Технологія зведення неопалювальній прибудови до готового будинку на прикладі будівництва критого крильця площею 6 м. Можливі проблеми та шляхи їх вирішення
За старих часів для російських майстрів не становило особливих труднощів прируба до хати новий ганок, сіни або комору. Однак технічні рішення, які були гарні для традиційного дерев'яного зодчества, навряд чи застосовні при будівництві сучасного будинку. Тим часом і сьогодні будівлі часом зводять частинами, вважаючи, що це просто. Ав результаті з'являються численні похилені прибудови.
Кожен, хто хоча б раз бував в споруджуваних дачних селищах, безсумнівно, помічав, що у нас часто-густо спочатку зводять коробку будинку, а потім замислюються про те, як приладнати до неї ганок. Нерідко, коли нове житло вже готове, стає ясно, що без чаювань на веранді, про яку раніше ніхто і не думав, дача багато в чому втрачає свою принадність. Що поделать- при видачі завдання на проектування не завжди вдається врахувати всі нюанси майбутнього життя за містом. Але ще частіше необхідність в прибудові виникає у тих, хто придбав готовий будинок і намагається дещо видозмінити його відповідно до своїх потреб, як побутовими, так і естетичними.
Архітектор К. Хмиз Фото К. Манько | 
Фото В. Григор'єва |
1. Вдало вписати прибудову в вигляд будівлі-далеко не просте завдання. Краще доручити її виконання професійного архітектора
2. Щоб оцінити пучинистість грунту, в деяких випадках досить пробурити свердловину глибиною 1 м
Пори року
На практиці "додавання" з'являються приблизно у 80% заміських будинків. Причому в одних випадках знову зведена конструкція поводиться цілком пристойно, а в інших-ніяк не хоче уживатися з будинком, здійснюючи сезонні "подорожі" вгору, вниз і вбік. Часом через неї навіть виникають тріщини в капітальних стінах. Чому це відбувається і як уникнути подібних неприємностей? Спробуємо розібратися на конкретному прикладі. Воснове нашого оповідання- непроста доля одного ганку, про яку розповіла нам постійна читачка журналу «ИВД». Почалася ця історія 3 роки тому ...
Сам собі геолог
У вас є можливість самостійно визначити, якого типу грунт на вашому участке- непучиністих (слабоздимистих) або сільнопучіністие. Пучинистість залежить від безлічі факторів: різновиди грунту, його пористості, плинності (для глин, суглинків та супісків), розміру часток (для пісків), але все ж головним чином від рівня грунтових вод. Даний показник варто визначати навесні, відразу після відтавання грунту, або пізно восени (в посушливе літо робити це безглуздо). Пробне свердловину можна пробурити садовим буром. Якщо вода здасться менш ніж в 2м від поверхні, грунт (якщо тільки це не крупнозернистий пісок або пескогравій) слід вважати сільнопучіністие.
Одна московська родина багато років мріяла про дачу і шукала підходящий варіант на ринку заміської нерухомості. Ів нарешті знайшла! Ось він, довгоочікуваний лот: Київське шосе, 50км від МКАД (від станції метро "Університет", де живуть наші герої, - 40хв на машині по прямій), ділянка площею 12 соток, коробка цегляного будинку 97м. М-да ... Снедостроем зв'язуватися не хотілося. Але надзвичайно приваблива ціна зіграла свою роль, і рішення було прийнято. Вже на наступний день після оформлення угоди на зарослій бур'яном території закипіла бурхлива діяльність. Несучі і огороджувальні конструкції виявилися в пристойному стані, хоча будинок близько 5 років простояв без вікон і дверей. Стіни мали двошарову конструкцію (з вулиці-щілинний облицювальну цеглу, зсередини-піноблоки), і їх не потрібно додатково утеплювати. Кладку, якість якої залишало бажати кращого, зовні закрили панелями сайдінга. За 2 тижні перекрили дах, замінивши оцинкований профнастил гнучкою черепицею. Залишилося спорудити ганок, щоб не долати кожен раз при вході в будинок "щабель" цоколя висотою 50см.
