Дренажні системи на заміській ділянці: типи, матеріали та фільтри для дрен, особливості монтажу, системи поверхневого водовідведення, правила догляду.
1 збирають дрени;
2 магістральна дрена;
3 оглядові колодязі з відстійниками;
4 водозбірний колодязь
Садовий ділянку і будівельний майданчик можна осушувати незалежними дренажними системами
Дрени приєднують до відстійних криниці під будь-яким кутом за допомогою гнучких фітингів
Вода може скидатися в довколишній струмок. Сток декорують каменями
Близько 90% сучасних дрен- пластмасові. Їх рекомендується огортати геотекстилем або кокосовим волокном
Комплектуючі дренажних систем:
1 дрени (з геотекстильні або кокосовим фільтром);
2 муфти перехідні;
3 заглушка кінцева;
4 трійники;
5 накладка;
6 дренажні колодязі;
7- кільце ущільнювача;
8- фреза кільцева
Дренажні колодязі ставлять на відповідальних ділянках системи-на перетинах магістральної дрени з збирають, на зламах мережі. Глибина отстойной частини, розташованої нижче місця примикання дрен, повинна становити не менше 40см- тут буде накопичуватися мул
Колодязь в кінці водозбірної мережі, звідки воду за допомогою насоса відкачують на рельєф
Водоприймачем може служити придорожній кювет
Кінцевий випуск дрени роблять для того, щоб влаштовувати "генеральне прибирання" - промивання системи від мулу
2. Насос;
3. Люк;
4. Кільця бетонні;
5. Об'ємний фільтр.
У водозбірний колодязь, що стоїть в кінці будь-дренажної системи, зливається вся зібрана вода. Іноді в нього ж відводиться вода з ливневки і з дренажної системи, побудованої навколо будинку
Чи не занадто привабливий на вигляд дренажний колодязь можна замаскувати, побудувавши над ним маленький цегляний будиночок
Кожен садівник знає: вода рослинам життєво необхідна. Однак перезволоження грунту призводить до заболочування, і дерева, кущі, трави починають хворіти, іноді навіть гинуть. Регулювати кількість води на ділянці допоможе дренажна система.
Будь дренаж- це дорога система. Тому, перш ніж прокладати її, варто з'ясувати, чи дійсно ваш ділянку страждає від перенасичення вологою. По весні, під час танення снігів, води багато всюди. Однак в одних місцях вона в травні сходить, а в інших-стоїть калюжами і затоплює рослини. Коріння культур дуже швидко починають зопрівати: у можжевельніка- через 7 днів стояння у воді, у ліпи- через 15 днів. Причини перезволоження грунту можуть бути різними, основних- дві. Перша-високе залягання ґрунтових вод. Дренажна система в цьому випадку знижує їх рівень, і на ділянці раніше "настає весна", зацвітають дерева, їх зростання поліпшується, газони швидше заростають травою. Друга причина-грунт являє собою середній або важкий суглинок. Вода при цьому погано йде з верхніх шарів. Аеслі при важких грунтах ділянку ще й плоский, стоку зовсім немає. ВТАК ситуації дренажна система швидше прибере зайву "верхню" воду, що дозволить уникнути подопреванія коренів. Гідрологічний режим ландшафту залежить також від загального територіального макрорельефа: вода накопичується в потоках або ямках. Іноді вона з'являється і на початку благополучній місцевості, і виною тому часто виявляються самі господарі. Вході облаштування ділянки значні площі перекриваються науковістю (доріжки, майданчики для відпочинку, автостоянки), а також будівлями, в результаті чого природні стоки псуються, а незабудовані площі отримують в 2-3 рази більше води, ніж до початку будівництва.
