Технологія будівництва будинку з оциліндрованих колод, що дозволяє максимально скоротити терміни і виключити період вистоювання зрубу.
1 обв'язка;
2-стійки (кріпляться до обв'язки саморізами);
3 розпірка під електророзетки;
4 распорка дверного отвору;
5 утеплювач (звукоізоляція);
6 пароізоляція (поліетилен);
7- обшивка
1 метало-черепиця;
2 лати (брусок 5050мм);
3 контробрешетка (брусок 4540мм);
4 мембранна плівка;
5 маніпулюють 150мм;
6 крокви;
7- пароізоляція;
8- брусок 5050мм;
9-вагонка;
10 зазор для виходу повітря;
11- блокхаус;
12- повітряний зазор;
3 ветрозащита;
14- маніпулюють 100мм;
15- пароізоляція
1 верхня частина відливу (вставляється в проріз в стіні);
2 нижня частина відливу;
3 зазор на усадку;
4 карнизная дошка;
5 дерев'яна стійка для карнизної дошки (кріпиться до лиштви);
6 лиштва (кріпиться до "обсадити", але не до стіни);
7- відлив;
8- рама
Як максимально скоротити термін зведення дерев'яного будинку, а потім обійтися без тривалого періоду вистоювання зрубу для усадки? Сьогодні ми розповімо про технології будівництва, що дозволяє це зробити.
Ветой статті ми розглянемо один з варіантів такого будівництва на прикладі проекту "Верея". Будинок площею 262м2 зведений з сухого оциліндрованих колод компанією "Петроспект" (м.Санкт-Петербург). Ця фірма протягом десяти років успішно застосовує названу технологію, яку поряд з необхідним виробничим обладнанням придбала в Фінляндії (там дерев'яні будинки будуються подібним способом вже 50 років).
Слід відразу зазначити, що за зручність (малий термін будівництва і відсутність періоду вистоювання) доводиться платити: 1м2 стіни з сухого оциліндрованих колод обійдеться в 3,3 тис. Руб. Це приблизно в 1,7 рази більше вартості тієї ж стіни з оциліндровки природної вологості, але в той же час в 1,2 рази менше, ніж ціна стіни з клеєного бруса, який гарантує практично ті ж переваги.
Проект-всьому голова
Оскільки комплект деталей будинку виготовляється в заводських умовах, то про гасло "Давайте почнемо будувати, а по ходу справи приймемо всі необхідні рішення" забудовнику слід забути. Ідаже можливості внести будь-які дрібні зміни в конфігурацію будівлі в ході будівництва у нього вже не буде. Саме тому на попередньому етапі треба бути дуже уважним: вибрати архітектуру майбутнього будинку, зручну для проживання планування приміщень, подумати про під'їзних шляхах, оформленні ландшафту іт.п. Ідеальним є варіант розробки індивідуального проекту будинку, який створюється з урахуванням всіх побажань майбутнього власника, смаків, способу життя і звичок членів його сім'ї. Звичайно, така робота вимагає певних витрат (вартість проектування-320-450руб. За 1м2), зате будинок буде зручним і функціональним. Заощадити на цьому етапі можна, вибравши один з наявних типових проектів (за бажанням в нього вносять необхідні зміни). тоді і ціна, і час проектування істотно скоротяться.Внашем випадку, оскільки господареві було важливо поєднати функціональність майбутнього житла і його зручність для кожного члена сім'ї, створювався індивідуальний архітектурний проект з урахуванням всіх побажань. На підставі цього проекту фахівці фірми «Петроспект» розробили конструкторську документацію, необхідну як для виробництва комплекту деталей на заводі, так і для збірки з них вдома будівельниками.
Будинок починається з лісу
Підготовка до зведення будинку за технологією prefabricated houses починається задовго до оформлення замовлення на будівництво. Перш за все купується дерево в Новгородській, Іркутській або Архангельської областях-які ростуть там сосна і ялина мають рівну і щільну структуру деревини з прямими волокнами. Річні кільця на зрізі досить вузькі, що гарантує гарну теплоизолирующую здатність стін, високу міцність балок і інших силових елементів. Дерева беруть не всі підряд, а найкращі, для чого виробляють вибракування. Закуплені колоди довжиною 6м доставляють на завод для подальшої обробки.
Заводська підготовка включає в себе попередню механічну обробку заготовок, сушку, остаточну механічну обробку і антисептування.