«АБС-Строй» | 
Фото В. Ковальова | 
Фото В. Ковальова | 
«АБС-Строй» |
3-6. При малоповерховому будівництві на рухливих грунтах найчастіше зводять стрічкові ( 3 ), Буронабивні ( 4 ) І плитні ( 5 ) Фундаменти. Якщо згодом планують прибудувати до будинку ганок, терасу або гараж, в кожному арматурному поясі передбачають випуски довжиною 20-30мм ( 6 ). Пізніше до них приварюють армуючі стрижні фундаменту прибудови. Однак міцність монолітної конструкції часто забезпечити не вдається
Вирішили спочатку відлити за місцем монолітну залізобетонну плиту товщиною 140мм. На ній склали з цегли ступені і встановили дерев'яні стовпи, які стали опорою для козирка. Всі роботи виконувала місцева бригада. Готова конструкція виглядала цілком надійно, радувала око, і ніщо не віщувало біди. Взимку господарі кілька разів відвідували дачу і не помітили змін на гірше (втім, все було приховано під шаром снігу). Акогда в середині квітня приїхали відкривати сезон, перед ними постало дивовижне видовище. Далекий від будинку кінець плити підняло як мінімум на 10см, між ганком і цоколем будинку зяяла щілина шириною не менше 4 см. Разом з плитою злетіли вгору і стовпи, що підтримували козирок. Урезультаті його частково відірвало від стіни, причому кроквяна конструкція помітно перекосилась. Правда, коли грунт відтанув, плита повернулася на своє місце, проте між будинком і ганком залишилася тріщина, та й козирок не поспішав знайти заданий спочатку ухил (до того ж було незрозуміло, наскільки надійно тепер його кріплення).
Щоб вирішити цю проблему, господарі звернулися до фірми, що спеціалізується на будівельній експертизі і ремонті малоповерхових будівель. (Консультація експерта з виїздом на будмайданчик цілком доступна по ціні-2-4 тис. Руб.)
Фахівці одностайно заявили, що відновлювати існуюче ганок не має сенсу, так як сезонні «злети і падіння» триватимуть. Конструкцію доведеться повністю демонтувати і створити заново. Довелося вислухати критичні зауваження інженерів, котрі звернули увагу на грубі помилки, допущені забудовником: «Як можна намагатися щось прибудувати до будинку, нічого не знаючи ні про його фундаменті, ні про місцеві грунтах ?!»
Отже, в даному випадку (як, втім, і в переважній більшості подібних) головною причиною неприємностей став неправильний вибір фундаменту. Тому, перш ніж продовжувати розповідь, спробуємо розібратися, які типи підстав взагалі можна використовувати для прибудови. Для цього проведемо короткий екскурс в «фундаментальну історію» вітчизняного індивідуального житлового будівництва.
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва |
7-9. Найчастіше фундамент легкої прибудови видавлює вгору ( 7 ). При цьому цегляні стіни неминуче тріскаються ( 8, 9)
Методом проб і помилок
Довгий час в малоповерховому будівництві в середній смузі Росії панували два типи фундаментів. Перший-стрічковий, з закладенням нижче глибини промерзання, зібраний із залізобетонних блоків заводського виготовлення (в рідкісних випадках-монолітний). На таких фундаментах зводили цегляні особняки представників доперебудовної еліти і вдома передовиків міцних сільських господарств. Авладельци шестісоточних дачних ділянок ставили свої щитові будиночки і зруби на «стільці». Власне, це і був так званий другий тип фундаменту. Конструкція подібного підстави гранично проста: ті ж блоки, або тротуарні камені, або на худий кінець просмолені пеньки мали на землі під кутами будівлі.
Наприкінці 80-х-початку 90-х рр. ХХ ст., Коли обсяги індивідуального будівництва стали швидко зростати, продовжувало панувати думка, згідно з яким фундамент під капітальна будівля слід закладати нижче за глибину промерзання. Однак вартість зведення такої основи була дуже висока (вона залишається значною і сьогодні). Дотого ж з'ясувалося, що дане рішення, як не дивно, не гарантує стійкості легкої малоповерхової будівлі. Адже на бічні стінки фундаменту діють дотичні сили морозного обдимання, що досягають десятків тонн на 1 пог. м, а навантаження, створювана малоповерхових будівлею, не в силах врівноважити настільки потужний натиск. Цим силам успішно протистоять монолітні фундаменти зі стінками трапецієподібного перерізу: біля підніжжя вони товщі, ніж у верхній частині (біля нульової позначки). Однак при їх зведенні та без того чимала вартість конструкції зростає ще на 30-40%. Спорудження стрічкових фундаментів глибокого закладення виправдано лише в тому випадку, якщо в будинку влаштовують підвальний, або цокольний поверх, а це, в свою чергу, має сенс робити тільки при низькому рівні грунтових вод.