остання крапля
Будують дренажі в різних ситуаціях: і на знову облаштованих ділянках, і на тих, що вже давно експлуатують, але де раптом змінюється гідрологічний режим. Як же визначити, чи потрібен ландшафту дренаж? Неспеціаліст може орієнтуватися за непрямими ознаками. Поганий симптом, якщо на ділянці з'явилася водна або навколоводних рослинність: рогіз вузьколистий, осока. Коли деревні рослини піднімаються на "лапах" - коріння не вистачає повітря, коріння хочуть дихати. Насторожитеся, побачивши, що по весні на ділянці регулярно скупчується велика кількість калюж і вони стоять довго. Подивіться, наскільки добре відчуває себе газон, що не випріває чи, чи здорові кущі. Можливо, ці сигнали допоможуть вам вчасно звернутися до професіоналів. Ачто робити, якщо ділянка новий? Рекомендується поспостерігати, що відбувається в окрузі. Всоседніх володіннях, наприклад, вирили котлован під будівництво будинку або ями для стовпів забора- зверніть увагу на те, де стоїть вода і куди вона стікає. Дізнайтеся про рівень води в колодцах- в цьому році, в минулому і позаминулому. Однак остаточне рішення щодо того, необхідно осушувати ґрунти чи ні, слід приймати тільки разом з фахівцями. Вони досліджують рівень стояння грунтових вод: проведуть кілька вимірів, розрахують цей рівень для найбільш відповідальних періодов- весняного і осіннього, визначать хімічний склад солей, що містяться в грунтових водах. Обов'язково врахують, чи є дренаж навколо будинку і дощова каналізація. Якщо перевірка рівня ґрунтових вод показала, що вони залягають близько (менше 1 м від поверхні землі), - дренаж швидше за все необхідний.Утягнути і під землею
Існують два основних типи дренажних систем: відкрита і закрита. Суть їх пристрої можна зрозуміти вже виходячи з назв.
Відкритий дренаж являє собою мережу відкритих каналів, розташованих на певній відстані один від одного. Вода стікає по ним (для чого дно обов'язково має ухил), потім йде в магістральний канал, потім-у водоприймач (річку, зливову каналізацію та ін.). Траншеї зміцнюють щебенем, щоб не розмивалися, а їхні краї декорують рослинністю. Але все-таки відкрита система не додає ландшафту краси, тому її застосовують не так часто. Вона допомагає швидко позбутися від надлишків води при первинному освоєнні ділянки або облаштуванні окремої його майданчики. Канави, вириті по периметру багатьох садових ділянок, - по суті, теж різновид відкритого дренажу.
Закритий дренаж- система взаємопов'язаних дрен, покладених в грунт на певній глибині і обкладених піщано-щебеневим фільтром. На відповідальних ділянках цієї системи мають у своєму розпорядженні оглядові колодязі з відстійниками, які допомагають очищати воду і регулювати роботу системи. Рух води визначається різницею напорів, що забезпечується ухилом дрен. Вся вода, що тече по Дрени, потрапляє спочатку в головну, магістральну (або колектор, по діаметру він може бути майже в 2 рази більше звичайних дрен), звідти стікає в водозбірний колодязь і потім скидається з нього в різні водовідвідні системи-самопливом або за допомогою насоса. При спорудженні дренажу проблема відведення зібраної води-одна з головних. Водовідвідну систему вибирають виходячи з умов тієї місцевості, де знаходиться ділянка. Це можуть бути селищні системи дощової каналізації, кювети вздовж доріг, прилеглі річки, струмки або яри. Буває, що при створенні закритих дренажних систем обходяться і без труб, закладаючи в траншеї лише щебінь і іноді обмотуючи його геотекстилем, проте така система менш зручна для обслуговування.
Дренажна накладка дозволяє приєднати до системи нові ділянки, зробивши бічний надріз і не виймаючи дрени з траншей. Накладка виконана у вигляді гнучкої стрічки, в яку герметично вмонтований патрубок- до нього кріплять труби.
