Варіант зведення двоповерхового будинку (148 м2) з бруса - самого звичайного, непрофілірованного і неструганих. Основні етапи будівництва.
а- на шпонках;
б-"вперевязку з корінним шипом"
а- врубка на половину ширини бруса "напівсковороднем"
(Має форму половинки ластівчин хвіст);
б-на шпонках
1 стіна з бруса;
2 подлажнік;
3 лага статі;
4 брусок черепної 5050мм;
5 чорнову підлогу;
6 утеплювач;
7- шпунтована дошка для підлоги;
8- пергамін;
9-"ІзоспанВ"
Ми продовжуємо розмову на тему дачного будівництва. Ветот раз мова піде про зведення будинків з бруса- самого звичайного, непрофілірованного і неструганих.
Умовно дачні будинки з дерева діляться на дві категорії. Першу складають ті, в які можна заселятися відразу після закінчення будівництва, проведеного в один етап. Це будівлі каркасні, а також зводяться з деревини, яка висушена в штучних умовах. До другої категорії відносяться будинки, побудовані як мінімум в два етапи. Спочатку споруджують коробку (вона приблизно рік вистоюється), а потім виконують остаточну обробку. Вету категорію входять споруди зі звичайного (неструганих і непрофілірованного) бруса природної вологості. Інесмотря на всю зручність каркасних конструкцій, брусових зводиться в 3-4 рази більше. Чим же вони так привабливі?
Чому обирають брус?
За каркасний будинок, в який можна в'їхати відразу ж, треба заплатити всю суму одномоментно. Будівництво з бруса, висушеного в штучних умовах (обходиться такий матеріал приблизно в2раза дорожче, ніж має природну вологість), вимагає виконання того ж умови. Авот будинок з бруса з природною вологістю до цього не зобов'язує. Як вже було сказано, його будівництво розбивається на кілька етапів, і їх оплата здійснюється в різний час. Таких етапів як мінімум два, але при необхідності (перш за все фінансової) може бути і більше. Причому час між етапами можна розтягнути, погодившись все з тими ж фінансами. Та й вартість 1м2 (без обробки) майже "скромна" - 6000-7500руб.
Дочисла неекономічних чинників відноситься перш за все незвичність каркасною технологією. Каркас зі стійками через кожні 40см, обшитий з обох сторін сучасними листовими матеріалами (плити OSB, гіпсокартон іт.п.) і заповнений товстим шаром утеплювача, вітчизняному споживачеві надійним чи не здається. Це добре ілюструють два досить поширених в середовищі потенційних покупців думки: «Будь-який хуліган таку стіну кулаком проломить» і «Не хочу жити в імпортному ящику з-під бананів». Розвіяти сумніви не здатна навіть те, що каркасні будинки витримують землетруси до 9 балів (легка будівля малоінерційний).
Що й казати, наші співгромадяни впевнені, що стіни будинку повинні бути массівнимі- краще з товстої колоди, а якщо не з колоди, так з бруса. Адже споруди з цього матеріалу не поступаються колод: вони комфортні і екологічні, а з точки зору подальшої обробки навіть більш технологічні. Атеперь на прикладі дачних будинків, пропонованих московською фірмою «АБС-СТРОЙ», докладно розповімо про існуючі способи і прийоми будівництва з бруса.
Поведінка фундаменту в пучинистих грунті
Після відтавання грунту фундамент може або зовсім не повернутися на колишнє місце, або повернутися нерівномірно. Урезультаті імовірна деформація- і його власна, і спирається на нього будови. Щоб цього не сталося, підошву фундаменту необхідно розташувати або нижче рівня промерзання грунту (в цьому випадку вона не відчуває тиску спучуються грунтів знизу), або на такій глибині, де сили обдимання врівноважуються навантаженням від будови (так званий мелкозаглубленний фундамент). -Якому випадку підошва повинна спиратися на піщану подушку. Що й зрозуміло: глинистий пучинистом грунт прибирають і замінюють піском, яка не спучується.
