого каркаса, деталі якого вставляються в пази панелей. Для каркаса слід застосовувати добірні пиломатеріали камерної сушки, просочені антісептірующим складом, а для балок перекриттів бажано використовувати клеєний брус або дерев'яний двутавр. На жаль, іноді в хід йдуть недосушені вироби, які можуть покоробитися, що призведе до появи щілин і деформації стін і перекриттів. Стик панелей з елементами каркаса завжди герметизують поліуретановою піною. Однак деякі бригади звикли збирати стійки з двох дощок, просто стягуючи їх саморізами без всякого ущільнення шва. При цьому в кутах можуть встановити брус 150 × 100 мм. Начебто це повинно збільшити міцність коробки будинку, однак на практиці таке рішення лише гарантує промерзання кута суворою зимою.

В першу чергу на фундаменті зводять платформу цокольного перекриття, до якої кріплять обв'язку з дощок, а потім приступають до складання стін першого поверху.

Перегородки встановлюють одночасно з зовнішніми стінами. Хоча збірка поверху займає всього кілька днів, будівництво накривають тентом з ПВХ-плівки, щоб запобігти зволоження панелей дощем і росою.

Стики СИП-панелей герметизують поліуретановою піною.

У кутах виконують тепле і герметичне замкове з'єднання.

Основу міжповерхового перекриття збирають з бруса товщиною 50-70 мм і шириною 150-200 мм. Решітчаста конструкція дозволяє зменшити прогин і вібрацію балок.

Навантаження від перекриття сприймають панелі і заставні бруски між ними.

СИП-панелі дозволяють зводити споруди складної конфігурації - з непрямими кутами і еркерами. Правда, при цьому збільшуються трудовитрати і кількість відходів, а значить, і вартість 1 м2 площі будинку.

Прорізи не мають чвертей; вікна і двері встановлюють в площині зовнішньої ОСП-плити. При цьому важливо забезпечити герметичність монтажно-го шва.

Зсередини його заклеюють пароізоляційній стрічкою, потім запінюється.

І влаштовують імпровізований відлив з алюмінієвого скотча. Далі шов гідроізолюють, а при обробці закривають лиштвами.

дах

Дах мансардного або полумансардного поверху може зводитися як за допомогою СІП-панелей, так і за традиційною технологією з утепленням мінеральною ватою або іншими матеріалами.

Часом можна почути, що покрівельний пиріг на основі СІП-панелей більш стійкий до впливу вологи (адже пінополістирол володіє вкрай низьким водопоглинанням). Однак постійна присутність вологи (яка може просочуватися крізь дахове покриття або надходити знизу у вигляді пари) призводить до руйнування обкладок панелей (ОСП). До того ж при температурі вище 80 ° С починається процес термічної деструкції пінополістиролу.

Тому між СІП-панелями і покрівельним матеріалом необхідно передбачити вентзазоре. Не обійтися і без шару пароізоляції з боку приміщень, а також вентильованого коника.

Несуча частина даху з СІП-панелей включає коньковий брус, прогони (паралельні коника несучі балки) і наслонние крокви, функцію яких виконують бруси між панелями. Встановлені панелі накривають суцільним килимом рулонної паропроницаемой гідроізоляції, потім монтують рейкову обрешітку, до якої кріплять дахове покриття (наприклад, профільованими сталевими листами) або ще один шар ОСП, який служить основою для гнучкої бітумної черепиці.

Основою даху традиційної конструкції зазвичай служать висячі крокви (кроквяні ферми), між якими розташовують плити мінеральної вати, потім шар рулонної гідроізоляції і так далі - за описаною вище схемою. Дах традиційної конструкції обійдеться на 15-20% дешевше і забезпечить кілька кращий захист від шуму, але більш трудомістка в ісполненіі.Возможни і інші варіанти влаштування покрівлі, наприклад, з утепленням пазогребневими плитами з екструдованого пінополістиролу, розташованими поверх кроквяної системи та дощатої або листового настилу . Перевага такої схеми в тому, що суцільний шар утеплювача перекриває містки холоду, створювані кроквами.

При будівництві даху з СІП-панелей в першу чергу встановлюють коньковий брус, кінці якого спирають на фронтони, а середину - на пару наслонних крокв.

Далі монтують прогони, крок яких розраховують, виходячи зі снігових навантажень і ухилу скатів.

Карнизні звіси підсилюють ребрами жорсткості з широких дощок.

Поверх СИП-панелей укладають гідроізоляційний килим і прибивають обрешітку, яка забезпечить вентиляційний зазор під покрівлею.

Припливно-витяжну установку слід розміщувати в зву-ліровать приміщенні: шум при її роботі досягає 45 дБ. Від установки в стояках, за фальшстелею і всередині перекриття прокладають повітроводи - зазвичай круглого перетину діаметром 100-150 мм.

Примусова вентиляція для будинку з СИП-панелей

СИП-панелі добре ізолюють тепло, але не здатні його накопичувати. В результаті в будинку виникає так званий ефект термоса: після провітрювання кімнати ще довго зберігають вуличну прохолоду. А провітрювати доводиться регулярно, оскільки в герметичних приміщеннях повітря швидко насичується вологою і вуглекислим газом. У підсумку вигода від використання ефективного утеплювача набагато зменшується, а скачки температури і вологості створюють дискомфорт.

Кардинально змінити становище на краще здатна лише примусова система припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією тепла, яка забезпечить зональний повітрообмін. Основним елементом такої системи є рекупераційних установка. Для котеджу площею близько 120 м2, де проживає сім'я з трьох-чотирьох чоловік, досить установки продуктивністю 180-250 м3 / ч, ціна якої складе 60-250 тис. Руб. в залежності від конструкції і фірми-виробника. Вартість системи з монтажем варіюється в межах 350-700 тис. Руб. без урахування витрат на створення прихованих порожнин для прокладки вентиляційних каналів.

Оздоблення СИП-панелей

Зсередини стіни з СИП-панелей в переважній більшості випадків обшивають гіпсокартоном, листи якого можна кріпити безпосередньо до внутрішньої ОСП. Обшивку роблять двошаровою, передбачаючи в першому шарі канали під електропроводку (кабелі обов'язково поміщають в захисні гофротруби або короби з ПВХ). При традиційному способі монтажу ГКЛ (із застосуванням обрешітки з рейок або сталевих профілів) труби і кабелі прокладають в порожнинах під обшивкою.

Зовні найчастіше монтують навісний фасад. Крім того, можливо оштукатурювання, але щоб уникнути появи тріщин бажано використовувати технологію мокрого фасаду, з обробкою сайдингом, дерев'яними планками, композитними панелями.