Дозвольте представитися: дрена
Дрени можуть бути зроблені з кераміки, цегли, каменю, азбестоцементу, пластмас. Керамічні труби застаріли і зараз використовуються вкрай рідко, хоча термін їх служби значний: у деяких старовинних дворянських садибах керамічний дренаж працює вже близько 150 років. Азбестоцемент екологічно небез-небезпечний, у багатьох країнах Європи цей матеріал взагалі заборонений. Дренажні системи з каменю або цегли надійні, довговічні, але дорожче пластмасових. Ісаме останні стали дуже популярні сьогодні-їх встановлюють в 90- 95% випадків.Пластмасові дрени також виробляють з різних матеріалів. Основних- три: поліетилен низького тиску (ПНД), поліетилен високого тиску (ПВД) і полівінілхлорид (ПВХ). Крім цього бувають ще двошарові комбіновані дрени, виготовлені з ПНД і ПВД. Вони призначені для закладки на глибину до 5 м і більше, що необхідно, наприклад, для влаштування селищної зливової каналізації. Одношарові ж дрени, зроблені тільки з ПНД або ПВД, рекомендується закладати на глибину лише до 2м. Окремі фасонні частини-ті, що служать для стиковки, повороту і сполучення дрен, виробляють з поліпропілена- матеріалу більш надійного і дорогого, ніж інші пластмаси. В Росії можна придбати дрени як вітчизняних виробників, наприклад заводу "Газтрубпласт", так і зарубіжних: Frnkische (Німеччина), Wavin (Данія), Uponor (Фінляндія). Зверніть увагу: фахівці не радять купувати на будівельних ринках дешеві труби польського виробництва: вони неміцні і погано себе зарекомендували на практиці.
Сучасна пластмасова дрена є гофровану перфоровану трубу. Перфорації потрібні, щоб крізь них вода надходила всередину дрени, їх розмір при цьому ролі не грає. Гофрують дрену, по-перше, щоб забезпечити міцність на стиск: вона повинна витримувати тиск грунту і силу стиснення при замерзанні землі. По-друге-для того, щоб надати їй гнучкість: гофрований дрена здатна згинатися, немов змія, завдяки чому їй не страшні переміщення грунту. Такі дрени можна укладати на непрямолінійних ділянках складної форми, обходячись без фасонних частин, які підвищують вартість системи. Діаметр стандартної дрени- 90-110мм, магістральной- до 200мм.
Фасон «а ля дренаж»
Фасонні частини служать для з'єднання дрен один з одним. Це всілякі муфти, трійники, хрестовини, відводи і т.д. Російські виробники пропонують дуже обмежений асортимент сполучних пристроїв для дренажних систем. Скажімо, трійники мають строго певний кут повороту: 15, 30, 45, 60, 75 або 87,5. Тому доводиться використовувати або зарубіжні фасонні частини, або вітчизняні, призначені для каналізаційних систем.
Всі фасонні частини-суцільні, без перфорацій. Зарубіжні фірми випускають специфічні пристрої з гнучкими вставками (гармошка з двома розтрубами на кінцях), що дозволяють з'єднувати дрени під будь-яким кутом. Така конструкція спрощує монтаж дренажних систем-досить вставити фасонну частину і замкнути замок.
Обернути і укласти ...
Дрени укладають в траншеї глибиною 0,7-1,6м, що розширюються догори під кутом 10-20; ширина їх дна становить 30-40см. Якщо відомо, що вода стане надходити до дрен тільки зверху і з боків, трубу, обгорнуту геотканин, можна поміщати відразу на дно траншеї. Хоча для вирівнювання поверхні і створення потрібного ухилу частіше роблять піщану подушку. Якщо дрена буде збирати воду з усіх боків, під неї обов'язково насипають зворотний фільтр, що складається з шару піску (5-10см) і шару щебеню (5 см). Іноді зворотний фільтр споруджують тільки з піску. Його завдання-затримувати дрібні пилуваті і глинисті частинки, здатні засмітити дрену. Знизу води притікає менше, ніж збоку і зверху, тому зворотний фільтр не повинен бути занадто товстим. На нього (або відразу на дно, як в першому випадку) укладають дрену, оточену об'ємним фільтром- будь-яким захисно-фільтрує: гео-тканиною певної щільності або кокосовим волокном.Фільтри для дрен підбирають в залежності від типу грунту. В "важких" умовах, коли дрени закладають в глинисті грунти, найкраще працює фільтр з кокосового волокна. Кілька зарубіжних фірм, наприклад Wavin, Uponor, поставляють труби, вже загорнуті кокосовим фільтрує. Їх вартість приблизно в два-три рази перевищує номінальну вартість аналогічних дрен без фільтрів. Для легких суглинків і супісків (більш легких грунтів, з меншим вмістом глинистих частинок) застосовують об'ємний геотекстиль. Це досить товстий (2-4мм) нетканий або голкопробивний матеріал масою 250-450 г / м2. Його фільтруюча здатність нижче, ніж у кокосового волокна. На піщаних грунтах можна використовувати тонкі фільтри, стеклохолст і інші аналогічні матеріали масою 150-250 г / м2.
