Проблеми, що виникають в квартирах з однотрубної системою опалення. Способи підтримки комфортної температури в приміщенні і обладнання.
Терморегулятор з вбудованим датчиком, який встановлюється горизонтально
1 ручний вентиль;
2 кульової (запірний) кран;
3 терморегулятор;
4 терморегулятор з виносним датчиком;
5 байпас;
6 триходовий клапан
1 температурний датчик;
2 сильфон;
3 пружина настроювальна;
4 шкала настройки;
5 шток;
6 шпиндель;
7- конус замикає
а- кутовий Н-подібний клапан (ICMA);
б-прямої Н-подібний клапан (FAR);
в- вузол однокрапкового заживлення з терморегулятором (FAR);
г-вузол для підключення радіаторів з бічним підведенням (ICMA)
Комфортна температура в житло забезпечується можливістю регулювати подачу теплоносія в радіатори. Але якщо з регулюванням двотрубної системи опалення особливих проблем не виникає, то з системою однотрубною все не так просто. Як вирішити виникаючі проблеми?
Двотрубні і однотрубні системи
У п'ятдесяті роки ХХ ст. при проектуванні опалювальних систем практично всіх російських міст і селищ був прийнятий курс на мінімізацію витрат. Як і на чому тут можна було заощадити? Правильно, перш за все, на трубах і роботах по їх прокладці. Урезультаті цього курсу і з'явилися однотрубні системи опалення.Влаштовуються такі системи за двома схемами. Вбол простому варіанті всі радіатори послідовно зв'язуються один з одним трубами (стояк, як такий, відсутній), і поточна зверху вниз вода проходить через кожен з них, починаючи з верхнього. Вітоге в розташовані нижче радіатори вона надходить, вже охолодити у верхніх. Так що на останніх поверхах взимку спека, а на перше-холодно. Щоб компенсувати перепад, на нижніх поверхах монтували радіатори з бльшим числом секцій, ніж на верхніх, хоча допомагало це мало. Регулювання така система не піддається: якщо встановити регулятор на одному радіаторі, це відразу ж позначиться на всьому ланцюжку. На наявну проблему довгий час просто не звертали уваги, як на несуттєву. Головне здешевлення будівництва.
Вбол просунутому варіанті однотрубної системи стояк існує, і вода від нього просто відводиться в кожен з радіаторів, після чого знову повертається в стояк (висловлюючись мовою професіоналів, це проточна система з замикаючими ділянками). Вода в такій системі остигає трохи менше, а значить, менше і різниця між температурами на верхніх і нижніх поверхах. Кількість води, що надходить в кожен з нагрівальних приладів, тут вже можна хоч якось регулювати за допомогою вентиля, що встановлюється на верхній трубі, що підводить.
Всіх цих недоліків позбавлена двотрубна система опалення, при якій кожен радіатор підключається і до прямої, і до зворотного труб (прямая- труба, що подає воду в радіатори, а обратная- повертає воду з радіаторів). Ця схема дозволяє регулювати кількість теплоносія, що надходить в кожен опалювальний прилад, не тільки вручну, але і за допомогою автоматікі- радіаторних терморегуляторів. Саме такий принцип підвода теплоносія реалізується в сучасних багатоповерхівках і котеджах. Причому кожен опалювальний прилад оснащується індивідуальним регулятором (цього вимагають всі нормативні документи-й московські МГСН, і всеросійські БНіП), який, в залежності від температури повітря в приміщенні, автоматично регулює кількість що надходить в радіатор води.
Акакій же бути тим, хто все життя прожив в будинку або квартирі з проточною однотрубної системою або придбав таке житло на вторинному ринку? Невже для них сучасний комфорт так і залишиться нездійсненною мрією? Нічого подібного.