Для зменшення шкідливих наслідків від дії сил виштовхування (Віг) для заглиблених нижче рівня промерзання фундаментів рекомендується:
виконувати їх з армованого бетону;
розширювати підставу фундаменту;
робити стіни не вертикальними, а звужуються догори.
нульовий цикл
Будинки з бруса зазвичай споруджуються на стовпчастих, плитних або стрічкових фундаментах.Стовпчасті фундаменти. Найпростішим столбчатим вважається фундамент під назвою "плаваючі стовпчики" (детально про нього говорилося в статті "Шпилі на вежах"). Дочисла стовпчастих можна віднести і фундамент палі, основний елемент якого-паля, що виготовляється з різних матеріалів. Вдачном будівництві для цього зазвичай застосовуються азбоцементні труби діаметром 150мм- їх вставляють в отвір в землі, зроблене буром. Втрубу поміщають арматуру, потім заповнюють бетонною сумішшю. Недолік такого фундаменту очевидний: кожен стовпчик «гуляє сам по собі».
Більш надійний інший варіант "ростверк по стовпах". Це палі, жорстко пов'язані один з одним в надземної частини залізобетонної лентой- ростверком. Його сеченіе- від 300 150 до 700500мм, відстані між столбамі- не більше 3м. Ростверк піднімається над грунтом мінімум на 50мм, а простір під ним засипається піском або керамзитом. Вартість 1пог.м такої конструкції-від 2000руб. Слід зазначити, що свайно-зростання-верковие фундаменти добре зарекомендували себе на слабонесущих і пухких грунтах (наприклад, торфовищах) - палі в цьому випадку заглиблюються так, щоб вони досягли твердого шару грунту.
Плитний фундамент. Це залізобетонна плита, на яку будівлю буде спиратися усіма своїми стінами. Такі фундаменти ідеально підходять для пучинистих грунту з високим рівнем грунтових вод, оскільки не бояться їх вертикальних і горизонтальних переміщень. Ноето фундаменти досить дороги (1м2- від 3000руб.), Тому що вимагають значної витрати бетону і арматури.
Стрічкові фундаменти. Так називають залізобетонні конструкції, які мають однакову форму поперечного перерізу (стрічку) і під зовнішніми, і під внутрішніми несучими стінами. Впучіністих грунтах заглиблення нижче точки промерзання стрічкові фундаменти споруджуються тільки під важкими будівлями. Легкі брусові будинки частіше зводяться на так званих мелкозаглубленних стрічкових фундаментах (їх нижня опорна площина розташовується на глибині 400-700мм). Вони досить дешеві (1пог.м- від 1300руб.) І надійні, тому що являють собою жорстку горизонтальну раму, перерозподіляються нерівномірні деформації підстави.
Для закладки таких фундаментів викопують траншею глибиною близько 900мм і на 300мм засипають піском. Отриману піщану подушку ретельно трамбують і проливають водою. Потім виготовляють армовану бетонну стрічку перетином 600400мм, а після застигання бетону зверху викладають більш вузьку стрічку з песькоцементних блоків. Усунула йдуть або звичайні (сірі) гладкі блоки, або кольорові, а ще такі, лицьова сторона яких імітує колотий камінь (завдяки цьому фундамент і без додаткової обробки набуває естетичний вигляд). Стрічкову конструкцію можна споруджувати навіть в зимовий час, звичайно, якщо в бетон і розчин для кладки введені спеціальні добавки.
Професіонали рекомендують прокладати таку стрічку як під несучими стінами, так і під усіма виступаючими частинами будинку, наприклад під ґанком. Зодного боку, це підвищує вартість будівництва-створення стрічки під ґанком обійдеться в 3200руб. (Бетон- 2000руб., Робота-1200руб.). Зате таке ганок гарантовано не буде вести себе як незалежний елемент конструкції (як це відбувається при установці на стовпчики) і в кінці кінців не «відірветься» від будинку.
Який брус вибрати?