У першій половині 90-х рр. народилася, відразу придбала чимало прихильників і незабаром отримала офіційне визнання в Територіальних будівельних нормах (ТСН МФ-97 МО) концепція стрічкового мелкозаглубленного фундаменту. Глибина його залягання менше глибини промерзанія- зазвичай вона становить 0,3- 0,4 м (в так званому цокольному варіанті стрічку взагалі не закопують), а висота стінки ніколи не перевищує 1м. Підстави даного типу називають плаваючими, так як під впливом сил морозного обдимання вони роблять сезонні переміщення вгору-вниз. Такі фундаменти слід ретельно армувати. Для цього влаштовують як мінімум два горизонтальних армуючих пояса з двох-трьох прутків діаметром 8-12мм кожен. При монтажі каркас пов'язують дротом або зварюють, причому перехлест арматури повинен бути не менше 1 м. На глинах і суглинках під підошву фундаменту насипають подушку з крупнозернистого піску або піщано-гравійної суміші товщиною 20-40см, щоб збільшити несучу здатність грунту.
Дане рішення дозволяє економити час і кошти. Воно універсально (однаково добре підходить для будівель з кладки, рубаними і каркасно-щитовими стінами). Однак у нього є і серйозні недоліки. Нерідко через різнорідності грунтів сили морозного пученія діють нерівномірно, і в результаті одну зі сторін (або один з кутів) фундаменту піднімає сильніше. Навесні все начебто стає на свої місця. Проте з роками залишкові деформації в конструкції накопичуються і призводять до появи помітних перекосів і тріщин в стінах. Аналогічні процеси відбуваються при нерівномірному раcпределеніі навантаження по плаваючому фундаменту. Крім того, практика показала, що вкрай складно відлити надійний мелкозаглубленний фундамент за допомогою лише ручного інструменту. Конструкція висуває підвищені вимоги до якості бетону: суміш повинна бути ретельно перемішана, а перерви в роботі (навіть на ніч) вкрай небажані. Таким чином, без міні-бетономішалки не обійтися, а ще краще замовити необхідну кількість рідкого бетону з доставкою автоміксером.
NES | 
NES | 
NES |
10-12. Кращий фундамент для дерев'яного крильца- стовпчастий або з гвинтових паль. Як правило, відстань між стовпами декорують забиркою. Вона може бути гратчастої ( 10 ) Або суцільний ( 11 ). Однак деякі архітектурні рішення дозволяють залишити цокольну частину відкритої ( 12)
Поряд з плаваючими стрічковими на рухливих і слабонесущих грунтах в 90-х рр. будували (хоча і набагато рідше) пальові фундаменти. При цьому найчастіше, не маючи спецобладнанням, робили за допомогою ручного бура отвори на глибину промерзання з кроком 1-3м (залежно від навантаження). Вотверстія встановлювали арматурний каркас і заливали бетоном (низькотехнологічний варіант буронабивної фундаменту). При високому рівні ґрунтових вод, що заважали заливці, використовували готові залізобетонні вироби, заповнені бетоном азбестоцементні труби і т.д. Виступаючі над землею кінці стовпів пов'язували залізобетонним поясом- ростверком, або рандбалкою. На практиці такі фундаменти не завжди виправдовували покладені на них надії. Адже зробити ручним буром строго вертикальні отвори з рівними стінками досить складно, а нахил або вигин призводить до багаторазового збільшення діючих на стовп сил морозного обдимання. Глибина закладення часто виявлялася недостатньою, а без вібро не вдавалося домогтися необхідної міцності бетону. Дотого ж ростверк нерідко відливали прямо по грунту або по піщаній підсипання (насправді він повинен спиратися тільки на стовпи-палі) і таким чином перетворювали фундамент в плаваючий стрічковий, але дорожчий і менш міцний.
