Оздоблення будинку з тесаного вручну колоди: ізоляція покрівлі, обробка стін, укладання підлоги, інженерно-комунікаційні роботи, установка вікон і дверей
Щоб побудувати казкової краси будиночок з тесаного вручну колоди, треба спочатку звести зруб, який повинен півроку відстоюватися. І тільки після цього можна приступати до зовнішньої і внутрішньої обробки будівлі. Про етапи її виконання і піде мова в нашій статті.
Не так давно, в статті "Світлий терем з балконом", ми розповіли про те, як фірма "ВладімірСтройЛес" зводила зруб будинку загальною площею 131,4м2 по проекту "Лісова казка". Наше оповідання про будівництво завершувалося описом створення кроквяної конструкції, лати якої щільно вставили в пази, виконані в верхніх колодах зрубу, але спеціально остаточно не закріпили. Зимувати будова залишили під тимчасовою рубероидной покрівлею, щоб колоди висохли до вологості 22-25% і сталася усадка зрубу. Адже поки цей процес не завершиться, починати обробку марно.
Призначений термін (півроку) минув. Дерево висохло, зруб "сів". Будівельникам настала пора приступити до обробки, а нам-описати її.
Все починається з покрівлі
Навесні, з встановленням стійкої теплої погоди, розкрили тимчасову рубероидную покрівлю. Ретельно оглянули всю кроквяну конструкцію, особливу увагу приділили ендовам- ці вузли найбільш схильні до деформації при усадці зрубу. Там, де було необхідно, ендови частково розібрали, підрізали кроквяні ноги по довжині (щоб вони знову зайняли належне місце), а потім знову зібрали. Слід зазначити, що, оскільки кроквяні ноги ще перед монтажем покрили двома шарами біовлагозащітного складу, дощі і холоду вони пережили добре, так що повторної обробки не було потрібно.
На стиках верхніх торців крокв над Князєвим (його частіше називають гребеневим) колодою встановили так звані шарніри- сталеві пластини з отворами, що прикріплюються до крокв з обох сторін наскрізними болтами. При цьому між торцями крокв залишили зазор близько 15 мм, щоб вони могли повертатися по відношенню один до одного при усадкових і сезонно-кліматичних зрушення зрубу. Для того щоб запобігти зсуву крокв щодо Князєва колоди, одну з стропіліни приєднали до нього за допомогою металевого куточка і саморізів.
Нижні частини крокв прикріпили до верхніх колодах зрубу, використовуючи спеціальні металеві вузли, що представляють собою з'єднання скоби і гака (гак кріпиться до колоди, скоба- до крокви). Це дозволяє легко компенсувати сезонні та інші зрушення покрівельної конструкції щодо зрубу. (Більш докладно про кріплення кроквяних конструкцій див. Статтю «Підступна оцилиндровка»)
|
|
|
Безсумнівним прикрасою будинку стали дерев'яні різьблені елементи: вітрові дошки-прічеліни, рушники, що прикривають стики прічеліни і частково торці колод в випусках, лиштви, гребені покрівлі іт.п. Всі ці елементи виготовили вручну на місці, використовуючи електролобзик і шліфувальну машинку, а потім пофарбували декоративно-захисним складом
Покрівельний «пиріг»
Пароізоляція. Знизу до крокв за допомогою степлера прикріпили пароізоляційну мембрану, горизонтальні стики полотен якої проклеїли скотчем Ekobit (Isoltema, Італія). Потім її притиснули до крокв горизонтальної дерев'яної обрешеткой- при утепленні покрівлі саме ці рейки сприймуть навантаження, створювану вагою утеплювача. Після цього на горизонтальну обрешітку набили вертикальну (до неї при обробці і будуть прибивати вагонку). Товщина вертикальної обрешітки визначає величину вентильованого зазору, що утворюється між вагонкою та мембраною пароізоляції, - в даному випадку він склав 20мм. Рейки як горизонтальної, так і вертикальної обрешітки попередньо обробили огнебіовлагозащітним складом.Схема роботи дифузійної мембрани
Тепло- та гідроізоляція покрівлі. Між кроквами перетином 20050мм поклали в два шари плити нанести утеплювача товщиною 100мм кожна (так, щоб верхній шар прикривав стики в ниж-ньому). Потім уздовж крокв прибили покриті біовлагозащітним складом рейки контробрешетування перетином 5030мм- їх товщина визначає величину нижнього вентильованого зазору. Слідом за цим приступили до монтажу влагозащитной дифузійної мембрани (зверніть увагу: взяли не дорожчу супердифузійну мембрану, а ту, яка є дешевшою, - дифузійну, і це зумовило необхідність створення двох вентзазоре: під мембраною і над нею). Її, як і пароізоляцію, прикріпили до рейок контробрешетування скобами степлера, а потім притиснули рейками ще однієї контробрешетування, створивши таким чином верхній вентильований зазор. Далі з рейок перетином 4020мм влаштували обрешітку (крок-300мм), а поверх неї-суцільний настил з орієнтованих стружкових плит (ОСП), які прикріпили до обрешітки оцинкованими саморізами. Вентильований коньок (в нього виходить повітря, що піднімається по вентзазоре) створили будівельним способом, використовуючи ті ж рейки і ОСП-плиту. Після цього прямо на суцільний настил наклеїли м'яку бітумну черепицю "Престиж" з мідним покриттям Tegola (Італія) - на думку архітектора і господарів, саме такий матеріал найбільше відповідає "казковому" вигляду будинку. Від створення суцільного гідроізоляційного килима, що монтується до наклеювання черепиці, в даному випадку вирішили відмовитися, оскільки кут нахилу скатів покрівлі досить великий (складає 45 70). Додатково проклеїли тільки ендови, що рекомендується робити при будь-яких кутах нахилу скатів. Під свесами покрівлі змонтували мідні водостічні жолоби і труби, а потім самі звіси підшили вагонкою, яку заздалегідь обробили декоративним біо-влагозащитним складом.