У продажу можна зустріти брус природної вологості (докладніше про його властивості і поведінці розмова йшла в статті "Дача за 5 днів") наступних перетинів: 120120, 140140, 150100, 150150, 180180, 200150, 200200мм. ВОстаннім часом найбільш широко використовується брус 150100 і 150150мм (ціна 1м3- 3100руб.), А для балок перекриттів і кроквяних систем-200150мм. Матеріал таких розмірів обходиться значно дорожче (1м3- від 3700руб.), Оскільки його роблять з добірного кругляка.
Анекогда популярний брус 100100мм зараз вважається невигідним. По-перше, стіна завтовшки 100мм набагато холодніше 150-міліметрової, тобто її треба буде утеплювати (про це, до речі, слід подумати заздалегідь). По-друге, при тій же вартості самого бруса, трудомісткість зведення стін з нього помітно підвищується: кількість укладаються на стіну вінців збільшується в 1,5 рази, і, отже, в стільки ж разів зростає число швів, які доведеться конопатіть. Причому слід мати на увазі, що конопаченіе- одна з найдорожчих операцій (1пог.м- від 30руб.), І виконують її фахівці високої кваліфікації.
При виборі бруса не варто також забувати, що його перетин істотно обмежує довжину стіни, що не вимагає пристрою так званих ребер жорсткості (перев'язок зовнішньої стіни з внутрішньої). Щоб споруда була міцною і з часом не набула бочкообразную форму, для бруса перерізом 100100мм перев'язки треба влаштовувати через кожні 4м (ширина кімнати!), А для бруса 150150мм- через 6м.
Теплоізоляційні властивості брусових стін в залежності від товщини бруса і утеплювача
| Товщина стіни, мм | Опір теплопередачі стіни R0, м2С / Вт | Товщина шару утеплювача, мм | Сумарний опір теплопередачі R0, м2С / Вт |
|---|---|---|---|
| 100 | 0,7 | 50100 | 1,8 3,2 |
| 150 | 0,98 | 50 100 | 2,3 3,5 |
| 200 | 1,27 | 50 100 | 2,5 3,8 |
Технологія складання стін
Стіни з бруса, як правило, споруджуються прямо на місці (про винятки з цього правила- будинках, що зводяться за технологією prefabricated houses, - ми розповідали в статті "Дача за 5 днів"). Прісборке застосовують два способи з'єднання углов- "в лапу" і "в обло". Різниця між ними полягає в тому, що при рубці "в лапу" брус з'єднується на розі без залишку (кінці не виходять за зовнішні площини стін), а при рубці "в обло" - з залишком (кінці бруса випускають за зовнішню площину стін). Вибір того чи іншого способу залежить не тільки від архітектури будівлі та особистих уподобань замовника, але в першу чергу від того, як і чим передбачається будинок обробляти і чи буде він утеплятися. Якщо стіни згодом чим-небудь обшиваються і тим більше утеплюються, то може бути застосована тільки рубка «в лапу».
Збірку стін починають з установки на фундамент обв'язувального вінця, що з'єднується на кутах «в полдерева» незалежно від обраного способу скріплення кутів на наступних вінцях. Після скріплення кутів нагелями на обв'язувальний вінець кладуть ущільнювач, потім бруси наступного вінця. Для зниження продувності кутів в зрубах, що збираються «в лапу», використовують різні варіанти з'єднання: на дерев'яних шпону, «вперевязку з корінним шипом».
Стіни першого поверху зводять до висоти 2,4-3м (вона закладається в проекті). Після цього монтують перекриття першого поверху і приступають до спорудження другого поверху або мансарди. Їх стіни можна виготовити або в каркасному варіанті, або також в брусовом- все залежить від побажань майбутнього власника.
Ущільнювачі і поздовжні стики вінців. На цьому питанні має сенс зупинитися більш докладно. Почнемо з того, що горизонтальні стики бруса поводяться при експлуатації трохи інакше, ніж стики колод, і вимагають до себе більшої уваги. Пояснюється це тим, що при укладанні брусів один на одного шов між ними виходить плоским (горизонтальним) на відміну від жолобчастого шва в дерев'яному зрубі. Зрозуміло, що плоский шов промокає під дощем значно сильніше. Тому, якщо брусові стіни не передбачається в подальшому обшивати, для поліпшення відтоку води на верхній зовнішній кромці бруса ще до збірки слід зробити фаски (від 1010 до 2020мм).