Незабаром забудовникам довелося визнати, що на болотистих ділянках з сильнспучених фунтів потрібні забивні фундаменти із залізобетонних паль заводського виготовлення. Завдяки значній глибині залягання (до 5м) такі підстави не схильні до дії сил морозного обдимання. Дотого ж вони володіють великою несучою здатністю за рахунок зчеплення зовнішньої поверхні паль з ґрунтом (так звані висячі палі) або спирання паль на міцні, наприклад великоуламкові, шари грунту (палі-стійки). Цей тип фундаменту забезпечує найбільш тривалий термін служби будівлі і, незважаючи на високу вартість, економічно виправдовує себе. Вдеревянном житловому будівництві сьогодні все частіше застосовують фундаменти з гвинтових паль.
ВОстаннім десятиліття при будівництві на проблемних грунтах набули популярності плитні фундаменти. Правда, вони вимагають значної витрати бетону і ретельного армування, однак дозволяють заощадити на земляних роботах і пристрої підоснови статі. Укладені під плитою шари теплоізоляції перешкоджають пученію грунту і тому виключають зрушення будівельних конструкцій. Відзначимо, що фундаменти у вигляді тонкої (до 200мм) плоскою плити розраховані на порівняно легкі стіни- з сандвіч-панелей, пористих і пустотних блоків, бруса, колоди і т.д. Для будинку з цегли або бетону необхідна більш складна конструкція з ребрами жорсткості висотою 300-400мм.
Боротися з силами морозного обдимання можна і після того, як фундамент споруджений. Глибина промерзання грунту значно зменшиться, якщо утеплити вимощення, засипавши під її підставу шар керамзиту товщиною 20-30см. Ще більш ефективно напилення пінополіуретану (2-3см). Допомагає також відвід від фундаменту дощових і талих вод. Радимо влаштувати поверхневий дренаж уздовж вимощення і передбачити стік з даху в спеціальний колодязь або на знижуються рельєф (як мінімум в 5м від будинку).
Кілька слів про ціну питання-зрозуміло, на даний момент. Монолітний стрічковий фундамент глибокого закладення зі стінками висотою 2000мм (включаючи цокольну частину) і шириною 400мм без гідроізоляції стін обійдеться сьогодні в 16-24 тис. Руб. за 1 пог. м. Плаваючий стрічковий або буронабивної фундамент дозволить заощадити на матеріалах і роботі в 2-2,5 рази. За простій плитний фундамент (без ребер жорсткості) доведеться заплатити приблизно стільки ж, скільки і за стрічковий глибокого закладення. Але з урахуванням економії на пристрої нижнього перекриття перший обійдеться на 15-20% дешевше. Найдорожчі фундаменти- свайно-забивні: від 27 тис. Руб. за 1 пог. м ростверку. Вів же час конструкція зі сталевих гвинтових паль відрізняється вельми скромною ценой- від 8 тис. Руб. за 1 пог. м ростверку.
Думаємо-гадаємо
Отже, все фундаменти можна розділити на дві групи: плаваючі (плитні і стрічкові мелкозаглубленние) і нерухомі (стрічкові глибокого закладення і пальові). Перші здійснюють сезонні переміщення, амплітуда яких залежить від наступних факторів:
специфіка місцевих ґрунтів;
кліматичні особливості конкретного холодного сезону (дощова осінь, а також безсніжна і студена зима сприяють пученію грунту);
навантаження, створювана будівлею;
наявність / відсутність опалення будинку.
Нерухомі фундаменти подібним коливань не схильні до, проте, за винятком свайно-забивних, під навантаженням протягом 2-3 років (а іноді й довше) дають усадку, ущільнюючи під собою шари грунту. Передбачити взаємні зрушення двох розташованих поруч фундаментів, зведених неодночасно, майже неможливо (незалежно від того, чи належать вони до однієї групи або до різних). Івсе ж існують деякі загальні правила і принципи, дотримуючись яких вдасться забезпечити цілком благополучну спільне життя вдома і прибудови.