Обробка стін зрубу
На цьому етапі насамперед справили прорізом віконних і дверних прорізів . Щоб не виникло неприємностей при неминучою подальшої усадки зрубу, висота прорізів повинна бути на 5% більше висоти вікна або двері-це і буде запас на усадку. Врассматріваемом випадку величина усадочного зазору склала 100мм над дверима і 70мм- над вікнами. Забігаючи наперед, скажемо, що після монтажу вікон і дверей усадкові зазори заклали м'яким утеплювачем, який при усадки легко деформується, але не передає ніяких навантажень на встановлені в отворах дверей і вікна.
конопачении займалася спеціальна бригада, використовуючи чесаний льон. Процес почали з зовнішніх поверхонь дерев'яних стін. Впершу чергу по всьому периметру будинку проконопатити самий нижній паз, потім вищерозташованих і т.д. Це непорушне правило-роздільне конопачення кожної стіни може викликати перекіс зрубу. Після завершення конопатних робіт зовні їх провели зсередини зрубу.
Взагалі, конопаченіе- справа дуже відповідальна. Погано ущільнив стик бревен- і він буде продуватися або навіть промерзати взимку. Перестарался- і зруб перекоситься або весь цілком «підніметься» через розширення межвенцових швів, чого ні в якому разі не можна допустити. Саме тому виконання даної операції довіряють тільки досвідченим професіоналам.
шліфування колод зсередини і зовні зрубу здійснювали із застосуванням ручних шліфувальних машинок, забезпечених спеціальними насадками для закріплення кіл з шкурки. При роботі строго дотримувалися заходи безпеки (застосування респіраторів і т.д.), оскільки при шліфуванні утворюється велика кількість деревного пилу.
декоративну обробку відшліфованих поверхонь справили в два шари захисним складом Valtti Color Satin (Tikkurila, Фінляндія). Господарям запропонували на вибір кілька відтінків. Однак вирішено було використовувати практично безбарвний тон, щоб максимально зберегти природний колір і малюнок деревини і при цьому надати їй ледь помітний "сатиновий" блиск. При обробці колод знаходиться між вінцями лляну клоччя просочили тим же складом, і її поверхня стала твердой- тепер птахи вже не зможуть її витягнути.
|
|
|
чорнові підлоги
На бетон цокольного перекриття за допомогою бітумної мастики наклеїли гідроізоляційний матеріал, який завели на стіни до рівня чистового статі. Далі на гідроізоляцію поклали з кроком приблизно 1,5 бруски перетином 7070мм. Їх нижню сторону підтесати з таким розрахунком, щоб брус максимально щільно прилягав до бетонної підстави, а верхня площина була строго горизонтальної. Кетім брусків, використовуючи металеві куточки і шурупи, прикріпили з кроком 600мм лаги підлоги перетином 15070мм. Їх встановлювали паралельно вікнам, з умовою, щоб дошки підлоги можна було прибивати перпендикулярно віконних отворів (так щілини між ними будуть менш помітні).