Тепер про прокладці. Як і при будівництві з колоди, можна використовувати клоччя, мох, повсть і пеньку. Але краще застосувати більш сучасний матеріал-льноджутовая полотно. Воно продається в рулонах (товщина 5 мм), які на місці нарізають на стрічки необхідної ширини. Використання полотна гарантує рівномірний розподіл ущільнювача в шві.
Нагелі. Вони необхідні, щоб з'єднати бруси один з одним, запобігши тим самим їх скручування. Для цього з кроком 30-40см просвердлюють три бруса і вставляють в отвір без зусиль (!) Дерев'яний нагель (краще березовий або дубовий) діаметром 3-4см. Подлине і висоті стіни такі отвори чергуються в шаховому порядку. Дерев'яний нагель не дозволить брусів скручуватися, але один до одного їх, на жаль, не пригорне. Тому верхні, малонавантажених вінці іноді вигинаються в вертикальній площині.
Ще один варіант металеві нагелі. Їх роблять з труби або арматурного прутка. Нагелі з труби поводяться нітрохи не краще дерев'яних. З арматури (діаметром 10мм) працюють як цвяхи, тільки більш потужні. Правда, обходяться вони недешево, оскільки виробляються на замовлення. Інший їх недолік: при усадки будови бруси можуть зависати на рифленої поверхні (вони рухаються щодо нагелів зверху вниз), що викличе появу великих щілин. Саме тому багато фірм замінюють нагелі цвяхами довжиною 250-300мм. Їх застосування дозволяє, по-перше, компенсувати відхилення геометрії брусів за рахунок стягування між собою і отримувати більш щільні шви. По-друге, гладка поверхня цвяхів не перешкоджає вертикальному руху бруса при усадці. Щоб верхні вінці не зависає на капелюшках, проводиться засвердлювання бруса на глибину 3-4см, після чого вбитий цвях ще на 2-3см утапливается "добойником". Урезультаті при усадки бруса піднялася капелюшок залишається в просвердленому отворі і не піднімає верхній брус. Ця технологія дозволяє швидко вивести великий будинок (від 88 до 1012м), що має як досить довгі ділянки стін, так і безліч простінків, на єдиний рівень. Спомощью дерев'яних нагелів це вдається робити швидко лише в невеликих спорудах.
Укладання підлог
Підлоги в дачному будинку, навіть якщо він буде використовуватися тільки в літній час, слід робити подвійними, з утепленіем- шар утеплювача буде грати роль звукоізоляції. Вкачестве лаг краще використовувати брус перерізом 150100мм, що укладається на вузький торець з кроком не більше 70см. Якщо лаги перекривають відстань більш 3м, то в "прольоті" слід укласти так звані подлажнікі (брус 200150мм, що встановлюється на вузький торець), інакше лаги можуть прогинатися.Зазвичай для створення чорнового статі до лагам підшивають знизу обрізні дошки. Але цей варіант кріплення небезпечний тим, що при експлуатації конструкція може розхитатися і дошки просто відірвуться. Тому краще по нижньому обрізу прибити до лагів черепної брус, а відрізки обрізної дошки укласти в кишені між лагами (схожий варіант створення чорнової підлоги продемонстрований в статті "Дача за 5 днів"). Далі в ці кишені поміщають шар Влагоізоляціонний матеріалу (найчастіше пергаміну), а на нього-шар нанести утеплювача (раніше використовувалися тирса, керамзит іт.п.), який зверху прикривають паровлагоізоляціей (наприклад, "Ізоспан В"). Потім настилають підлогу з шпунтованої дошки, товщина якої залежить від кроку лаг. Наприклад, при кроці 70см слід використовувати дошку товщиною 40мм, а при кроці 40см- товщиною 30мм.
