Будівництво двоповерхового будинку загальною площею 131,4 м2 з масивних колод різного діаметра: проектування та етапи зведення.
Зараз все більше забудовників вважають за краще вдома з колод. Зрубані з колод, тесаного вручну. Саме зрубані, оскільки при їх створенні з успіхом використовують старовинні способи рубки. Якщо ви знаходите особливу чарівність в будинку з масивних колод різного діаметра, тоді ця стаття призначена для вас.
Російська народна казка «Сивка-Бурка»
На Русі дерево в будівництві використовували з незапам'ятних часів. Ічего тільки з нього не зводили: храми і житлові будинки, лазні і комори, мости і огорожі, ворота і колодязі. Причому зводили в досить короткі терміни. Але, на жаль, накопичений за тисячоліття досвід предків виявився частково втраченим (думаємо, що причини цього пояснювати немає необхідності). Однак в останні роки ряд вітчизняних фірм активно відроджують традиції дерев'яного зодчества. Ів кожної такої компанії обов'язково є свій професіонал-ентузіаст, який присвятив життя вивченню способів дерев'яного будівництва, секретів рубки, без яких спорудження якісного дерев'яного будинку просто немислимо. Ічестно кажучи, на таких ось ентузіастах і тримається процес відродження.
Але не слід думати, що відновлені старовинні рецепти просто сліпо переносять в сучасність. При будівництві індивідуальних будинків вони органічно поєднуються з найсучаснішими технологіями. Отакі злиття традицій і сучасності на прикладі будинку за проектом "Лісова казка", зведеного фірмою "Владімірстройлес» із залученням фахівців з глибинки, і розповість ця стаття.
Все почалося з проекту
Для початку заглянемо в історію. Невеликий житловий будинок на Русі називався хатою (від др.-слав. Істьба, істопка- "опалювальний житловий зруб"). Великий будинок іменувався хоромами. Як хату, так і хороми становили з декількох зрубів-клетей- по їх кількості дому давали название- "двійня", "трійня", "четверня" і т.д. При цьому кожна з клітей-зрубів могла мати певну кількість розгороджують її внутрішніх стін (п'ятистінок, хрестовий). В середньому смузі найбільш часто рубали хату з трьох клітей (трехчастная), опалювальну житлову і холодну (річну) світлиці якої поділяли сіньми. Як правило, саме сіни служили входом в будинок, до якого вів всход-ганок. Щоб перетворитися в хороми, така хата мала б зрости вгору. Над сіньми надбудовували вишку- терем (теремом називали і окремо стоїть високу житлову споруду, соединявшуюся з основним будинком переходом). Над центральною світлицею робили приміщення для застіль-піров- повалушу, яка іноді набувала вигляд вежі і ставала тоді композиційним центром споруди. На горищі літньої частини хати з головного фасаду влаштовували неопалювальну жіночу кімнатку з низькою стелею (при вході в неї чоловіки зазвичай схиляли голову) - світлицю. Зроблені з колод стіни цього приміщення служили додатковими опорами даху.Не можна сказати, що при розробці «Лісової казки» проектувальники сліпо дотримувалися всі описані архітектурні традиції. Але вони враховували їх, що ніяких сумнівів не викликає. Будинок як би складається з кількох зрубів, об'єднаних в єдине ціле, і ... Мабуть, не вдаватимемося в архітектурні деталі. Скажімо просто: вийшов високий казковий терем-теремок.
