Зведення лазні загальною площею 64,4 м2 з добірного красноярського кедра. Переваги матеріалу, опис будівельних і оздоблювальних робіт.
красива, трошки архаїчна
і нескінченно улюблена.
Багато наших співгромадян і сьогодні поважають і в міру сил продовжують чудовий російський звичай- паритися в лазні. Зняти сауну на час- не в їхньому характері, вони вважають за краще власну парну. Ауж вона варта того, щоб їй присвятили окрему статтю. Далі ми розповімо про будівництво лазні з добірного красноярського кедра.
Чому саме кедр?
Вибрати породу дерева для будівництва будинку, а вже тим більше лазні, справа непроста. У кожного деревини свої переваги. Наприклад, сосна матеріал недорогий і легко обробляється, та до того ж добре переносить коливання температури і вологості і має приємний запах, але, на жаль, м'який. Його легко подряпати, і смол при нагріванні виділяється надто багато. Ялина однорідна, малосмолиста, має стійкий білий колір, слабо схильна до викривлення, але через більшу сучковатости обробляється дещо гірше сосни. Модна нині ліственніца- одна з найстійкіших до механічних пошкоджень порід, не піддається гниттю (може експлуатуватися сотні років без антисептування). Але працювати з нею важко (щільність і міцність цієї деревини майже на 30% вище, ніж у сосни, в результаті цвях як забити, так і витягнути вельми непросто). Тому витрати на зведення зрубу з модрини можуть перевищувати аналогічні витрати для соснових і ялинових зрубів в 1,5-2 рази.За фізико-механічними властивостями деревини кедр, як стверджують фахівці, займає проміжне положення між сибірської ялиною і ялицею, але по стійкості до гниття значно їх перевершує і дуже близький до модрини. Обробляється нітрохи не гірше сосни. Ісам головне його деревина має високу антибактерицидними силою (так званої фітонцидні). Кошти, виділені кедром фітонциди не тільки вбивають хвороботворні мікроорганізми, а й благотворно впливають на людину, в першу чергу на його нервову систему. Так, при контакті з цією деревиною відновлюється діяльність серцево-судинної системи і органів дихання, полегшуються астматичні і алергічні симптоми, знімається стрес, знижується стомлюваність (а значить, підвищується працездатність), поліпшується ясність свідомості, зменшується дратівливість. Ідаже за рахунок швидкого відновлення сил коротшає необхідний час сну. Жителі Уралу, Сибіру, Європейського Півночі споконвіку знали про цілющі властивості кедра і використовували його для лікування багатьох недуг. До речі, запаху кедра (згадайте незабутній аромат свежезаточенним шкільних олівців) не виносять комари- побудований з такої деревини будинок вони просто облітають стороною. Перераховані властивості і змусили господарів майбутньої лазні зупинити свій вибір саме на цій породі.
Справедливості заради ми повинні відзначити, що справжні кедри ростуть в основному на територіях з м'яким субтропічним кліматом. В Росії ж виростає не саме кедр, а одна з його разновідностей- кедрова сосна, за властивостями дещо різниться від свого південного побратима. Оскільки в Росії кедрачи використовуються головним чином для заготовки горіхів, для побутового будівництва призначаються дерева старше 280лет (кедрова сосна живе до500лет і досягає 35м у висоту і 2,5 м в діаметрі біля основи), що потрапили під так звану вікову вибракування. Вхід йдуть в основному верхівки кедрових сосен, а й ті мають досить сильну конусність, що, звичайно, вносить деякі особливості в технологію будівництва.
І ще один важливий нюанс. Сама природа стала гарантом того, щоб заготовка сибірського кедра проводилася виключно взимку, - влітку в тайгу просто не в'їхати.
заготівля колод
За традицією зруб рубають вручну. Чому саме вручну? Причин тому кілька. По-перше, при ручній рубці застосовується метод окорки струганком, що дозволяє максимально зберегти верхній захисний шар деревини. Аце, в свою чергу, є гарантією довговічності колоди (оциліндрованої колоди в результаті підгонки під загальний діаметр, як правило, втрачає природний захисний шар). По-друге, тільки при ручній рубці можна використовувати колоди зазначених вище діаметрів. Встене їх чергують, укладаючи тонкими кінцями назустріч один одному, що дає можливість одночасно зберегти зовнішню естетику і високі теплоізоляційні властивості матеріалу (остання обставина для лазні особливо важливо). Попереднє спорудження зрубу майбутньої лазні вироблялося в критому ангарі і тривало 2міс. Потім зруб розібрали і перевезли на ділянку замовника.