Нагадаємо, що балки перекриття першого поверху змонтували ще при складанні зрубу. Всамой великому приміщенні (гостьовій спальні) вони виготовлені з колоди, а в інших - з розрізає в колоди бруса перерізом 15080мм (крок-600мм). Ік колодах, і до бруса уздовж нижньої кромки прибили бруски перетином 5050мм. На них поклали попередньо оброблені антисептиком відрізки необрізної дошки, створивши тим самим суцільний настил, необхідний для виконання подальшої обробки. На цьому монтаж підлог пріостановілі- прийшла черга сантехніків та електриків, які прокладали інженерні комунікації в основному в підлогах. Коли вони закінчили свою роботу, в простір між лагами статі поклали утеплювач, який захистили пароізоляцією (на першому поверсі вона змонтована поверх утеплювача, на другому-зверху і знизу), а поверх- статеву дошку товщиною 40мм. Її прикріпили до лагам саморізами, вкручувати в бічний паз дошки. При остаточній обробці статеву дошку лише злегка відшліфували, а потім покрили одним шаром лаку. Чому саме так? Справа в тому, що через рік підлоги будуть "перетягувати" - яким би сухим не був вихідний матеріал, за цей час між дошками все одно з'являться щілини. Значить, кожну дошку доведеться знімати (тому й використані саморізи, а не цвяхи) і знову укладати. Ну а коли цю операцію завершать, тоді і відшліфують остаточно, і лаком в декілька шарів покриють. Єдине виняток санвузли: тут підлоги укладають раз і назавжди і покривають вологостійким лаком в декілька шарів. Щоб вода не просочилася під підлогу там, де він примикає до стіни, плінтуси встановлюють на герметик.
|
|
|
|
|
|
Як виводили електрокабель з-під підлоги в бревенчатую стіну?
Вбревне за допомогою фрези прорізали кільцеву канавку і стамескою скололи дерево всередині її, отримавши чашку для установки монтажної коробки (а). Спомощью довгого свердла, діаметр якого перевищує діаметр гофрованого ПВХ-рукава, просвердлили похилий канал від чашки приблизно до середини нижчого колоди (б). Зняли частина дощок чорнової підлоги і назустріч першому висвердлили другий канал (в). Вполучівшійся в результаті наскрізний канал зверху вниз продернулі міцну сталеву дріт діаметром 1,5 мм (г). Виступаючу з-під підлоги частина кабелю вкоротили до необхідної довжини (вона повинна трохи перевищувати відстань від підлоги до місця установки монтажної коробки), помістили кабель в ПВХ-рукав, прикрутили до нього кінець дроту і продернулі по каналу (д). Ділянка кабелю, деформований через затягування дротом, обрізали (е).
Інженерні комунікації
Будинок під'єднали до селищним системам холодного і гарячого водопостачання і каналізації. При створенні системи опалення застосували труби Rautherm S (Rehau, Німеччина) із зшитого поліетилену високого тиску з полімерним кіслородозащітним шаром. Цей вибір зовсім не випадковий: вони здатні працювати при температурі теплоносія 95C (кратковременно- до 110C), стійкі до утворення тріщин і відкладень. Для пристрою систем холодного і гарячого водопостачання використовували універсальні труби Rautitan flex (Rehau), також виготовлені із зшитого поліетилену. Нероз'ємні з'єднання і тих і інших труб виконувалися на насувних гільзах, що дозволило використовувати обрізки труб і звести до мінімуму кількість відходів. Труби проклали під підлогою, а при підйомі з першого поверху на другий-в каркасної стіни. Для зменшення тепловтрат їх захистили трубчастої теплоізоляцією.Цікаво, що введення в будинок системи опалення зроблений за допомогою труби діаметром 25мм, підводка до розподільних колекторів, розташованих на кожному поверсі, - труби 20мм, а розводка по поверху (у всьому будинку встановлені радіатори Kermi, Німеччина) - труби діаметром 16мм. Тим самим здійснений так званий принцип телескопа: чим далі і вище від місця введення (воно знаходиться в підвалі будинку), тим менше повинен бути діаметр використовуваних труб.
Вентиляцію в будинку забезпечує приточно-витяжною агрегат Villavent (фірма-виробник входить в міжнародний концерн Systemair), що подає в житло очищений і підігрітий зовнішнє повітря, а також відвідний відповідну кількість повітря з туалетів, ванних і інших вологих приміщень. Конструкція включає рекуперативний пластинчастий теплообмінник перехресного потоку. Тягнуться від агрегату гнучкі гофровані повітроводи прокладені в каркасних стінах і перекриттях.
Установка вікон і дверей
У торцях колод з боків віконних і дверних прорізів вирізали пази перетином 4040мм, в які вклали обсадні бруски такого ж перетину (між ними і верхом отвору повинно залишатися простір, рівне величині усадочного зазору). Кбрускам саморізами прикріпили чорнові коробки, збиті з дощок, скріплених за допомогою металевих оцинкованих пластин (на думку фахівців, такий прийом зводить до мінімуму ймовірність того, що коробку поведе або вона трісне). Віконні рами прикріпили до чорновим коробкам анкерними пластинами. Зазори між коробками і рамами запінили.