При попередній мехобработке колоду обпилюють на спеціальному станке- в результаті виходить восьмигранний брус. Щоб зменшити кількість тріщин на поверхні такого бруса, на одній з його сторін прорізають поздовжній паз. Він повинен поставити з'являються тріщин певний напрям розвитку (в основному вони виходять саме в цей паз). Звичайно, повністю уникнути виникнення тріщин на інших поверхнях не вдається, і заготовки, які в процесі подальшої сушки сильно потріскалися, доводиться вибраковувати. Зате в останніх ймовірність появи нових тріщин і зростання вже наявних значно знижується.
Для чого необхідна сушка? Вологість свежесрубленной деревини зазвичай перевищує 60% (виняток становить лише "зимовий" північний ліс). Авлажность деревини, призначеної для виготовлення дерев'яних конструкцій, повинна бути не більше 25% (згідно з СНиП II 25-80 "Дерев'яні конструкції"). Але навіть 25% -я вологість є надмірно високою, якщо потрібно звести до мінімуму усадку зібраної конструкції. Краще, якщо вона буде не вище 20%, - в такому разі можна гарантувати, що величина усадки зрубу по висоті не перевищить 3% (для довідки: усадка сирої деревини становить 6-9%). Слід додати, що пори сухої деревини вільні від вологи, - це дозволяє широко застосовувати захисні склади на органічних розчинниках. Аеслі матеріал сирої і пори його заповнені вологою, адгезія таких коштів з поверхнею буде невеликою, а їх проникнення в глиб деревини-незначним.
Сушити дерево можна природним (на повітрі) і штучним способами. Впервом випадку деревину укладають в штабелі, які розміщують на відкритому повітрі, але під навісом. За кілька тижнів такої сушки необхідного рівня вологості досягають лише плити і бруси невеликих розмірів. Колоди ж просохнуть не менше ніж за півроку-саме з цієї причини виготовлений зруб вистоюється приблизно рік, і тільки тоді приступають до його обробці. Основний недолік процесу природної (атмосферної) сушкі- погана керованість: вологість повітря в межштабельном просторі залежить від розташування штабелів один щодо одного, рози вітрів, наявності дренажу на майданчику і навіть висоти підштабельних фундаменту. Важливо також створити оптимальну швидкість повітряного потоку в штабелі: надмірний викличе розтріскування, недостаточний- розвиток цвілі і синяви. Ще одна слабка сторона природною сушкі- необхідність мати великі площі для розміщення штабелів (оскільки оренда їх обходиться недешево).
Більш вигідним виявляється другий спосіб-штучна (технічна) сушка. При цьому деревина в сушильних камерах піддається впливу потоку повітря з певною вологістю і температурою. Вологість повітря поступово зменшується в процесі сушіння, що дозволяє звести до мінімуму розтріскування дерева. Температура ж не повинна перевищувати 60 С, інакше міститься в дереві смола кристалізується, внаслідок чого зміняться колір і міцність деревини. Сушка триває приблизно два тижні і дозволяє досягти необхідної вологості: 18-23% для будівельної деревини і 10-12% для оздоблювальної. Звичайно, при транспортуванні і в ході будівництва вологість деревини може дещо підвищитися (наприклад, під дією атмосферних опадів), але тільки в поверхневих шарах, які при зміні погоди знову віддадуть вологу в атмосферу.
Процес штучної сушки не тільки дозволяє зменшити усадку майбутнього будинку, а й переслідує ще кілька цілей. Перша-це консервація деревини (запобігання появи в ній синяви, цвілі, гнилі та інших хвороб, що розвиваються тільки в присутності вологи). Друга-збільшення її механічної міцності (надання деревині стабільних властивостей по всій товщині колод). Третя- поліпшення якості поверхні після остаточної механічної обробки і т.д. Сушка завершує етапи підготовчих операцій, які виконуються до укладення договору з власником майбутнього будинку.
Остаточна механічна обробка колод проводиться вже під конкретне замовлення. Заготовки обробляються на програмному «чотирибічному» поздовжньо-фрезерному верстаті Makron (Фінляндія), який нарізає їх за розміром, торцює, фрезерує венцовие шипи і пази, з'єднувальні чашки, а також пази під «обсад» на торцях і навіть свердлить отвори для вертикального згуртовування колод . Процес нагадує виготовлення бруса, але в даному випадку виходить не прямокутний брус, а саме колоду.