Обгорнуту в фільтр дрену засипають щебенем приблизно на 1 / 3-1 / 4 глибини траншеї. Зараз для засипки беруть щебінь середньої фракції (близько 20-40мм), тоді як теоретично грамотніше робити так: перший шар-щебінь великої фракції (40-70мм), другий шар фракції середньої, третій- дрібної (менш 20мм). Зазвичай товщина верхньої засипки становить близько 40см. Мінімальний шар, здатний забезпечити оптимальний режим проникнення води в дрену, - 20см. Поверх щебеню прокладають шар геотекстилю для запобігання змішування щебеню і розташованих вище сипучих матеріалів-піску (шар товщиною 5-10см) і родючого грунту (15-20см). Щоб система працювала надійніше, об'ємно-щебеневий фільтр іноді теж поміщають в захисний кожух з геоткані, вартість якої-близько 30руб. за 1м2. Такі витрати часто виправдані, якщо порівнювати їх з витратами на догляд за системою. Іноді саму трубу в цьому випадку не обертають геотканин, проте така система буде швидше засмічуватись і ймовірність утворення мулистих пробок в ній вище.
Глибина траншей і відповідно залягання дрен залежить від типу грунтів, рівня грунтових вод і від того, що буде рости на осушаемой території. Для мінеральних грунтів оптимальна глибина траншей- від 60-80 до 120-150см. Врахуйте, що рівень грунтових вод в 60-80см цілком припустимо для газонів і квітників, близько 90см- для лісових дерев, 120-150см- для плодових дерев. При осушенні грунтові води встановляться на рівні приблизно 0,7-0,9 глибини залягання дрени. До речі, як вважають фахівці, для вільного розвитку яблуні ця глибина повинна становити 2-2,5, вишні і сліви- 1,5-2 м, ягідних кущів (смородини, агрусу, малини) - 1-1,5 м. Вторфяних грунтах все траншеї повинні бути трохи глубже- 100-160см, так як торф безперервно «сідає» протягом всієї своєї «життя». Це обумовлено трьома причинами: осідає поверхню над дреною; осідає шар під дрен; торф розкладається на речовини, які переходять в водорозчинне стан і вимиваються.
Глибина залягання дрен визначається з урахуванням ще одного фактора-розташування водоупора. Так називають пласт водонепроникних порід, що обмежують водоносний горизонт. Якщо водоупорами розташований близько до поверхні землі (наприклад, на глибині 70см), то дрену укладають на глибину не більше цієї відстані. Вода буде прибувати до неї тільки збоку і зверху. Кдрене ж, яка лежить всередині водоносного горизонту, вода надходить з усіх сторін-звичайно, якщо перфорації є по всьому колу труби. Приклад водотривких горізонтов- важкі суглинні і глинисті грунти з малим коефіцієнтом фільтрації: вода через них проходить дуже погано або взагалі не проходить. Приклад відносинах горізонтов- піщані і супіщані.
Мінімальний ухил дрен, необхідний для нормального струму води, - 0,003, тобто 3 мм на 1 м довжини. На практиці ж його збільшують до 0,005. Якщо природний ухил грунтів значний, то він може доходити до 0,01-0,02. Однак великим робити ухил не рекомендуется- вода повинна йти плавно і рівномірно. Дренаж завжди потрібно вести з урахуванням рельєфу, щоб не сперечатися з природою.
Крок розташування дрен залежить від типу грунту. На важких грунтах, глинистих і суглинних, дрени розташовують частіше: на відстані від 4-5 до 12-15м один від одного. На легких грунтах, супіщаних і піщаних, - рідше, через 20-30м. В середньому ж вважається, що дрена довжиною 1м осушує ділянку площею 10-20м2. Для осушення спортивних і дитячих майданчиків проміжок між дренамі скорочують удвічі. Не можна садити дерева ближче ніж на відстані 2 м праворуч і ліворуч від дрени. Кущі (наприклад, бузок) рекомендують садити, витримуючи дистанцію в 1м.