Краще нарізно, ніж разом. Більшість фахівців рекомендують робити фундамент будь-якої прибудови незалежним, оскільки уникнути зрушень при усадки практично неможливо-грунт під підошвою нової підстави почне ущільнюватися. Вів же час наявність жорстких зв'язків з головною будівлею завадить усадки, і в результаті прибудова повисне на будинку, що може привести до перекосів конструкцій і появи тріщин в стінах. Звичайно, було б непогано спочатку навантажити новий фундамент, почекати 1-2 роки, а потім зв'язати його анкерами зі старим, однак на практиці це важко здійснити.
Підстави прибудови і головної будівлі рекомендують зв'язати за допомогою анкерів лише в одному випадку якщо ділянка розташована на схилі. Тут майже неминучі важкопередбачувані переміщення грунту вздовж схилу, через які прибудова майже завжди відривається від будинку. Найкраще на етапі створення арматурного каркаса нового фундаменту пропустити кожен пруток крізь отвори, заздалегідь просвердлені в стінці старого підстави. На кінцях прутків слід нарізати різьблення, щоб після закінчення бетонних робіт і затвердіння розчину забезпечити їх шайбою і гайкою і з зусиллям в кілька тонна-сил притягти новий фундамент до старого. Цей спосіб варто застосовувати тільки після того, як будмайданчик обстежує фахівець.
«Сервіс-сталь» | 
NES | 
Фото В. Григор'єва | 
|
13, 14. Гвинтові палі, виготовлені з товстостінних сталевих труб діаметром 60-140мм і забезпечені лопатями, входять в грунт на зразок самореза: їх загвинчують на глибину 1,5-4м вручну, застосовуючи важелі або особливу установку. Кверхнім кінців паль приварюють обв'язку з швелера, двутавра або прямокутної труби, що виконує функцію рандбалки
15. Пристрій компенсаційного шва:
а- гідроізоляція утеплювача (герметик);
б-гідроізоляція стіни (пергамін);
в- утеплювач;
г-заставні гнучкі штирі, що перешкоджають осіданню утеплювача
Поєднувати подібне з подібним. Цілком зрозуміле бажання заощадити кошти при зведенні фундаменту для невеликої і легкої нежитловий прибудови. Така можливість є, якщо грунтові умови на ділянці сприятливі (практика показує, що на слабо-і середньоздимистих грунтах можна реалізувати різноманітні комбіновані варіанти). Коли грунти пучіністие, краще забути про економію. Якщо будинок стоїть на фундаменті, закладеному нижче глибини промерзання, для прибудови буде потрібно підставу тієї ж групи (нерухоме), правда, не обов'язково того ж типу. Складніше створити стабільне "додавання" до плаваючого фундаменту. Плитний фундамент зазвичай не підходить для легкої неопалювальній прибудови, так як амплітуда її сезонних вертикальних переміщень буде занадто велика. Якщо головний будинок спочиває на плиті і взимку опалюється, має сенс звести прибудову на нерухомому підставі. Аеслі фундамент будинку стрічковий, необхідно керуватися нижченаведеним правилом.
Врівноважити. Прагніть до того, щоб питоме навантаження на фундамент прибудови була тотожна аналогічного показника для фундаменту. Питоме навантаження, створювану спорудою, можна обчислити самостійно. Для цього потрібно сумарну масу фундаменту, стін, перекриттів і даху (плюс ще 10% на експлуатаційні та снігові навантаження) розділити на площу підошви підстави.
взоне контакту
На стику фундаментів влаштовують компенсаційний шов. Іноді їх поділяють дощатим щитом опалубки, проте доцільніше використовувати пластичні негниючі рулонні матеріали: стеклоизол, склобій, бікрост, рубемаст.
Компенсаційний шов роблять також між примикають один до одного стінами будинку і прибудови. Спочатку потрібно залишити зазор величиною 20-50мм. Заповнюють його тільки при зовнішній обробці прибудови. Для цього найкраще підійдуть волокнисті утеплітелі- клоччя або мінеральна вата (поліуретанову піну застосовувати не слід). Утеплювач захищають від вологи за допомогою фасадних герметиків Sikasil (міжнародний концерн Sika), "Сазіласт" (САЗИ, Росія) идр. або паро- і гідроізоляційних стрічок, що випускаються фірмами DuPont (США), Illbruck (Німеччина) идр., а потім за-кривают нащельником.