В якійсь момент її укладати? Зазвичай чистову підлогу радять монтувати на другому етапі будівництва-при остаточній обробці будинку. Але можна настелити статеву дошку природної вологості та на першому етапі. Поки будинок буде давати усадку, висохне і вона. При укладанні кожну дошку прибивати НЕ обов'язково-достатньо закріпити кожну п'яту, інші будуть триматися за рахунок шпунта. Під час остаточної обробки (через рік) підлогу перетягівают- дошки піднімають і знову монтують без щілин, а потім циклюють. Якщо врахувати, що 1м3 сухих дощок коштує 7000 8000руб., А 1м3 дошки природної вологості-3400руб., Економія навіть при подвоєних трудозатратах виходить существенная- порядку 2500руб. з 1м3.
Улаштування покрівель
У більшості випадків другий поверх дачного будинку-мансардне приміщення, яке потребує утепленої покрівлі (детальніше див. Статтю "З видом на небо"). При її створенні можна піти декількома шляхами. Шлях перший: на першому році будівництва спорудити тимчасову рубероидную покрівлю, а на другому етапі замінити її постійною. Шлях другий: в перший рік змонтувати тільки покрівельний матеріал і що лежить під ним вологоізоляцію, а монтаж утеплювача і пароізоляції залишити на майбутнє. Шлях третій: відразу змонтувати весь покрівельний "пиріг" цілком: паро- та вологоізоляцію, утеплювач і покрівельний матеріал. Третій шлях, хоча і вимагає великих витрат уже на першому етапі будівництва, виявляється економічно найвигіднішим. Адже руберойд доведеться викинути. Монтувати утеплювач і пароізоляцію під уже встановленої покрівлею не завжди зручно, а тому ці роботи обійдуться дорожче (на 5-20%), так і гарантувати їх якість, наприклад, в низьких і важкодоступних зонах, буде складно. Вобщем, який із трьох шляхів вибрати-кожен господар майбутнього будинку вирішує сам.
Установка дверей і вікон
Знову доведеться вибирати один з двох варіантів: встановлювати чи все це відразу або почекати початку другого етапу. Краще піти по другому шляху. Ветом випадку в отворах при складанні стін вдасться пропустити по два-три цілих бруса, завдяки чому зруб буде осідати більш рівномірно. На цьому, хочеш не хочеш, завершиться перший етап будівництва-брусовий будинок повинен дати усадку.Контроль над ходом будівництва
Найнадійніший спосіб доглянути за зведенням довгоочікуваного будинку-приїжджати на будівельний майданчик особисто, кілька разів на тиждень. Але всі ми люди зайняті ... Чи є інші способи контролю? Зараз поширилася досить оригінальна практика. Ведучий будівництво виконроб фотографує цифровим апаратом всі етапи робіт. При цьому особливу увагу він приділяє прихованим процесам, тобто тим, якість і факт виконання яких неможливо або важко перевірити після їх закінчення. Це закладка і в'язка арматури в стрічці фундаменту, покриття біовлагозащітним складом дерев'яних частин будинку, звернених до землі, іт.п. Свої знімки виконроб щотижня привозить в офіс фірми. По-перше, вони фігурують у звіті про проведене обсязі робіт. Аво-друге, їх поміщають на сайт будівельної компанії, в відповідну директорію, адреса і пароль доступу до якої повідомляють замовнику. Так він зможе контролювати будівництво, не виходячи з дому, через Інтернет.
Коли починати другий етап?
Основна усадка стін з бруса відбувається протягом першого року після зведення. Остаточно ж стіни осядуть років через п'ять, причому в наступні чотири роки величина усадки буде на порядок менше, ніж в перший рік. Практика показує, що рік вичікувати не обов'язково. Визначити, чи пора переходити до другого етапу, можна за допомогою спеціального приладу-вологоміра, що вимірює вологість деревини на глибині до 50мм. Як тільки показник досягне 12-15%, можна приступати до другого етапу.