Спорудження зрубу далеко від ділянки заказчіка- це теж російська традиція. Саме так чинили наші предки: зруб виготовляли де-небудь в поле, а потім перевозився на місце. Що цікаво-подібний принцип взятий на озброєння і західними виробниками: у них він носить назву prefabricated houses (більш докладно про це йшлося в статті "Дача за 5 днів"). Для клієнта такий спосіб роботи є досить привабливим: не бачиш тривалого процесу виготовлення самого зрубу, і тому терміни будівництва (адже на ділянці відбувається тільки складання) здаються значно коротше. Та й будівельний мусор- тріску і тирсу, що утворюються при рубці, - вивозити не треба.
Атеперь поговоримо про процеси, що відбувалися безпосередньо на ділянці замовника.
фундамент
Як для будь-якого дерев'яного будинку, для лазні в принципі можна застосувати будь-який варіант полегшеного фундаменту (докладніше на цю тему ми писали в статтях«У своєму форматі» і
"У дусі конструктивізму"). Конкретну конструкцію вибирає архітектор, виходячи зі складу грунтів на ділянці. Вдань випадку на глинистому, а значить, пучинистом грунті було вирішено звести стовпчастий фундамент з ростверком. Стовпи такого фундаменту в обов'язковому порядку мають під кожним кутом майбутньої споруди і в місцях з'єднання внутрішніх стін із зовнішніми. Між цими стовпами встановлюють проміжні з таким розрахунком, щоб відстань між ними не перевищувала 1,5-2 м. Під стовпи бензобуром бурили ями діаметром 250мм і глибиною 1,7 м (нижче рівня промерзання грунту). Потім в них була влаштована піщана подушка висотою мінімум 200мм. Армовані в чотири "нитки" (діаметром 12мм) стовпи відлиті з бетону марки М300 і виведені на 200мм над рівнем землі. При цьому зверху були залишені випуски арматури, до яких згодом прив'язали арматуру ростверку. Потім по периметру фундаменту зняли близько 400мм грунту і на його місці також влаштували подушку з крупнозернистого піску (грунт в будь-яких обставин не повинен тиснути на фундамент).
Після цього по периметру майбутньої стрічки ростверку виставили опалубку з водостійкої фанери, всередину якої поклали арматурний каркас, а потім залили бетонний розчин. Завчасно поперек опалубки були встановлені відрізки азбоцементних труб діаметром 200мм для організації продухов, необхідних для вентиляції підпільного простору. Слід визнати, що для даної лазні не був потрібен фундамент такої потужності-він зроблений з великим запасом міцності за бажанням замовника. Коли бетон застиг, поверх стрічки поклали гідроізоляцію з двох шарів гидростеклоизола.
Всі комунікації (електричний кабель, каналізація, опалення, водопостачання) до лазні проведена від будинку (близько 15м) до виготовлення фундаменту. При прокладанні водопроводу і каналізації використовували утеплені труби Upolar (uponor, Фінляндія). Там, де ці труби безпосередньо входять в будівлю (зона виходу труб з грунту є найбільш імовірним місцем їх замерзання в зимовий час), на них був змонтований обігрівальний електричний кабель.
Оклад- всьому початок
Довговічність дерев'яного зрубу, а вже тим більше зрубу лазні, багато в чому залежить від правильності технології його рубки і збірки. Почнемо з першого обв'язувального або, як його називали в старовину, окладного вінця. Для того щоб його колоди якомога щільніше прилягали до верхньої площини фундаменту, їх затісуються. Причому не просто затісуються. Вся хитрість в тому, що до фундаменту повинна бути звернена не плоска, а фігурна поверхню. Тобто на передній кромці колоди необхідний виступ- так званий капельник. При установці колоди на стрічку капельник висувається за край фундаменту (зверніть увагу: центр колоди зміщений назовні щодо центру стрічки ростверка- це закладається ще на стадії проектування!). Так горизонтальна поверхня розділу "фундамент-колоду" захищається від стікає по стіні дощової вологи. Є і ще одна хитрість. Незважаючи на гідроізоляцію і капельник, колоди окладного вінця в процесі експлуатації руйнуються в першу чергу. Пояснюється це тим, що на поверхні гідроізоляційного шару часто з'являється конденсат вологи з повітря-бетон все-таки матеріал холодний. Заміна ж окладу дуже складна і клопітно. Щоб уберегти його від руйнування, під колодами встановлюють так звану подкладку- дошку з модрини (ця деревина, як уже говорилося, не піддається гниттю) перетином 50200мм. Додатково дошки підкладки обробляються антисептичним складом. Звичайно, і підкладка може в кінці кінців згнити (років через 50-70), але замінити її значно легше, ніж колоди окладу.