«Замикаємо» ділянку
Для тих, у кого нормально функціонує класична однотрубна система опалення і в квартирі буває занадто спекотно, існує просте рішення: влаштувати на опалювальних радіаторах замикаючі ділянки. Простіше кажучи, встановити обвідну трубу (байпас), по якій теплоносій міг би перетікати з верхньої труби, що підводить в нижню отво-дящую (повинен же він якось потрапляти до ваших сусідів знизу, якщо ви перекрили його надходження в радіатор). При виконанні цієї операції слід пам'ятати, що, якщо використовувати байпас того ж діаметру, що і труба, що підводить, теплоносій в ваш радіатор буде надходити в дуже обмеженому обсязі (гідравлічний опір такого байпаса набагато нижче, ніж опір радіатора, і велика частина води піде саме по нього). Тому діаметр останнього у ділянки повинен бути на один розмір менше діаметра підводки (наприклад, при діаметрі труби, що підводить 3/4 діаметр байпаса повинен складати 1/2). Розташовувати байпас слід якомога далі від вертикального ділянки труби, тобто якомога ближче до радіатора. Обвідну трубу або виготовляють на місці (з труб і трійників або із застосуванням зварювання), або купують в готовому вигляді (наприклад, байпас з міжцентровим 500мм від DANFOSS (Росія), що встановлюється на різьбових з'єднаннях, обійдеться в 15).
Після цього між байпасом і вхідним отвором радіатора, в залежності від бажаного ступеня автоматизації управління радіатором, можна помістити або ручний регулювальний вентиль , або радіаторний терморегулятор того ж приєднувального діаметра, що і підводка.
Варто звернути увагу і ще на один важливий момент. Після пристрою замикаючого ділянки (байпаса) обсяг затікає в радіатор теплоносія скоротиться в порівнянні з проточною системою (до переробки) до 30-35%. Це призведе до зниження тепловіддачі опалювального приладу приблизно на 10%. На практиці таке явище не повинно викликати будь-яких проблем з двох причин: по-перше, ваш радіатор і так видає зайве тепло (інакше не постало б питання про модернізацію системи), по-друге, при підборі радіаторів їх типорозмір округлюють до найближчого більшого , що дає запас в 10-15%.
Якщо останнє з якихось причин при підборі не зроблено, тоді, щоб не купувати новий радіатор, рекомендується встановити на стіні за радіатором теплоізоляційну відображає прокладку. Як правило, вона являє собою два тонких шару металу з затиснутим між ними утеплювачем. Такий відбивач підвищить ККД опалювального приладу якраз на необхідні 10-15% - радіатор буде гріти повітря в квартирі, а не бетонну стіну.
Соднотрубнимі системами, які вже мають замикаючі ділянки, відповідні вищеописаним вимогам, все простіше. Вних треба просто встановити вентиль ручного регулювання (а якщо він стояв раніше, але з якихось причин не працював, то змінити його) або, замість вентиля, радіаторний терморегулятор (автоматичний регулятор). Якщо ж раніше встановлений байпас вимогам не відповідає, його слід замінити.
Якщо в приміщенні жарко
Ручні регулювальні вентилі
Ручні регулювальні вентилі застосовуються для досягнення економічної роботи систем опалення та охолодження, а також для гідравлічної ув'язки приладів. Відрізняються точністю і простотою у використанні. Їх випускають як вітчизняні, так і зарубіжні виробники: БАЗ (г.Бологое), "АДП-Груп" (м.Москва), RBM, FIV, ICMA, Carlo Poletti, FAR (Італія), HERZ (Австрія) идр. Ціни коливаються від 4 до 10. Пропонуються моделі прямої і кутовий конструктивної форми. Відмітна особливість сучасних вентилів в тому, що вони не вимагають обслуговування і високо надійні. Особливо зручні ручні регулювальні вентилі, що мають з боку опалювального приладу роз'ємний фітінг- «американку» (штуцер з накидною гайкою), що дозволяє, по-перше, відмовитися від застосування звичної клоччя і герметика, а по-друге, легко знімати радіатор.Уфірми HERZ є вентилі, які можна переобладнати для роботи під керуванням термостата- це варіант для тих, хто відразу не наважився на установку автоматичного регулятора, але допускає таку можливість в подальшому.
Маємо зазначити, що деякі з пропонованих сучасним ринком пристроїв покликані не тільки виконувати свою основну функцію-регулювати теплову потужність, але і служити предметами дизайну. При їх використанні радіатор виглядає стильним і функціонально завершеним. Іподобрать їх можна практично до будь-якого інтер'єру. Вкачестве прикладу наведемо продукцію фірм Carlo Poletti, FAR. Звичайно, ціна на вентилі поліпшеного дизайну вище-20-50.