І ще одна важлива обставина, що стосується упаковки заготовок перед транспортуванням і їх зберігання. Вкомплект будинку входять деталі довжиною 0,6-6м, які комплектують і компактно укладають в так звані касети. Для захисту деревини під час перевезення від механічних пошкоджень, впливу УФ-випромінювання, атмосферних опадів, пилу іт.п. кожну касету загортають в кольорову поліетиленову плівку. Між нею і колодою поміщають прокладку з картону, щоб плівка при терті об поверхню дерева не залишила слідів. Перш ніж упакувати деревину в поліетилен, її обробляють антисептиком, пари якого утворюють всередині оберненої плівкою касети захисну середу, зберігається при транспортуванні і зберіганні. Іеслі упаковка не пошкоджена при транспортуванні, то зберігати в ній дерево можна дуже тривалий час.
етапи будівництва
Тепер, коли ми розібралися з підготовчими операціями, перейдемо безпосередньо до будівництва будинку, яке можна розбити на наступні основні етапи:зведення фундаменту;
збірка зрубу;
спорудження каркасних ділянок стін мансарди;
пристрій покрівлі і покрівельного "пирога" (утеплення, паро-та гідроізоляція, обрешітка, водозливна система);
установка вікон і вхідних дверей;
прокладка комунікацій (електропостачання, водопровід і каналізація, вентиляція і т.д.);
зовнішня і внутрішня обробка.
фундамент
Будівництву передували інженерно-геологічні вишукування (згідно СНиП 2.02.01-83 * "Підстави будівель ...": "проектування підстав без відповідного інженерно-геологічного обґрунтування або при його недостатності не допускається"). Виходячи з ув'язнення, отриманого в результаті цих робіт, для будинку вибрали монолітний стрічковий фундамент з глибиною закладення нижче точки промерзання грунту (в даному випадку-близько 1,5). Було вирішено також зробити невеликі підвали для котельні та гаража.
Спочатку викопали котловани під підвали глибиною 1,7 м, після чого почали розробку траншей під стрічки фундаменту: їх глибина склала також 1,7 м, ширина-0,3м. Після закінчення земельних робіт по дну котловану і траншей відсипали подушку з піску і гравію, протрамбовав шари. Потім на дно майбутнього підвалу залили вирівнюючий шар так званого худого бетону марки В7,5 товщиною 100мм, а поверх нього наклеїли рулонну гідроізоляцію по мастиці. На цей шар встановили опалубку, в яку поклали арматуру, і відлили бетонну плиту підстави. Далі в траншеях і на плиті, в свою чергу, встановили опалубку для відливання стрічок і стін підвалу, змонтували арматурний каркас, зв'язавши між собою плиту підстави і стіни підвалу, і залили бетон марки В15. Коли бетон затвердів, над приміщеннями підвалів поставили палубні щити, поверх яких також поклали арматурний каркас, і залили монолітні залізобетонні перекриття. Для того щоб додати бетону задані характеристики, в ході укладання виробляли вібротрамбованіе, а в процесі дозрівання його переховували, змочували іт.п.
Після розпалубки провели гідроізоляційні роботи, приділивши основну увагу подвалам- на їх стіни зовні наклеїли рулонний "Изопласт" ( "ИЗОФЛЕКС", Росія). Бетонні стрічки обмазали бітумною мастикою. Простір між стрічками вкрили поліетиленом, поверх якого насипали шар піску товщиною 50мм, - це дозволяє перед- відвернути проростання рослин між стрічками фундаменту.
збірка зрубу
Процес складання почали з укладання під стіни зрубу на шар гідроізоляції, просоченої антисептиком, підкладних соснових дощок перетином 21045мм, яку прикріпили до фундаменту анкерними болтами. На підкладні дошки вінець за вінцем поклали колоди. Теплоізоляцію і непродуваемость щілинних з'єднань забезпечили за рахунок закладки в паз нетканого лляного полотна.
Стійкість рублених стін по вертикалі забезпечували декількома способами. Ввенцах зрубу в заводських умовах були просвердлені вертикальні отвори діаметром 24мм. Наприклад, в колодах, призначених для внутрішніх стін, такі отвори розташовані на відстані 200мм по обидва боки від осі чаші колоди і на такій же відстані від торця, що виходить в дверний отвір. Вотверстія, розташовані в приміщенні, вставили металеві труби діаметром 20-22мм, над якими залишили зазор, що становить 3-4% від висоти стіни зрубу (передбачений відсоток усадки будинку). Вотверстія в випусках (виступи колод в зовнішній частині зрубу) встановили довгі сталеві шпильки, закріпивши їх з обох кінців гайками. Така стяжка є регуліруемой- до виступів колод, що нависають безпосередньо над цоколем, завжди можна підійти, щоб підтягти гайку на нижньому кінці шпильки. Це необхідно робити в перші 1-1,5 року експлуатації, поки не відбудеться остаточна усадка. Ветот же період відпускаються і регулювальні болти-домкрати стовпчастих опор, що підтримують балкон.