Зрозуміло, що оклад, встановлений за описаною технологією, обходиться дорожче, ніж просто покладений на стрічку фундаменту із захистом поверхні розділу між ним і бетоном звичайним металевим відливом (він вставляється в подовжній проріз в колоді, куди буде затікати дощова вода). Але збільшений термін служби конструкції цілком виправдовує ці витрати.
Схема установки колод окладу в перпендикулярних один одному стінах:
2 колоди окладу;
3 прокладка;
4 - гідроізоляція;
5 стрічка фундаменту;
6 лаги підлоги;
7- водостійка фанера
рубка стін
При зведенні стін застосовувався традиційний російський вид рубки в обло з залишком. Цей спосіб забезпечує і міцність зрубу, і хороший захист кутів від вітру і дощу. Щоб запобігти поздовжнє зміщення колод, в вирубуваних в колоді чаші робиться так званий корінний шип.Для щільного прилягання колод один до одного по вертикалі в верхніх колодах вибирають поздовжні напівкруглі пази (жолоби). Вних закладають сухий мох сфагнум. Чому саме його? Збірка зрубу на мох- ще одна старовинна російська традиція. Цей природний матеріал відомий своєю здатністю витримувати екстремальні температури і пересихання. Будучи природним антисептиком, він практично не гниє і навіть здатний пережити саме дерев'яна будівля.
По вертикалі колоди скріплюють між собою нагелями з модрини (размер- 3535мм, довжина-250-300мм). Їх розташовують на відстані 1,5-2 м один від одного. Отвори під нагелі в нижележащем колоді свердлять строго перпендикулярно площині фундаменту, а самі нагелі забивають в них з невеликим зусиллям. Отвори в верхньому колоді роблять по діаметру на 2-3мм більше, щоб колода при усадки не зависає на нагелі.
Вверхній частини кожної колоди виконують поздовжній надріз бензопилою. Його роблять по всій довжині, від чашки до чашки, але він ні в якому разі не повинен виходити на торець колоди. Такий пропив не дає розвиватися в колоді великих тріщин, які псують зовнішній вигляд, збільшують тепловтрати і знижують термін служби дерева. Якщо колода і трісне, то саме по пропилу, але тріщина далі середини колоди не піде (на дві плахи воно не розколеться).
І нарешті, про Протеси, виконуваних на колодах з боку приміщення. Вони дозволяють дістатися до рожевої серцевини кедра і показати її красивий малюнок. Не будь протескі, стіни з кедрового колоди на вигляд не відрізнялися б від соснових. Виготовляли Протеси (ще в ангарі) так: робили поперечні надрізи пилкою, дерево між надрізами зрубали сокирою, а потім загладжували струганком і рубанком.
Перекриття та покрівля
Двосхилий конструкція даху (єдина для всієї споруди) винесена за межі стін не менше ніж на 1,2 м, що дозволяє захистити зруб від дощу. Крокви виготовлені з бруса перерізом 15050мм. Вони спираються на стіни будівлі і потужне Кроковоє колоду. Але це не просто стропіла- їх виноси прикрашають так звані кобили (рубаються вручну), що є декоративним елементом фасаду. Усередині лазні до крокв знизу прибиті додаткові рейки, що дозволило наростити їх висоту, а потім покладений пароізоляційний матеріал Jutafol Silver (JUTA, Чехія) і закріплений латами. Між кроквами покладений утеплювач плити Light Buts (ROCKWOOL, Росія) шаром 200мм. Зверху утеплювач (по кроквах) закритий супердифузійної мембраною Tyvek (DUPONT, Швейцарія). Кстропілам прибита контробрешетка (її товщина визначає величину вентильованого зазору), а поверх неї-лати з обрізної дошки. На обрешітку набита водостійка фанера, далі настелен так званий підкладковий килим і вже на нього покладена м'яка черепиця TEGOLA (Італія) досить яскравого блакитного кольору.
Передбачаємо, що згаданий товстий шар утеплювача комусь із читачів здасться зайвим. Але господарі його таким зовсім счітают- з обігрівом і вдома і лазні в даний час справляється котел потужністю ... 6кВт. Так зайве чи подібне утеплення?