радіаторні терморегулятори
Радіаторні терморегулятори, або, як їх ще коротко називають, термостати, - це прості і надійні прилади, що дозволяють автоматично (причому без використання електричної або іншої зовнішньої енергії) підтримувати в приміщенні задану температуру в межах від 6 до 26С з точністю 1-2C. Розміщуються перед опалювальним приладом, на трубі, що подає у нього теплоносій.
Зверніть увагу, що необхідна температура в приміщенні встановлюється шляхом повороту шкали налаштування, яка б показала температуру не в градусах (такий шкали прилад мати не може, оскільки на реальну температуру впливають кілька параметрів: температура теплоносія, його витрата, умови розміщення датчика), а в індексах, призначених тільки для орієнтовного керівництва. Щоб зрозуміти, який саме температурі буде відповідати кожний розподіл, вам доведеться спочатку орієнтуватися на кімнатний термометр.
конструкція . Складається радіаторний терморегулятор з двох частин: термостатичною головки і виконавчого пристрою-клапана.
Втермостатіческой голівці є циліндр (сильфон), заповнений робочою речовиною, яке активно реагує на зміни температури повітря в приміщенні: при підвищенні температури збільшується в об'ємі, при поніженіі- стискається. Ці зміни перетворюються в поступальний рух натискного штока, поєднаного з циліндром. Якщо головку поставити на виконавчий пристрій (клапан), то її шток буде натискати (відпускати) на підпружинений замикаючий конус цього пристрою, який, в свою чергу, буде прикривати (відкривати) прохідний отвір, регулюючи тим самим подачу теплоносія.
Робочою речовиною в термостаті можуть служити як спеціальна рідина, так і газ. Відповідність до цим сучасний ринок пропонує два типи терморегуляторів: жідкостние- їх випускають такі фірми, як OVENTROP (Німеччина), CALEFFI і FAR (Італія), DANFOSS і "Теплоконтроль" (Росія), HERZ, идр., І газонаполненние- виробляються тільки фірмою DANFOSS. Які з них краще? На це питання однозначної відповіді не существует- це до сих пір є предметом дискусії серед фахівців, кінця якої поки не видно. Вважається, що газонаповнені сильфони відрізняються більшою швидкістю реакції чутливого елемента на зміну температури в приміщенні, а рідинні краще і точніше передають зміни тиску всередині сильфона на виконавчий механізм. Ми в цю суперечку не втручатиметься станем- на наш погляд, краще той датчик, який надійніше. Анадежность визначається якістю виготовлення, а не тільки тим середовищем, яке знаходиться всередині сильфона. Іншими словами, вибираючи клапан, слід віддавати перевагу продукції відомої і "випробуваною в боях" фірми. Ціна на термостатирует головки коливається від 9,5 до 18. Клапани по виконанню бувають прямими і угловимі- вибір визначається тим, яким чином виконана підводка труб до радіатора. Розмір клапана повинен відповідати діаметру отвору в пробці опалювального приладу або діаметру підводить воду труби.
При покупці клапана слід звернути увагу і ще на один момент. Ці пристрої випускаються для однотрубних і для двотрубних систем і розрізняються конструкцією. Не вдаючись в подробиці, скажемо, що вони мають різний гідравлічний опір: у клапанів для двотрубних систем воно вище, для однотрубних- значно нижче. Так що ні в якому разі не можна використовувати клапан для двотрубної системи при модернізації системи однотрубной- це загрожує значним зменшенням надходження теплоносія в радіатор, а значить, втратою його теплової потужності. Щоб споживачеві було легше розібратися, деякі виробники постачають свої вироби кольоровими ковпачками: у клапанів для двотрубних систем вони білі, для однотрубних- кольорові. Ці ковпачки не тільки служать для розпізнавання клапанів, а й виконують певні функції. Наприклад, в ході будівництва, коли термостат ще не встановлено (велика ймовірність його пошкодження), подача теплоносія в радіатор може регулюватися вручную- якраз за допомогою захисного ковпачка. Вартість клапанів для однотрубних систем коливається в межах 11,7-18. Монтуватися клапан повинен так, щоб опукла стрілка на його корпусі (вона відлита разом з ним) збігалася з напрямком руху теплоносія в трубі, що підводить (якщо поставити навпаки-клапан буде "гудіти"). Бажано, щоб з боку радіатора клапан, так само як і ручний регулювальний вентиль, мав роз'ємний фітінг- «американку».