Додайте до вдалого задумом найширші можливості сучасних комп'ютерних програм, що дозволяють не тільки отримати докладне планування внутрішніх приміщень, але і відтворити зовнішній вигляд майбутнього терема, причому об'ємний, і ви зрозумієте, чому замовник, побачивши проект, вже не зміг від нього відмовитися. Звичайно, вартість проектування (архітектурно-планувального рішення) достатньо веліка- від 450руб. за 1м2, але економити на цьому етапі, право, не варто. Проект майбутнього будинку потрібен не стільки будівельникам, скільки вам-необхідно ретельно продумати планування, шляхи переміщення по дому іт.п. Адже бревенчатое зданіе- НЕ цегляна, де можна відносно легко закласти дверний отвір в одній перегородці і пробити в інший, а потім, зробивши косметичний ремонт, замаскувати всі сліди. Вдеревянном будинку можна при бажанні зробити те ж саме, але ось повністю ліквідувати сліди цієї діяльності не вийде. Адже колода розпиляти навпіл легко, а ось возз'єднати дві половинки в єдине ціле практично неможливо.
Казковому проекту- «казковий» матеріал
Дерево матеріал дихаючий, що створює комфортне середовище для проживання: в спеку в будинку прохолодно, взимку-тепло. Додатковий затишок привносить янтарно-золотиста колірна гамма деревина ніби світиться зсередини. Додайте до цього достатню міцність і пружність, хороші теплотехнічні якості, а також багаті художньо виразні можливості, і стане зрозуміло, чому попит на дерев'яні будинки в останні роки стійко зростає. З широко використовуваних для будівництва хвойних порід (сосни, кедра, їли і модрини) найбільшою популярністю користується сосна, що обумовлено в основному економічними причинами. Наприклад, вартість 1м2 стіни соснового зрубу без урахування збірки на місці, обробки і "начинки" інженерними мережами становить від 2,5тис.руб. и більше. Застосування ж кедра або модрини збільшує цей показник приблизно на 25-45% (докладніше див. Статтю «Стіни з дерева»).
Що предпочесть- будинок з оциліндрованих колод або ручної рубки? Звичайно, ручної рубки. Адже колоди для неї відбирають поштучно і найретельнішим чином-при цьому перевагу віддають колодах рівним і без дефектів. Для видалення кори застосовують обробку ручним струганком, що допомагає максимально зберегти верхній захисний шар деревини. Аце, в свою чергу, є гарантією довговічності (обточені оциліндрованої колоди захисний шар, як правило, втрачає).
Тільки ручна рубка дозволяє використовувати "казкові" колоди діаметром до 500мм і довжиною до 12м, до того ж мають значну конусність. Укладання вінців ведуть за правилом "комлем колоди до верхівки", що дає можливість одночасно і надати зрубу "древню" естетику, і зберегти в повній мірі високі теплоізоляційні властивості деревини. Зрозуміло, що такі колоди ніхто штучним способом не сушить, - вони мають природну вологість (25-40%). Потім зібраний зруб повинен відстоятися і висохнути (свої недоліки є і у «казкових» матеріалів).
До речі, «ручний» рубка називається ще й тому, що профілі кутових перев'язок і горизонтальних стиків, що виконуються на кожному вінці, відрізняються індивідуальною формою (кожну колоду має власний, неповторний профіль), і тому механізація процесу їх «створення» практично неможлива навіть у наше час.
Всоответствіі зі старовинними традиціями рубали будинок далеко від ділянки заказчіка- у Володимирській області, а потім розібрали і перевезли на місце. Для клієнта такий спосіб привабливий тим, що він не бачить ні тривалого процесу виготовлення самого зрубу, ні деревного сміття (тріска, тирса), що виникає при цьому. Він спостерігає тільки саму збірку, і тому терміни будівництва йому не здаються настільки тривалими.
фундамент
За старих часів нижній окладних вінець зрубу часто клали прямо на землю, а щоб він менше гнив, колоди підбирали більш товсті і смолисті (внекоторих випадках їх додатково обпалювали на повільному вогні). При цьому навколо хатніх стін для тепла влаштовували земляну насипь- призьбу. В Сибіру для нижніх вінців обов'язково використовували модрину, деревина якої не боїться вологи, а отже, гнилі. Ще один спосіб боротьби з грунтової влагой- підкладання під кути і середину окладних вінців великих плоских валунів (між ними і колодою раніше поміщали влагоізолятор- бересту), обрізків товстих бревен- "стільців" - або так званих лап- стоять вниз корінням викорчуваних пнів.