На дні колодязя
Вода в дренах рухається досить повільно, але все-таки з такою швидкістю, що в ній виявляються дрібні частинки (пилуваті, мулкуваті і більш дрібні), які проникають крізь фільтри і щілини в дрен. Наноси завжди присутні в трубах, навіть незважаючи на те, що вода перед попаданням в дрену проходить через три-чотири різних фільтра. Для дренажної мережі це неприємне явище. Щоб звільнити систему від наносів, влаштовують колодязі з відстійниками. При попаданні води в відстійник швидкість її руху падає і зважені частинки осідають на дні колодязя. Колодязі не тільки накопичують наілок- вони також служать для сполучення дрен, допомагають здійснювати їх промивання і контролювати роботу мережі. Мінімальна глибина отстойной зони, що знаходиться нижче рівня приєднання труб до колодязя, - 40см.
Проводять колодязі з армованого бетону або з пластичних мас. Діаметр пластикових моделей-315-600мм. Виготовляють їх ті ж фірми, що роблять труби. Колодязі великого діаметра (понад 400мм) в Росії поставляють тільки під замовлення. Вони можуть мати фіксовану глибину або бути телескопічними. Останні зручніше, але і дороже- їх вартість досягає 13-17тис.руб. Пластиковий же колодязь Uponor діаметром 315мм і глибиною 1м коштує близько 2,7тис.руб. Бетонні колодязі зазвичай складають в діаметрі 0,7-1м- для очищення в них спускаються люди. Більш вузькі колодязі, в тому числі пластикові, чистять за допомогою різних додаткових пристосувань, наприклад черпаками або спеціальними грязьовими насосами. Колодязі необхідно розглядати як мінімум раз на рік, видаляючи наноси в міру замулювання.
Розташування колодязів залежить від конструкції мережі. Їх доцільно ставити там, де вони можуть виконати якомога більше функцій: або на перетині магістральної дрени з збирають, які беруть на себе основне навантаження, або там, де ламається контур мережі, - на повороті.
Наприкінці дренажної системи ставлять водозбірний колодязь. Внего скидається вся вода з дренажної системи і потім самопливом або за допомогою насоса перекачується в різні водовідвідні системи: в селищну дощову каналізацію, кювети вздовж доріг, сусідні яри або водойми.
Крім колодязів з відстійниками встановлюють також кілька контрольних колодязів (два-три), які служать для визначення рівня грунтових вод: глибину їх залягання перевіряють шостому. Вони не включені в систему дренажу і стоять одинаками. Розміщують їх в найвищій і найнижчій точках дренажної системи. Якщо ділянку великий по площі-то ще й посередині. Їх діаметр-100-150мм. Контрольні колодязі роблять пластиковими, але іноді і бетонними.
| 
|
|
Колодязі, зроблені з бетонних кілець діаметром 100 або навіть 70см, зручно чистити. Під час чистки в них спускається людина і виймає весь накопичився намул. Зверху все колодязі обов'язково закривають кришками. |
Насоси бувають різні ...
Дренажні насоси використовують в тому випадку, якщо водовідвідні системи розташовані вище, ніж рівень води в водоприймальних колодязі. Скажімо, коли вода з дренажної системи, що залягає на глибині 70см, відводиться в селищну канаву глибиною всього 50см. Спеціалізовані дренажні насоси відрізняють відносно висока продуктивність (подача) і порівняно маленький натиск. Для забезпечення такої характеристики між робочим колесом і корпусом насоса в конструкції залишена широка щілина, яка пропускає тверді фракції середнього розміру-8-10мм. Корпус і робоче колесо виготовляють з пластмаси, чавуну, сталі. Ті, що зроблені з нержавіючої сталі, досить надійні і довговічні, але і найбільш дорогі. Вони справно працюють до 10 років, тоді як термін служби насоса з корпусом з пластмасси- в середньому всього 1-2 роки.