нагелі свердлили
через 1,5-2 м Вбревнах зовнішніх стін на заводі свердлили тільки отвори в випусках, в які вставляли шпильку. Інші отвори з кроком 1,5-2 м виконані на будмайданчику при складанні сруба- в них вбивали дерев'яні нагелі (металеві труби тут використовувати не можна-на них неминуче з'явиться конденсат, що викликає корозію). Дерев'яні нагелі застосовували і при складанні внутрішніх стін, якщо відстань між металевими трубами було досить велике.
З огляду на усадку колод стін, дверні та віконні прорізи обрамили коробчатими або П-образними "обсадити", над якими залишили зазор (3% від висоти отвору), заповнений м'яким утеплювачем.
Втех місцях, де немає підвалів, цокольне перекриття виконали по просоченою антисептиком дерев'яних балках перетином 21045мм (крок балок- не більше 600мм), які спиралися на підкладну дошку. Перекриття першого поверху виготовили майже аналогічним чином-балки врізали в відповідний вінець стіни. Щоб звести втрати площі під скосами даху в мансардному поверсі до мінімуму, рублені стіни звели на 1,2 вище перекриття першого поверху.
Упроцесі збірки вінці зрубу обробили безбарвним захисним складом Dfatex (Meffert, Німеччина). Це дозволяє в разі підвищення вологості або при частих рясних опадах зберігати якість колод, їх колір і властивості.
мансардний поверх
покрівельна конструкція
Кроквяну конструкцію, зібрану з клеєних балок, струганого бруса і дощок (перетин і крок крокв були розраховані конструктором), утеплили особливо ретельно. Вмежстропільном просторі поклали шар утеплювача (мінеральна плита PAROC) товщиною 150мм, створивши над ним зазор висотою 50мм, необхідний для провітрювання (величина зазору гарантується товщиною брусків контробрешетування, прибитої до крокв). Знизу утеплювач захистили пароізоляцією "Строізол R95", а зверху-антиконденсатної гідроізоляційної плівкою Elkatek Extra L (ELTETE, Фінляндія). Далі на контробрешетку набили обрешітку і до неї прикріпили металочерепицю METEHE (Фінляндія). Таким чином, металочерепицю від утеплювача відокремили два повітряних зазору. Для збору води з даху встановили водозливна систему PLANNJA SIBA (Швеція).вікна
Власник будинку вибрав для установки дерев'яні вікна з так званого європрофіль з двокамерними склопакетами (товщина віконних блоків-78мм). Виготовлені за сучасною технологією і оброблені захисними лаками, вони можуть експлуатуватися тривалий час без будь-яких проблем. При установці вікон заздалегідь відшліфовані і покриті лаком обсадні коробки також грають роль укосів. Це не тільки спрощує і здешевлює оздоблювальні роботи, а й покращує зовнішній вигляд віконного отвору, оскільки відсутня заповнений монтажною піною шов.
Інженерні системи
Одним з переваг дерев'яних будинків є природна вентиляція приміщень-постійний повітрообмін крізь дерев'яні стіни (як кажуть, дерев'яний будинок "дихає"). Тому установка вентиляційних пристроїв потрібна була тільки в санвузлі, ванній, кухні та котельні. Вкотельной, санвузлі і ванній кімнаті була організована природна (або, інакше, мірри) припливно-витяжна вентиляція; в кухні її доповнила примусова витяжка.
Для забезпечення роботи системи каналізації приблизно в 7м від будинку змонтували локальну систему очищення стічних вод In-dran (FANN, Швеція). Завдяки використанню спеціальних касет вона гарантує великий термін служби, високий ступінь очищення і мінімальні габарити дренажного поля, а крім того, не вимагає додаткової електроенергії.