На щастя, у сучасних забудовників значно ширші можливості вибору конструкції фундаменту і матеріалів. Якщо говорити про конструкцію, то для щодо легкого дерев'яного будинку підходить практично будь-який тип фундаменту: від стрічкового мелкозаглубленного до бетонного- монолітного або цегляного з підвалом в повний зріст. На чому зупинитися-це, як то кажуть, справа хазяйська. Все залежить від поставленої мети (потрібен підвал чи ні, як ви його хочете використовувати) і фінансових можливостей.
Головне, чого не можна робити, - це сліпо слідувати зустрічається в деяких публікаціях інформації про те, що для легкого будинку потрібно «легкий» фундамент. Якщо такий будинок зводять на пучинистих грунті, то необхідний ще більш серйозний підхід до розрахунків фундаменту, ніж для кам'яного. З тієї простої причини, що створюється зовсім невелике навантаження на фундамент (а значить, і на грунт), яка не здатна врівноважити сили морозного обдимання (докладніше про навантаження див. Статтю «Будинок з бруса»).
"Лісову казку" зводили на піщаному грунті. Оскільки сам будинок невеликий, господарі вирішили зробити під ним повноцінний підвал, рівний за площею першому поверху, і сконцентрувати в ньому всі інженерні системи. Його будівництво почалося з котловану, на дні якого влаштували гравійну подушку, поверх неї поклали суцільний гідроізоляційний "килим" - використовували наплавляемие бітумні матеріали ( «Техноніколь», Росія). Потім з монолітного залізобетону створили плиту, «стіни», опорні колони (приміщення підвалу практично не має перегородок) і перекриття. Зовні «стіни» підвалу гідроізольований (використовували ті ж матеріали, що і для захисту підстави), а потім утеплили екструдованим пінополістиролом. Від механічного впливу грунту його шар надійно захистили кладкою в півцеглини.
Зрозуміло, що на поверхні бетонного перекриття підвалу може накопичуватися дощова волога. Від цієї напасті зруб вирішили захистити, піднявши його над рівнем бетону за допомогою двох рядів цегляної кладки (ширина в одну цеглину). Поверх цегли поклали шар гідроізоляції (застосували той же матеріал, що і при гідроізоляції підвалу). На нього під колоди настелили просочену антисептиком підкладочну дошку з модрини (свого роду дань старих традицій) перетином 15050мм.
До речі, розташоване під будинком приміщення, яке використовується для господарсько-побутових потреб, - це теж данина традиціям. Так, для Півночі і Центру Росії характерна висока хата з подізбіцей (подклетом). Подклет мав окремий вихід на вулицю і використовувався як комора, льох, майстерня, приміщення для худоби або птиці іт.п. Звичайно, основне призначення подклета іное- оберегти розташовану над ним хату від йде від землі холоду, захистити від снігових заметів взимку і паводків навесні.
Віконні і дверні отвори
Дверні та віконні коробки в дерев'яному будинку виконують не тільки декоративну функцію. На них ще покладається роль елементів жорсткості, які не дають стінам деформуватися (недарма процес їх установки називається прірубкой косяков- назва виникла тому, що поверхня віконного обрамлення скошена в сторону приміщення).
2 коробка;
3 рама Сбревнамі бокова частина коробки з'єднується по системі "шіп- паз". При цьому паз, як правило, роблять в коробці, шіп- на торцях виходять в отвір колод. Але можливо і зворотне розташування. Пази вибирають і з обох кінців нижньої частини коробки-підвіконної дошки. Цю дошку встановлюють на місце першої, попередньо під неї підкладають вологоізоляцію. Далі ставлять на місце верхню частину коробки. Між нею і Затес на верхньому колоді необхідно залишати проміжок, розмір якого перевищує очікувану величину опади стіни в місці установки коробки (приблизно 3 см на 1 м висоти стіни). Цей проміжок закладають м'яким матеріалом (клоччя, утеплювачем). Ів останню чергу встановлюють боковини, попередньо проклавши в паз клоччя.