Чи потрібні фільтри в системі опалення?
Якщо говорити про систему опалення власного будинку, то, як би добре не був підготовлений теплоносій, циркулює в системі, все одно є ймовірність, що в трубах після монтажу залишилася окалина та інші забруднення. Іфільтри тут, безумовно, потрібні. Ціна сітчастого фільтра невеліка- від 1,5 до 15.
Якщо говорити про однотрубної системі центрального опалення, яка обслуговує відразу кілька величезних будинків, то, перш ніж виконувати рекомендації, варто подумати. Адже фільтр буде чистити теплоносій для всієї системи і, отже, відчутної користі не принесе. Ародно ДЕЗ навіть спасибі не скаже. Великі виробники встановлювати фільтри не радять, а для того щоб випускаються ними клапани для однотрубних систем не забивав, збільшили їх прохідний перетин.
Вбудовані і виносні датчики
Датчики термостатов- це елементи, безпосередньо сприймають температуру повітря. Бувають вбудованими та виносними.вбудований датчик , Як зрозуміло вже з визначення, знаходиться прямо в термостатирует голівці (саме про таких конструкціях ми розповідали вище). При установці клапана під пристрій з вбудованим датчиком рекомендується розташовувати його так, щоб керуюча головка опинилася в горизонтальному положенні-зменшиться вплив на датчик теплових потоків від самого клапана і від труби, що підводить теплоносій. Крім того, навколо датчика необхідно забезпечити вільну циркуляцію повітря.
Виносної (дистанційний) датчик . Вбудований датчик не може правильно реагувати на температуру в приміщенні в випадках:
якщо радіатор встановлений в ніші;
при ширині підвіконня більш 220мм і відстані від нього до радіатора менше 100 мм;
якщо поперечний розмір теплового приладу перевищує 160мм;
коли вісь термостатичного елемента не може бути встановлена в горизонтальному положенні;
якщо радіаторний терморегулятор закритий шторами або декоративним екраном (термостат ізольований від основного об'єму приміщення).
У всіх перерахованих ситуаціях слід застосовувати термостатичний елемент з дистанційним датчиком- він винесений за межі приладу і з'єднаний з ним "капилляром", тобто тонкою металевою трубкою. Зрозуміло, що віднесений подалі від радіатора датчик точніше реагує на зміни температури повітря в приміщенні. Встановити його слід так, щоб він не піддавався впливу прямих сонячних променів та електроприладів, що виділяють тепло (телевізор іт.п.). Треба продумати, як заховати «капіляр», щоб не пошкодити його при експлуатації.
Ціни на термостати з дистанційним датчиком трохи вище, ніж на прилади з вбудованим, - від 16.
«Прибамбаси»
Якщо в обв'язці радіатора застосовуються металопластикові, пластикові або мідні труби, найбільш економічно використовувати на приєднання байпаса трійник, пропонований фірмою FAR. Він має з одного боку трубну різьбу і безпосередньо вкручується в регулюючий вентиль, а з двох інших сторін забезпечений адаптерами під необхідний тип труби.
Дуже непоганий альтернативою описаного вище способу модернізації однотрубної системи опалення (саморобний або покупний байпас плюс двоходовий клапан з термостатом) може стати застосування триходового клапана серії Calis-TS-E-3D фірми Herz. Цей пристрій призначений для регулювання і розподілу потоку теплоносія між приладом і байпасом, і управляє його роботою термостатирует головка. Випускаються прилади двох тіпоразмеров- під труби 1/2 і 3/4. За заявою виробника, основна перевага цих пристроїв в тому, що вони не розбалансують систему опалення, а це дуже важливо для багатоквартирних житлових будинків. Кпріобретенному клапану, щоб зібрати байпас, доведеться самостійно додати необхідну арматуру, а також докупити термостатичну головку. Ціна пристрою-від 17 до 20.
Щоб полегшити створення і монтаж байпасного вузла на основі триходового клапана, той же виробник пропонує спеціальний "терморегулювальний вузол підключення радіатора" Герц-УТК ". Вкомплект входить триходовий клапан Calis-TS-E-3D, оснащений терморегулюючої головкою" Герц-дизайн "серії 9000 , байпас, кульовий кран (на зворотну трубу) і необхідні патрубки. тобто, на сучасному жаргоні, "все в одному флаконі". Випускаються вузли всіх ходових типорозмірів, як по діаметру, так і по міжцентровим. ціни- від 35 до 50 .