Оздоблення
Впомещеніях першого поверху, розташованих над підвалами, були влаштовані водяні теплі підлоги. На бетонну основу поклали підкладку "Теплофлекс" ( "Нордвік", Росія), над якою встановили армуючої сітки (вона піднята над рівнем утеплювача на 10мм). Потім на сітці закріпили труби водяного теплої підлоги і всю систему залили вирівнюючими сумішами. Всанузле і ванній кімнаті використовували "Плитонит Р-1" ( "Отли", Росія), що виконує функцію грубого вирівнювання, а на нього поклали керамічну плитку. Востальних приміщеннях спочатку також застосували "Плитонит Р-1", на який нанесли фінішний вирівнювач "Плитонит Р-3" з функцією самовирівнювання. На стяжку поклали підкладку "СТЕНОФЛЕКС" ( "РЕСУРС", Росія), а на неї-паркетну дошку.
Зовнішня і внутрішня обробка. Як уже згадувалося, в процесі складання зруб обробили безбарвним складом Dfatex. Після завершення цього етапу зовнішні стіни за бажанням власника будинку покрили лессірующіе антисептиком Dfatex Ultragel (MEFFERT). Завдавали склад перевіреним століттями, найбільш надійним способом-за допомогою кисті: вона руйнує повітряні бульбашки в тріщинах і порожнинах дерева, перешкоджаючи непрокрашіванію. Внутрішні стіни покрили лаком на водній основі "Аква" ( "ІНКОМ 97", Росія), поли- алкідним лаком фірми SADOLIN (Естонія).
Укрупнений розрахунок вартості * будівництва будинку площею 262м2, аналогічного представленому
| Найменування робіт | Кількість | Ціна, | вартість, |
|---|---|---|---|
| фундаментні роботи | |||
| Розробка і виїмка грунту | компл. | - | 81 700 |
| Пристрій фундаментних плит, стін підвалів, плит перекриттів залізобетонних | 105м3 | 3175 | 333 375 |
| РАЗОМ | 415 075 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| бетон важкий | 107м3 | 2400 | 256 800 |
| щебінь | 15м2 | 900 | 13 500 |
| пиломатеріал обрізний | 9м3 | 3500 | 31 500 |
| Прокат із сталі, арматура, щити опалубки та інші матеріали | компл. | - | 159 700 |
| РАЗОМ | 461 500 | ||
| СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРІВЛЯ | |||
| Збірка стін з колод | 63м3 | 2600 | 163 800 |
| Підготовчі роботи, установка і демонтаж будівельних лісів | компл. | - | 17 000 |
| Збірка каркасних конструкцій | 83м2 | 210 | 17 430 |
| Збірка перекриттів з укладанням балок | 345м2 | 150 | 51 750 |
| Збірка елементів даху з гідроізоляцією | 230м2 | 420 | 96 600 |
| Обшивка рубаних стін блокхаусом | 46м2 | 320 | 14 720 |
| Ізоляція покриттів і перекриттів утеплювачем | 140м2 | 165 | 23 100 |
| Пристрій металевого покриття | 230м2 | 210 | 48 300 |
| Монтаж водостічної системи | 57 пог. м | 220 | 12 540 |
| підшивка звисів | 90м2 | 230 | 20 700 |
| Установка віконних і дверних блоків | компл. | - | 61 225 |
| Електромонтажні та сантехнічні роботи | компл. | - | 257 900 |
| Зовнішні оздоблювальні роботи | компл. | - | 25 650 |
| Внутрішні оздоблювальні роботи | компл. | - | 467 300 |
| РАЗОМ | 1 278 015 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Колоди будівельні, пиломатеріал обрізний, елементи кріплення | компл. | - | 1 619 740 |
| антисептик Dfatex | 180л | 150 | 27 000 |
| Міжвінцевий утеплювач | 2000 пог. м | 4,5 | 9000 |
| Металевий профільований лист, добірні елементи | компл. | - | 120 100 |
| Утеплювач PAROC, гідроізоляція | компл. | - | 100 880 |
| водостічна система | компл. | - | 18 200 |
| Дерев'яні віконні та дверні блоки, кріплення | компл. | - | 400 850 |
| Керамічна плитка, декоративні елементи, лаки, фарби, сухі суміші, кріпильні елементи та інші матеріали | компл. | - | 493 100 |
| Сантехнічне та електромонтажне обладнання | компл. | - | 427 400 |
| РАЗОМ | 3 216 270 | ||
| * -Розрахунок виконаний без урахування накладних, транспортних іт.п. витрат |
Редакція дякує фірмі «Петроспект» за допомогу в підготовці матеріалу та надані фотографії.