Вікна зовні обрамляють лиштвами (за традицією їх прикрашають різьбленням). Роль наличників подвійна. По-перше, вони оберігають вікна від продування, по-друге, захищають раму і коробку від дощу.
Кпрірубке одвірків пред'являють особливі вимоги щодо точності підгонки шипів до пазам- двері важча, а зусилля при її закриванні-відкриванні значно більше додається до вікна.
збірка зрубу
Кутові з'єднання. Зрозуміло, що від способу і якості рубки кутів багато в чому залежать теплозберігаючі властивості дерев'яного будинку. Щоб забезпечити їх, як то кажуть, по максимуму, кутові з'єднання виконали із залишком ( "в обло"). При цьому в колодах нижнього (окладного) вінця зробили прості круглі чаші (в нижньому колоді вирубали поглиблення, розміри і обриси якого в точності повторюють форму половини перетину верхньої колоди). Востальних вінцях в чаші роблять замок-спеціальну поличку (шип), вона перекриває щілину між колодами, перешкоджаючи витоку тепла.
Зчленування вінців. Для сполучення паралельних вінців уздовж верхньої колоди вибирають паз (жолоб). Якісний паз- круглий (ні в якому разі не треугольний- такий паз може привести до поздовжнього розколювання колоди). Ширина паза повинна бути оптимальною. Зодного боку, чим він ширший, тим тепліше конструкція в цілому (мінімальна ширина паза- це товщина стіни в найвужчому місці). Сдругой- ніж паз ширше, тим менше висота вінця, а це непродуктивна втрата величезного обсягу деревини. Нормальним вважається, якщо в найвужчому місці ширина паза не менш 80мм, а в найширшому не перевищує 150 200мм. При цьому величина зазорів між вінцями не повинна бути більше 1 мм (СНиП «Несучі та огороджувальні конструкції). Такий зазор при складанні легко закрити закладаються в паз утеплювачем.
Як правило, при зведенні зрубу віконні та дверні прорізи повністю не випілівают- так зручніше набирати стіни. Хіба що в одному-двох вінцях позначають місця їх розташування або влаштовують так звані технологічні отвори, необхідні, наприклад, для подачі матеріалів всередину зрубу. Остаточно прорізи потрібних розмірів роблять на стадії оздоблювальних і внутрішніх робіт.
Скріплення вінців по вертикалі. Встаріну колоди скріплювали по вертикалі дерев'яними елементами-коксу, що мають форму прямокутних довгастих (коротких) брусків. Ця технологія дуже трудомістка (доводиться неодноразово перевертати верхнє колоду), тому пізніше її вдосконалили, замінивши кокси довгими дерев'яними брусками (квадратного сеченія- 22см) - нагелями. Їх з успіхом застосовують і в наші дні. При з'єднанні нагелями є дві обов'язкові умови. По-перше, матеріал Нагель повинен бути міцніше матеріалу колоди (наприклад, якщо воно соснове, то нагель використовують дубовий або березовий). По-друге, нагель повинен бути в перерізі квадратним- так він створює менше тертя, а значить, не перешкоджає осаді верхньої колоди.
Зрощування колод в вінці. Незважаючи на те що колоди великого діаметра- матеріал досить потужний, довжину стіни, що не вимагає пристрою перерубов (перев'язок зовнішньої стіни з внутрішньої), що є в конструкції ребрами жорсткості, обмежують величиною 8-10м. Інакше, незважаючи на наявність нагелів, є ризик, що з часом стіна придбає бочкообразную форму. На практиці переруби роблять частіше-через 4 6м, що диктується плануванням будинку.