На жаль, таким способом неможливо оформити стик "покрівля-покрівля" або "покрівля-стіна". Дах над верандою краще зібрати так, щоб вона мала незалежну (не пов'язану зі стіною або дахом будинку) кроквяну конструкцію, а стик закрити зверху карнизної планкою, залишивши під нею зазор не менше 50 мм. Легкий дашок над ґанком, навпаки, краще «повісити» на стіні будинку, без опори на стовпи або інші елементи прибудови.
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва |
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва | 
Фото В. Григор'єва |
17-23. При будівництві ганку стрічковий фундамент відлили в дощатій опалубці ( 17 ). Зварили арматурний каркас плити, що відливається з опорою на стрічку ( 18 ). На плиті склали з цегли східці ганку ( 19 ). Облицювали їх природним каменем, використовуючи клей "Юніс Граніт" ( 20 ). Шви затерли цементним розчином. Уклали антісептірованние лаги і по ним влаштували настил з терасної дошки ( 21 ). На майданчику перед ґанком відсипали піщану подушку висотою 15см і забетонували, використавши для армування дорожню сітку ( 22 ). Споруда завершена ( 23)
Все з початку
Не будемо забувати про наших героїв. Після того як пробурили пробні шурфи, з'ясувалося, що грунт на ділянці є водонасищенний мулистий суглинок, тобто один з найбільш неудачних- пучиністий і до того ж слабонесущих. Що стосується фундаменту будинку, тут довелося проводити справжнісінькі розкопки, адже ніякої технічної документації не збереглося. Виявилося, що будівля спочиває на монолітній стрічці шириною 450мм і висотою 800мм.Фахівці запропонували господарям зробити подібний фундамент і для крильца- стрічковий, з тієї ж глибиною закладення, проте зменшити ширину стінки до 150мм. Адже фундамент ганку в даному випадку був навантажений значно менше, ніж фундамент, тому виявилося можливо і навіть необхідно зменшити площу спирання на грунт.
Між новим і старим підставами зробили компенсаційний шов з двох шарів стеклоизола. Стрічку вивели на 100мм над нульовим рівнем, влаштували гідроізоляцію з руберойду, а поверх відлили залізобетонну плиту в незнімної опалубки.
Дах ганку «повісили» консольним способом, зміцнивши на стіні жорстко зібрані кроквяні ферми. Стовпи залишили, але тільки в якості декоративних елементів (крокви на них не спираються).
Щоб зменшити обдимання ґрунту під ґанком, майданчик перед ним забетонували і виклали зверху природним каменем, а по периметру дворика влаштували дренаж. Наступної зими погода була вкрай несприятливою: відлиги чергувалися з сильними похолоданнями. Проте навесні обійшлося без неприємних сюрпризів. Це підтвердило правильність обраного конструктивного рішення.
Укрупнений розрахунок вартості * прибудови до будинку критого крильця площею 6м2
| Найменування робіт | Кількість | Ціна, руб. | Вартість, руб. |
|---|---|---|---|
| Геологічні та геодезичні роботи | компл. | - | 7500 |
| Земляні роботи, влаштування піщаної подушки | компл. | - | 3000 |
| Бетонні роботи | компл. | - | 12 500 |
| Земляні роботи | компл. | - | 3300 |
| теслярські роботи | компл. | - | 3700 |
| Покрівельні роботи | компл. | - | 6900 |
| Разом | 36 900 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Пісок, арматура, дорожня сітка, бетон важкий | компл. | - | 12 800 |
| цегла червоний | 270 шт. | 28 | 7560 |
| Камінь піщаник-плитняк завтовшки 20мм | 16м2 | 400 | 6400 |
| Пиломатеріали, покрівельні матеріали | компл. | - | 5230 |
| Дренажна система (ПЕ + оцинкована сталь) | 7 пог. м | 840 | 5880 |
| Разом | 37 870 | ||
| всього | 74 770 | ||
| * Розрахунок виконаний без урахування накладних, транспортних та інших витрат, а також прибутку фірми. |