При виборі насоса подачу розраховують виходячи з того, що обсяг дренажного стоку становить 40 200л на годину на "сотку" площі. Знаючи розмір конкретної ділянки, визначають витрата. Але при цьому не враховується потрапляння в дренажну мережу поверхневого стоку. Для обліку поверхневих вод зазначені характеристики необхідно збільшити в 2-3 рази (дані на весняний період). Напір залежить від висоти підйому води: її відлічують від нижнього рівня води в колодязі до верхньої точки подачі води. Втрати напору по довжині трубопроводу фахівці визначають за певними формулами або графіками. Споживачеві ж можна виходити з того, що на кожні 10м труби нормального діаметра (це такий діаметр, який дорівнює діаметру напірного патрубка насоса або більше його) втрачається 1м напору.
Побутові дренажні насоси, що працюють від мережі з напругою 220-240В, виробляють багато фірм: Grundfos (Німеччина, елементи насосів цього виробника виконані з нержавіючої сталі, наприклад, як в моделі Grundfos KP 150); Ebara (Італія); «Гном», «Джілекс» (Росія). Фірма «Джілекс» випускає насоси під торговою маркою «Дренажник». Всі ці насоси забезпечені поплавковими вимикачами, автоматично запускають насос, коли вода доходить до певного рівня.
| 
| 
|
Серед дренажних насосів найміцніші ті, корпус і робоче колесо яких виготовлені з нержавіючої сталі. Вони служать до 10 років. |
Догляд за системою
Режим грунтових вод має циклічний характер. Весняне підвищення рівня води-найбільш напружений час для дренажної системи і рослин. Влітку відзначається спад, восени, в період злив, - знову підвищення, взимку-знову спад. Найчастіше в період промерзання грунту вода в дренажній системі отсутствует- за рахунок зниження ґрунтових вод. Виключення торф'яні ділянки: там дренажна система може працювати цілий рік. Якщо вода в дренах є (перевірити це можна через оглядовий колодязь), розриву все одно статися не повинно. В100-міліметрової дрен вода рухається шаром 5-10мм. Інший обсяг займає повітря, який перешкоджає розриву труб взимку. Крім того, дрена оточена об'ємним фільтром, що грає роль природного утеплювача, - в ньому міститься приблизно 55% щебеню і 45% повітря. Тому, готуючись до зими, дренажну систему консервувати не потрібно. Хіба що варто вийняти насос з водоcборного колодязя, якщо останній не утеплений. Поставити насос назад слід до весняного сніготанення, в кінці березня-початку квітня, коли дренаж ще не працює.
Регулярний ж догляд за дренажною системою полягає в періодичному чищенні дренажних колодязів. Раз в 10-15 років, іноді частіше, проводять глобальну промивання дрен, звільняючи їх від наносів. Для цього кожна дрена повинна бути доступна з двох кінців. Одним з них є найближчий дренажний колодязь. Для організації другого на початковій ділянці дрени ще при будівництві роблять випуски: за допомогою спеціальних фасонних частин трубу виводять на поверхню. Під час промивання насос поперемінно підключають до початку і кінця дрени, під тиском проганяючи крізь неї воду в двох напрямках. Випуски, як і всі дренажні колодязі, закривають кришками, щоб захистити систему від сміття.
Середній термін служби дренажної системи, зібраної з пластмасових труб, - 50 років. Після закінчення цього часу пластмаса зруйнується, але ще 20 років система буде працювати за рахунок об'ємно-щебеневого фільтра. Вартість дренажної системи з усім необхідним обладнанням сейчас- 20-26тис.руб. на «сотку». Роботи з укладання зазвичай проводять влітку, починаючи з червня, після зниження рівня ґрунтових вод. Укладання системи рекомендується завершити протягом сезону, не залишаючи траншеї відкритими на зиму. При гарній погоді на укладання йде 2-3 тижнів.
Редакція дякує Євгена Муравйова, Євгенія Сабо, Тетяну Сасіна, фірми "Вавин Рус", "Студія Л-дизайн» за допомогу в підготовці матеріалу.