Пристрій перерубов дозволяє вирішити і ще одну проблему стикувати колоди по довжині, позбувшись таким чином від необхідності використовувати виключно довгоміри. Щоб довга стіна, що має, наприклад, два переруби, не «переламалася" ні в одному з них, стики колод чергують в шаховому порядку: якщо нижчележачий вінець стикували в правому перерубати, то вишележащій- в лівому. Щоб зробити міцніше місце стику, по обидва боки від нього в вінці встановлюють нагелі.
Міжвінцевий ущільнення. Раніше для цієї мети вважали за краще використовувати червоний мох або мох-сфагнум (він і сам не гниє, і дереву це робити не дає). Пізніше мох змінила пакля- вона, на відміну від моху, не кришиться, а тому більш зручна в роботі. Саме її використовували при складанні зрубу "Лісова казка", кілька "допрацювавши" метод прикріплення ущільнювача до бревнам- його «приклацує» скобами степлера.
Щоб зруб жив довше. Термін служби дерев'яних стін залежить не тільки від якості вихідного матеріалу, а й обраних заходів щодо їх захисту, яка може бути пасивною (точніше, конструктивної) і активною. Конструктивні заходи передбачають в основному захист від зволоження (про них ми детально розповімо трохи пізніше). Активна ж захист забезпечується вологозахисними антисептичними складами. Іо такому захисті саме час задуматися ще на стадії складання сруба- обробити чаші, жолоби і інші частини колод, до яких після установки їх на місце доступу не буде.
Зразкове пристрій самцового безгвоздевой покрівлі
1 Князєва слега; 2 Кокора; 3 лати-решетіни; 4 балка- "сволок" (стягує стіни зрубу і служить опорою для плах стелі); 5 самцового фронтон; 6 жолоб-водотечнік; 7- "курка"; 8- тесіни покрівлі; 9- охлупень; 10 коник. |
|
|
повал
У російській дерев'яній архітектурі поняття "повал" означає розширення верхньої частини зрубу по плавною кривою шляхом поступового випуску назовні вінців, що утворюють подобу дерев'яного карниза (схожий прийом присутній також в норвезькій і швейцарської архітектурі). Ті, хто має таку опору звіси даху можуть бути значно збільшені, а значить, краще захистять рублені стіни від дощової води. Це, так би мовити, практична сторона. Якщо говорити про сторону естетичної, цей нехитрий прийом дозволяє додати будинку деяку казковість, перетворити його в старовинний терем або в будиночок Баби-яги. Адже будинок внизу вузький, зверху шірокій- так і здається, що він підніметься, струсоне (і навіть при цьому заквохчет) і з-під окладного вінця здасться величезна куряча лапа.гульбище
За старих часів хороми і житлові будинки мали ще й такий архітектурний елемент, як гульбище, - галерею, що оперізує стоїть на високому підкліть будинок на рівні першого, а іноді і другого поверху. Спирається ця цікава конструкція на випущені кінці балок перекриття, посилені впираються в стіну дерев'яними підкосами, або на випуски колод повала. Настил дощатий, бічне огражденіе- перила, що лежать на балясинах (плоских або об'ємних). Над гульня зазвичай роблять навіс. Якщо ця конструкція розташовується на рівні другого поверху, навісом служить звис ската даху, який підтримують різьблені стійки. До речі, у гульбища крім основного призначення ( "гуляти") є і дополнітельное- з нього зручно закривати віконні віконниці. Однак в сучасній дерев'яній архітектурі гульбище, яка оперізує будинок з усіх боків, зустрічається рідко. Авот балкони є практично в кожному будові.
«Мости» -перекритія
При створенні перекриття на заданій висоті в колоди стіни з кроком 1,2 м врізали потужні прямокутні балки перетином 200100мм. Їх в кожній кліті зрубу намагалися укладати відповідно до історичних традіціямі- паралельно лінії вікон. Дошки підлоги потім розмістять перпендикулярно цій лінії, і тоді їх стики будуть менш помітні.На час будівництва поверх силової конструкції перекриття зазвичай влаштовують тимчасовий настил з дощок необрізів. Пізніше, коли зруб осяде і настане пора приступати до внутрішнього оздоблення, силову конструкцію приховає зібраний по цілком сучасною технологією утеплена підлога.