Про швидкість спрацьовування терморегуляторів
Ще одне утвержденіе- що швидкодіючі термостати при використанні в котеджі внесуть відчутну лепту в економію палива-також дуже суперечливе. Якщо це котедж відносно невеликій площі, різницю відчути практично неможливо-власник навряд чи помітить, що клапан закрився на 1-2хв швидше. Іекономія за ці 2хв буде самі розумієте який. Авот при масовому застосуванні термостатичних регуляторів в шістнадцятиповерховому житловому будинку різниця в часі спрацьовування надасть відчутний вплив на економію палива. Уявіть, що 200-300 радіаторів припинили споживання теплоносія на 2-3хв раніше! І таких циклів на рік близько тисячі! Сумарний річний ефект від цього можна запросто підрахувати на калькуляторі. Правда, заощадите гроші не ви, а місцева ТЕЦ.
Технічний директор фірми «ТАЙМ» Микола Михайлович Івлєв
Що ще знадобиться?
У деяких випадках виникає необхідність повністю перекрити надходження теплоносія в радіатор (наприклад, при аварії або його профілактичної промивці). Слід мати на увазі, що сам по собі автоматичний терморегулятор такої можливості не дає. Цього допомогою вдається лише прикрити потік до мінімуму (що відповідає значенню 6С- температурі захисту від замерзання). Якщо ж зняти головку термостата, то сам клапан вручну закрити можна зовсім. Для цього потрібно встановити на клапан вже згадуваний захисний ковпачок і використовувати його в якості "баранчика". Правда, ковпачок цей пластмасовий і тому слабенький. Найбільш сильним і довговічним є латунний ковпачок, який продається, як правило, окремо. Втакому випадку замикання за допомогою клапана відбувається надійніше. Для того щоб перекрити потік теплоносія в відвідної трубі, на ній слід встановити кульовий кран зі згаданою вище «американкою». Перекривши обидва пристрої, можна зняти радіатор.
Природно, спосіб замикання тільки за допомогою клапана досить незручний, та й не зовсім надійний. Незручний, тому що, по-перше, необхідно знімати головку термостата, по-друге, твердо пам'ятати, де захований латунний ковпачок. Ненадійний ж він тому, що тиск в системі опалення все-таки здатне відкрити клапан (з "вхідний" сторони на нього діє тиск в трубі, що підводить, з "вихідний", після зняття радіатора, тиск взагалі відсутня). Саме тому фахівці рекомендують встановити перед клапаном кульовий кран (ціна-3,5-4). Вже його-то тиск точно не відкриє.
В деяких монтажних організаціях клієнту, замість установки на виході радіатора кульового крана, можуть запропонувати встановити запірний клапан (наприклад, у фірми DANFOSS він називається RLV, у фірми Herz- RL-5). Такі клапани дійсно призначені для відключення окремого радіатора з метою його демонтажу або технічного обслуговування без спорожнення всієї системи опалення. Зручні вони ще й тим, що на клапан можна встановити спеціальний спускний кран і з його допомогою злити воду з знятого радіатора (кран має насадку для приєднання шланга, яка може повертатися в обидва напрямки). Так ось, від монтажу цього, нехай навіть дуже зручного пристрою слід відмовитися. Справа в тому, що клапан призначений тільки для двотрубних систем, а значить, має досить високий гідравлічний опір. Використовувати його в системі однотрубної виробники категорично не рекомендують.
Іпоследнее, на що хочеться звернути увагу читачів. Якщо ви при ремонті квартири прибрали підводять теплоносій труби в стіни і підлогу (щоб не псували дизайн), то і для цього випадку практично всі великі виробники пропонують широкий асортимент гарнітур для підключення радіаторів. ВТАК гарнітуру вже вбудовані байпаси, терморегулятори- в загальному, все, що необхідно. Але це, мабуть, вже тема для окремої розмови.
Редакція дякує фірми DANFOSS, HERZ, "ТАЙМ", "ТЕПЛО-АРТ», «ТЕРМОРОС», «Егопласт» за допомогу в підготовці публікації.