Укоси облицювали панелями, вирізаними під розмір прорізів з меблевих щитів. З них заздалегідь монтують П-подібну конструкцію. Закріплюють її так. Втот торець панелей, який буде звернений до рами вікна (двері), до половини вбивають невеликі (довжиною не більше 50мм) цвяхи. Уніх обрізають капелюшки, а потім зрізи загострюють. Далі "коробку" вставляють в отвір і легкими ударами гумового молотка прибивають до віконної (дверний) рами. Протилежну сторону конструкції прикріплюють до чорнової коробці саморізами, що закручуються з боку дерев'яної стіни (їх довжину підбирають так, щоб вони не прошили меблевий щит наскрізь). Зазор між рамою вікна (двері) і панелями заливають прозорим герметиком. Після цього отвір обрамляють налічнікамі- їх, як зазвичай, прибивають до чорнової коробці спеціальними тонкими цвяхами. Такий спосіб хороший насамперед тим, що в конструкції не видно ні один кріпильний елемент-тільки ледь помітні «капелюшки» цвяхів, що закріплюють наличники.
|
|
|
|
|
|
Основні етапи установки двері
Укрупнений розрахунок вартості * обробки будинку загальною площею 132м2, аналогічного представленому
| Найменування робіт | Кількість | Ціна, руб. | Вартість, руб. |
|---|---|---|---|
| СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРІВЛЯ | |||
| Підготовчі роботи, демонтаж тимчасової крівлі | компл. | - | 19 600 |
| Пристрій дверних і віконних прорізів | компл. | - | 25200 |
| Збірка елементів даху з пристроєм обрешітки | 300м2 | 650 | 195000 |
| Ізоляція покриттів утеплювачем | 300м3 | 70 | 21000 |
| Пристрій гідро- і пароізоляції | 300м2 | 50 | 15000 |
| Пристрій покриття з бітумної черепиці | 300м2 | 350 | 105000 |
| Монтаж водостічної системи | компл. | - | 11800 |
| Підшивка карнизів, звисів | компл. | - | 10500 |
| Заповнення прорізів віконними блоками | компл. | - | 30500 |
| Інші роботи | компл. | - | 23200 |
| РАЗОМ | 456800 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| пиломатеріал обрізний | 12м3 | 4500 | 54000 |
| Паро-, вітро- і гідрозахисні плівки | 300м2 | - | 11900 |
| мінераловатний утеплювач | 300м2 | - | 33600 |
| Фанера водостійка | 300м2 | 290 | 87000 |
| Бітумна черепиця, комплектуючі Tegola | 300м2 | - | 102000 |
| Водостічна система (труба, жолоб, коліно, хомути) | компл. | - | 10800 |
| Дерев'яні віконні блоки зі склопакетом | компл. | - | 160000 |
| Інші матеріали | компл. | - | 46000 |
| РАЗОМ | 505300 | ||
| ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ | |||
| Електромонтажні та сантехнічні роботи | компл. | - | 320000 |
| РАЗОМ | 320000 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Сантехнічне та електромонтажне обладнання | компл. | - | 517000 |
| РАЗОМ | 517000 | ||
| ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ | |||
| Шліфування поверхонь, антисептування готовими розчинами | 1200м2 | 600 | 720000 |
| Пристрій каркасних перегородок з обшивкою з двох сторін вагонкою, обшивка стель вагонкою | компл. | - | 460000 |
| Пристрій дощатих покриттів з установкою плінтусів, монтаж сходів | компл. | - | 125000 |
| Різьба, художні роботи | компл. | - | 544000 |
| РАЗОМ | 1849000 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Дошки статевого настилу, сходи, дверні блоки, вагонка, декоративні елементи, лаки, фарби, сухі суміші та інші матеріали | компл. | - | 940000 |
| РАЗОМ | 940000 | ||
| * - розрахунок виконаний без урахування накладних, транспортних та інших витрат, а також прибутку фірми |
1.Тамбур 2м2
2.Пріхожая 2,7м2
3.Кухня 6,9м2
4.Санузел 2,6м2
5.Холл-передпокій 7,5м2
6.Гостевая кухня 6,9м2
7.Гостевой санвузол 3,4м2
8.Гостевая спальня 20,2м2
1.Галерея 11м2
2.Гардеробная 2м2
3.Кабінет 6,9м2
4.Холл 5,4м2
5.Гостіная 20,2м2
6.Спальня 6,9м2
7.Ванная 7,5м2
8.Балкон 5,8м2
Редакція дякує фірмі «ВладімірСтройЛес» за допомогу в підготовці матеріалу.