Перше, що необхідно зробити, - це повторно законопатити щілини між вінцями. Урезультаті стіни будинку висотою, наприклад, 8м можуть "вирости" приблизно на 20см (але це при дуже ретельної і якісній роботі). У подальшому можлива повторна усадка стін (іеслі є можливість, на неї краще дати певний час-тиждень-два), але вона непорівнянна з первинної і особливої небезпеки не представляє. Потім можна приступати до опоряджувальних операцій і монтажу вікон і дверей (якщо вони не були встановлені на першому етапі). Але обережно.
Віконні і дверні отвори в брусовому будинку обрамляются вертикальними стійками. Ці стійки дозволяють монтувати столярні вироби, не чекаючи закінчення усадки будівлі, і, крім того, забезпечують необхідну жорсткість невеликих простінків. На поверхні стійки, що контактує зі стінкою, виконується паз, в якому при усадки стін будинку ковзають відповідні "шипи" (вони вирізані на торцях брусів, що виходять в отвір вікна або двері). Зверху над вікнами і дверима залишають технологічні зазори, заклавши їх для утеплення м'яким матеріалом (наприклад, льноджутовая полотном) - він буде деформуватися в міру усадки стін.
При виборі варіанту внутрішньої обробки треба пам'ятати, що брусовий будинок все своє життя знаходиться в русі: деревина набирає вологу з повітря і віддає її. Іетот процес мимоволі накладає обмеження на способи обробки. Наприклад, краще не застосовувати гіпсокартон- на його вирівняних і зашпакльованих стиках при русі споруди неодмінно з'являться тонкі тріщини. Допомогти може використання так званої ковзної обрешітки. Ветом випадку в підшивається до бруса вертикальних рейках роблять подовжені прорізи, в центр яких вкручують саморізи для кріплення рейки до стіни (при усадки стіни саморіз змінює своє положення в прорізи, але не викликає деформації обрешітки). Однак ймовірність деформації навіть такої конструкції все одно існує.
утеплення будинку
Якщо будинок вирішили утеплити за допомогою мінераловатних матеріалів, щоб жити в ньому і взимку, робити це краще зовні-і ефективніше, і не втрачається корисна площа. Спочатку набивають горизонтальні бруски, між якими укладають мати (або плити) утеплітеля- горизонтальні бруски не дадуть їм сповзати (крок обрешітки відповідає ширині утеплювача). Наприклад, для монтажу утеплювача шаром в 50мм використовують бруски 5050мм, для шару в 100мм- ті ж бруски, згуртовані в два ряди. Потім стелять паропроницаемую Вітроізоляційних плівку (скажімо, "Ізоспан"), яка закріплюється контробрешеткой- вертикальними брусками 5025 або 5050мм. По-перше, вони здатні утримати утеплювач від вигинання, по-друге, до них в подальшому буде кріпитися обшивка (крок контробрешетування визначається матеріалом обшивки). Таким чином, між вітроізоляцією і утеплювачем утворюється вентильований зазор. Його величина визначається товщиною рейок контробрешетування.Яка повинна бути товщина утеплювача? Пропонуємо вашій увазі таблицю, в якій наведено теплоізоляційні властивості брусових стін без утеплювача і з утеплювачем товщиною 50 і 100 мм.
З таблиці видно, що при товщині стіни 150мм і шарі утеплювача 50мм опір теплопередачі стіни трохи не дотягує до вимог СНиП 23-02-2003 "Тепловий захист будівель" для середньої смуги (3,2м2С / Вт), а при 100мм утеплювача перевищує їх. Як же потрапити в норматив, якщо утеплювач випускають тільки товщиною 50 і 100 мм? Можна вибрати комбінований варіант: зовні прокласти шар мінерального утеплювача товщиною 50мм, а зсередини-відображає утеплювач товщиною 10 мм, наприклад фольгований "Пенофол" (при обробці приміщень його доведеться закрити вагонкою або гіпсокартоном). Це дозволить не тільки поліпшити теплоізоляційні властивості стіни (R0составіт 3,22м2С / Вт), але і організувати пароізоляцію (стики листів «Пінофол» проклеюють спеціальним скотчем), яка захистить стіни від проникнення вологи, постійно присутньою в повітрі житлового приміщення.