підлоги
У парній, мийної і санвузлі зроблено підігріваються водяні підлоги з плитковим покриттям. Під ними влаштували бетонну основу: відлили монолітну залізобетонну плиту товщиною 100мм, що спирається на стрічки ростверку (ширина опорної площадкі- не менше 150мм). Вмоечной бетонну підлогу виготовили з ухилом 2-3см на 1пог.м для зливу води. Поверх бетону поклали пенофол і труби теплої підлоги, приховавши їх в бетонному стягуванні товщиною 80мм.Востальной частини лазні підлоги виконували так. В перший вінець врізали модринові лаги (з трьох сторін вони оброблені антисептиком), які спираються на стрічку ростверку. Знизу до них прибили оброблені антисептиком необрізні дошки, службовці чорновою підлогою. Вобразовавшіеся "кишені" поклали Влагоізоляціонний плівку і 150мм утеплювача, який прикрили зверху пароізоляційною плівкою JutafolH (JUTA). У подальшому на поверхні лаг була набита водостійка фанера. За вибором замовника на це підстава можна укласти різні види сучасних покриттів (паркет, дошку, кахель, коркове дерево).
парилка
Впомещеніі є два невеликих вікна, розташовані на різній висоті. Верхнее- маленьке, використовується для природної вентиляції, друге- глухе вікно, розміщене під полкм, покликане збільшити освітленість. До речі, про полкх. Вони виготовлені з цілісних осикових колод, на яких зроблені Протеси, як на кедрових колодах стін. Тільки в даному випадку вони зібрані воєдино горизонтально, а не вертикально. На бетонну підлогу встановлена піч Kastor (Фінляндія), під'єднана до збірного керамічному димоходу SCHIEDEL (Німеччина). Він відрізняється високою самонесущей здатністю, не боїться впливу високих температур і конденсату, простий в монтажі. Ісам головне володіє прекрасними показниками протипожежної безпеки (температура його поверхні не перевищує +40 С), що дозволяє без проблем організовувати проходження димоходу через дерев'яні конструкції перекриттів і покрівлі. Правда, важкий димохід (від 80 кг на 1пог.м) вимагає потужного фундаменту.
Кімната відпочинку
Від російських правил вирішили не відступати і тут, виділивши для відпочинку досить просторе приміщення. Внем є все необхідне, навіть ... камін: в кімнату для релаксації виходить велика завантажувальні дверцята банної печі, встановленої в парильні (жар від неї залишається там, де йому і належить бути, а з кімнати можна милуватися грою полум'я).Авот спальню (як це зараз модно) господарі вирішили не влаштовувати. Однак подрімати можна на так званих полатях- в невеликому приміщенні під самим дахом (на перекриттях). Пристрій полатей- теж російська традиція. Там зберігали віники, відра та інший необхідний банний інвентар. Внашем випадку підлогу полу застелили товстим шаром сіна, на якому і пропонується відпочити всім бажаючим. Господарі стверджують, що спиться на такому «матраці» просто чудово. Крім цього тут дуже люблять грати діти, часто супроводжують дорослу компанію. Їм в маленькому приміщенні навіть цікавіше, ніж з дорослими.
На піл веде досить незвичайна сходи, косоур якої вирубаний з товстого кедрового колоди. Конструкція зайняла значно менше місця, ніж звичайна, і до того ж стала чи не головним декоративним елементом інтер'єру.
Віконні і дверні отвори
Торці колод, що виходять в отвори, вирівняні по вертикалі. Крім того, по обидва боки прорізу вирізані пази шириною і глибиною 60мм. Впази вставили вертикальні бруси (обсада), ширина яких дорівнює товщині стіни. Виготовлені вони з масиву модрини і забезпечені «шипом», що відповідає розміру паза. Обсади надійно утримує колоди, що виходять в отвір, від зсуву і оберігає рами від деформації при усадці будинку. Над обсадити залишили технологічний зазор (5% від висоти отвору). Потім в отворах встановили дерев'яні вікна зі склопакетами і глухі дерев'яні фільончасті двері.
Внутрішнє оздоблення
Внутрішнє оздоблення проста і лаконічна. Вертикальні поверхні Протеси на колодах відшліфували, після чого покрили прозорим воском. Вмежвенцовие шви вклеїли мотузку, а на стику стін і стелі прибили товстий канат замість карниза.зовнішня обробка
Зовні стіни покриті складом 3V3 (Франція), необробленими залишені тільки торці колод. Для чого? Коли в приміщенні тепло, а на вулиці холодно, диффузионное тиск змушує водяна пара переміщатися по колоді. Але ця дифузія буде відбуватися в основному не впоперек волокон, а вздовж (до речі, саме так-вздовж волокон- волога йде по деревині і тоді, коли дерево ще росте). Воскове покриття стін зсередини є не чим іншим, як пароізоляцією.