Фронтони-самці
Тут доведеться знову заглянути в історію. Фронтони, по суті є продовженням стіни, до самого верху набирали з колод. Їх називали самцового або просто самцями (назва швидше за все походить від того, що такий фронтон стоїть ніби сам по собі, нічим не підтримуваний з торців). Вфронтон врубают одну, а при великих розмірах зрубу кілька зліг-Решетін. Вони тягнуться по всій довжині будинку; при необхідності їх стикують по довжині на несучій стіні в центрі будинку, стягуючи таким чином протилежні фронтони. Верхня решетіна- головна (її називають Князєвої або князьком) - вона є опорою коника даху. Решта слегі- допоміжні. Їхнє завдання зняти частину навантаження з Князєвої лати. Внесколько видозміненому вигляді ця технологія використовується і зараз-протилежні фронтони з'єднують трьома врізаними в них слегами. Правда, штахетинами їх можна назвати з натяжкой- насправді це величезні, потужні колоди. Спираючись на фронтони, вони здатні нести велике навантаження.
дах
Так навіщо ж знадобилося врізати лати в фронтони? Саме вони з незапам'ятних часів були основою критої тесовими дошками безгвоздевой двосхилим покрівлі. Іназивалась така покрівля самцового (основний її опорою були фронтони-самці). Вупрощенном варіанті її конструкцію можна уявити приблизно так. Крешетінам кріпили тонкі ялинові стовбури (іноді бруси) з одним загнутим вгору корневіщем- Кокорєв, на кінці якої вирізана куряча голова (звідси і назва елемента в цілому-"курка"). Кокорєв тримали дерев'яний жолоб водотечнік. Тесіни покрівлі укладали так, щоб один кінець входив в паз водотечніка, інший же лежав на Князєвої зліг. Щоб закрити щілину в конику між скатами даху (а заодно притиснути верхні торці шалівок), укладали перевернутий жолоб охлупень. Його робили з товстого дерева з потужним комлем, з якого вирубували фігурку коня. Торці зліг-Решетін з боку фронтону захищали доской- прічеліни. На перетині двох прічеліни прибивали вертикальну доску- рушник.
Сучасні майстри взяли від старої технології лучшее- потужну основу покрівлі. Її, як і раніше збирають на самцях, в які врізані три потужні лати-решетіни (Князєва і дві допоміжні). За ним і монтується цілком сучасна кроквяна система, основним елементом якої є оброблена антисептиком дошка перетином 15050мм. Кожна стропіліни спирається на три точки: Князєва слегу, допоміжну і верхнє колоду зрубу. Основна перевага такої конструкції-відсутність стягають кроквяні ноги затяжок, а значить, можливість зробити все приміщення мансардного поверху високими. І, хай вибачать нас предки за деякий відступ від традицій, що не схожими на описану вище кімнату-світлицю.
При складанні лати (їх крок 60см) щільно вставляють в виконані в цих колодах пази і ... нічим не закріплюють. Чому? Справа в тому, що створенням кроквяної системи завершується перший і основний етап будівництва будинку (і, отже, наша розповідь про нього). Покрівлю накривають так званої "времянки" (найчастіше використовується руберойд) і залишають зимувати-відстоюватися. Як мінімум до весни, а якщо необхідно, то і довше (поки колоди не висохнуть до вологості 22- 25%), а зруб повністю не осяде. Тому, поки цей процес не завершиться, проводити будь-які роботи не має сенсу. Тим більше не можна жорстко закріплювати стропіла- за час відстоювання все кріплення вирве, як то кажуть, з м'ясом. Нехай краще дошки-стропіліни вільно рухаються в пазах. Зате будуть цілі.