зовнішнє оздоблення
Найпростіший варіант остругать стіни, а потім покрити біовлагозащітним складом. Можна обкласти їх цеглою, якщо фундамент на це спочатку був розрахований. Причому цегляне облицювання повинна відстояти від стіни або від шару утеплювача на 5-7см, щоб утворився вентильований зазор. Крім того, цегла з'єднують з брусом металевими связкамі- через 30-40см по висоті і 1-1,5 м по довжині. Якщо стіни утеплені, їх необхідно обшіть- не тільки в захисних, але і в естетичних цілях. Вкачестве зовнішньої обшивки можна використовувати вагонку, блокхаус, сайдинг та інші матеріали. Вибір залежить тільки від смаку і фінансових можливостей господарів будинку.
Укрупнений розрахунок вартості будівництва будинку загальною площею 148м2, аналогічного представленому
| Найменування робіт | Кількість | Ціна, $ | Вартість, $ |
|---|---|---|---|
| фундаментні роботи | |||
| Виноска осей, планування, розробка і виїмка грунту | 38 м3 | 8 | 304 |
| Влаштування основ під фундаменти з піску | 37м3 | 2 | 74 |
| Пристрій фундаментів стрічкових залізобетонних | 23м3 | 60 | 1380 |
| Пристрій підпірних стін з бетонних блоків | 14м3 | 30 | 420 |
| Монтаж обв'язувального бруса | 63 пог. м | 3 | 189 |
| Гідроізоляція горизонтальна і бічна | 60м2 | 4 | 240 |
| РАЗОМ | 2607 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| бетон важкий | 23м3 | 62 | тисячу чотиреста двадцять шість |
| пісок кар'єрний | 12м3 | 14 | 168 |
| блок бетонний | 14м3 | 80 | 1120 |
| Розчин кладки важкий | 3,9м3 | 55 | 214,5 |
| брус | 1,8м3 | 120 | 216 |
| гідрофобний склад | 20л | 2,5 | 50 |
| Гидростеклоїзол, мастика бітумна | 60м2 | 3 | 180 |
| Арматура, щити опалубки та інші матеріали | - | - | 330 |
| РАЗОМ | 3705 | ||
| СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРИТТЯ, ПОКРІВЛЯ | |||
| Рубка стін і перегородок з брусів | 32м3 | 90 | 2880 |
| Збірка перекриттів з укладанням балок, з настиланням підлог | 148м2 | 12 | 1776 |
| Cборка сходів, веранд, ганків, козирків | компл. | - | 460 |
| Збірка елементів даху з пристроєм обрешітки | 230м2 | - | 1800 |
| Ізоляція перекриттів і покриттів утеплювачем | 378м2 | 2 | 756 |
| пристрій пароізоляції | 378м2 | 1 | 378 |
| Пристрій металевого покриття | 230м2 | 7 | 1610 |
| Підшивка карнизів, звисів | 45м2 | 14 | 630 |
| Заповнення прорізів віконними і дверними блоками | 39м2 | 1360 | |
| Антисептування готовими розчинами | 220м2 | 3 | 660 |
| РАЗОМ | 12310 | ||
| Застосовувані матеріали по розділу | |||
| пиломатеріал обрізний | 49м3 | 110 | 5390 |
| Дошки статевого настилу | 6м3 | 140 | 840 |
| Паро-, вітро- і гідрозахисні плівки | 378м2 | 1,3 | 491 |
| мінераловатний утеплювач | 378м2 | 3 | 1134 |
| Металевий профільований лист | 230м2 | 6 | 1380 |
| Дерев'яні віконні та дверні блоки | 39м2 | - | 2300 |
| деревозахисні склади | 70л | 0,8 | 56 |
| РАЗОМ | 11591 | ||
| * - розрахунок виконаний за усередненими розцінками будівельних фірм Москви без урахування коефіцієнтів |
Редакція дякує фірмі «АБС-СТРОЙ» за надані фотографії та допомогу в підготовці матеріалу.