Але як би якісно ми не намагалися пароізоліровать колоди, вологу вони все одно будуть вбирати. Івихода вона буде саме з торців. Аеслі не дати їй вийти, колода почне гнити, причому як раз з торця. Ось чому торці колод зовні обробляти нічим не можна, хіба що не створює плівки антісептірующим складом. Це підтверджують і старі майстри: на Русі торці колод нічим, крім вапна, ніколи не покривали. Авот з боку приміщення їх фарбувати потрібно-тоді вони не будуть вбирати вологу.
Після забарвлення колод їх повторно проконопатити. Вдань випадку це зробили через півтора року після рубки (до цього часу лазня вже рік як опалювалася і досить добре просохла). Зовні межвенцовие шви проконопачени джутовим полотном (що знаходиться між колодами мох при цьому спресовується). Шов повинен бути рівним і твердим. Якість конопачення визначається щільністю забивання матеріалу-він повинен спресовані так, щоб в нього не можна було рукою встромити цвях.
Укрупнений розрахунок вартості * будівництва лазні загальною площею 64,4м2, аналогічної представленої
| Найменування робіт | Кількість | Ціна, $ | Вартість, $ |
|---|---|---|---|
| фундаментні роботи | |||
| Виноска осей, планування, розробка і виїмка грунту | 23 м3 | 12 | 276 |
| Пристрій підстави з піску під фундамент | 17м2 | 2 | 34 |
| Пристрій фундаменту стовпчастого, бетонного ростверку | 9м3 | 65 | 585 |
| Гідроізоляція горизонтальна і бічна | 40м2 | 4 | 160 |
| РАЗОМ | 1 055 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| бетон важкий | 9м3 | 62 | 558 |
| пісок кар'єрний | 6м3 | 14 | 84 |
| Гидростеклоїзол, мастика бітумна | 40м2 | 3 | 120 |
| Арматура, щити опалубки та інші матеріали | компл. | - | 200 |
| РАЗОМ | 962 | ||
| СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРІВЛЯ | |||
| Рубка стін з колод | 90м3 | 95 | 8550 |
| Збірка перекриттів з укладанням балок, настилкой підлог | 70м2 | 10 | 700 |
| Збірка елементів даху з пристроєм обрешітки і покриттям фанерними листами | 140м2 | 12 | 1680 |
| Ізоляція перекриттів і покриттів утеплювачем | 150м2 | 3 | 450 |
| пристрій пароізоляції | 95м2 | 1 | 95 |
| Пристрій покриття з бітумної черепиці | 140м2 | 7 | 980 |
| Заповнення прорізів віконними і дверними блоками | 25м2 | 30 | 750 |
| РАЗОМ | 13205 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Колоди будівельні (модрина, кедр) | 90м3 | 150 | 13 500 |
| пиломатеріал обрізний | 17м3 | 100 | 1700 |
| Паро-, вітро- і гідрозахисні плівки | 170м2 | 1,5 | 255 |
| Мох (утеплювач) | 450кг | 4 | 1800 |
| утеплювач ROCKWOOL | 35м3 | 40 | 1400 |
| Пенофол для додаткової ізоляції стель | 60м2 | 2 | 120 |
| Бітумна черепиця TEGOLA | 140м2 | 16 | 2240 |
| Дерев'яні віконні блоки зі склопакетом (Росія) | 15м2 | 140 | 2100 |
| Дверні блоки (на замовлення) | 6 шт. | 200 | 1200 |
| дерев'яні нагелі | 400 шт. | 0,5 | 200 |
| РАЗОМ | 24515 | ||
| ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ | |||
| Шліфування дерев'яних поверхонь | 220м2 | 6 | 1 320 |
| Покриття дерев'яних поверхонь воском | 220м2 | 3 | 660 |
| Конопачення дерев'яних рубаних стін | 950 пог. м | 2 | 1900 |
| Декоративна обробка швів між колодами | 950 пог. м | 1 | 950 |
| Інші роботи | - | - | 4000 |
| РАЗОМ | 8830 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| Дошки статевого настилу (модрина) | 40м2 | 30 | 1200 |
| Плитка керамічна | 30м2 | 25 | 750 |
| столярні вироби | компл. | - | 5200 |
| Сухі суміші, шпаклівки, лаки, захисні склади, фарби | компл. | - | 2700 |
| РАЗОМ | 9850 | ||
| * - розрахунок виконаний за усередненими розцінками будівельних фірм Москви без урахування коефіцієнтів |