З плином часу руберойд знімуть. Потім остаточно законопатити зруб, щоб максимально ущільнити межвенцовие шви і щілини, неминуче з'являються при усадки зрубу (детальніше див. Статтю "Підступна оцилиндровка"). Кроквяну систему переберуть і, якщо треба, підженуть, підріжуть. Тільки після цього жорстко закріплять і приступлять до створення покрівельного "пирога". Яким він буде? Все залежить від обраного замовником покрівельного матеріалу. Спирається на стіни зрубу потужна кроквяна система витримає все від повернулися до нас із давніх часів дерев'яної дранки (соснової або осиковою) і очерету до важкої натуральної черепиці. Іконструкція даху буде самої современной- теплою і вентильованої, так що проблем протягом усього періоду експлуатації будинку не виникне. Що ж це за «казка», якщо в ній покрівля «плаче»?
Зовнішнє оформлення
На цьому ми закінчимо нашу розповідь. Але продовжимо спостерігати за будівництвом будинку. І хто знає, може, в результаті вийде ще одна казка.
Укрупнений розрахунок вартості * будівництва будинку загальною площею 131,4м2, аналогічного представленому
| Найменування робіт | Кількість | Ціна, руб. | Вартість, руб. |
|---|---|---|---|
| фундаментні роботи | |||
| Виноска осей, планування, розробка і виїмка грунту | 300м3 | 450 | 135000 |
| Пристрій підстав з піску, щебеню | 30м3 | 220 | 6600 |
| Пристрій плит залізобетонних | 32м3 | 2340 | 74880 |
| Пристрій стін підвалів, опорних колон залізобетонних висотою до 3м | 40м3 | 2700 | 108000 |
| Гідроізоляція горизонтальна і бічна | 340м2 | 112 | 38080 |
| Навантаження і транспортування грунту самоскидами | 280м3 | 520 | 145600 |
| Інші роботи | компл. | - | 12300 |
| РАЗОМ | 520460 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| бетон важкий | 72м3 | 3100 | 223200 |
| Щебінь гранітний, пісок | 30м3 | 950 | 28500 |
| Гидростеклоїзол, мастика бітумна | 340м2 | - | 18360 |
| Арматура, щити опалубки та інші матеріали | компл. | - | 120800 |
| РАЗОМ | 390860 | ||
| СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРІВЛЯ | |||
| Рубка стін і перегородок з колод | 200м3 | 8910 | 1782000 |
| Збірка перекриттів з укладанням балок, з настиланням підлог | 100м2 | 382 | 38200 |
| Збірка елементів даху з пристроєм обрешітки | компл. | - | 260000 |
| Конопачення стін, обробка швів між колодами | компл. | - | 250300 |
| Ізоляція перекриттів і покриттів утеплювачем | компл. | - | 64500 |
| Пристрій гідро-, пароізоляції | компл. | - | 18700 |
| Пристрій покриття покрівлі | компл. | - | 312000 |
| Заповнення прорізів віконними і дверними блоками | компл. | - | 36400 |
| Послуги із влаштування підлог, підшивка стель | компл. | - | 203590 |
| Шліфування поверхонь, антисептування готовими розчинами | компл. | - | 190400 |
| РАЗОМ | 3156090 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Колода будівельне, пиломатеріал обрізний | компл. | - | 1820000 |
| Дошки статевого настилу, вагонка | компл. | - | 208000 |
| Міжвінцевий утеплювач, нагелі, елементи кріплення | компл. | - | 39800 |
| Вартість покриття покрівлі та декоративних елементів | компл. | - | 340000 |
| Віконні і дверні блоки | компл. | - | 156000 |
| деревозахисні склади | компл. | - | 53000 |
| РАЗОМ | 2616800 | ||
| * - розрахунок виконаний без урахування накладних, транспортних та інших витрат, а також прибутку фірми |
Редакція дякує фірмі "Владімірстройлес» і особисто Олега Мордовина за допомогу в підготовці матеріалу.