Найдокладніший гід по міжкімнатних дверей: які краще вибрати, як перевірити якість і правильно монтувати

Розповідаємо про наповнювачі міжкімнатних дверей, декоративних покриттях і конструкціях, рекомендуємо, як перевірити якість, виконати монтаж і розкриваємо інші важливі моменти.

Інтер'єр будь-якої квартири або будинку не обходиться без міжкімнатних дверей. Навіть якщо ви вирішили залишити відкриті прорізи, як мінімум в санвузлі будуть встановлені полотна. Поговоримо про те, як вибрати міжкімнатні двері, на якому етапі ремонту зробити покупку і зробити заміри отвору, як встановити системи і перевірити якість монтажу.

Вибір міжкімнатних дверей і фурнітури

Відмінності за зовнішнім виглядом

за конструкцією

Матеріали-наповнювачі

декоративні покриття

вибір фурнітури

Фахівці радять задуматися про вибір системи на стадії розробки дизайн-проекту квартири. Але при цьому не слід орієнтуватися тільки на моду і їх зовнішній вигляд. Потрібно ще оцінити якість виготовлення і експлуатаційні характеристики.

Які бувають міжкімнатні двері

Традиційно системи ділять на щитові і фільончасті. Крім того, набирають популярність модні царговие різновиди. Окремо стоять суцільноскляні вироби.

• Фільончасті конструкція. При виготовленні продукції цього типу в відкриту раму або палітурка вставляють прямокутні або арочні фільонки. Каркас може бути виготовлений з будь-якої з описаних технологій або виконаний з масиву дерева (цільного або клеєного). Фільонки ж роблять з MDF, ДСП, HDF (деревно-волокнистої плити високої щільності), дерева. Фільончасті деталі ізолюють звук гірше, ніж щитові, - особливо це стосується моделей з фільонками з тонких (6-10 мм) листових матеріалів. Слабке місце - стики каркаса зі вставками. Через коливання деталі змінюють свої розміри, при цьому незабарвлений шип фільонки злегка висувається з паза на бруску рами. Але цього можна уникнути, якщо виробник забарвлює (облицьовує) частини деталі окремо, при складанні використовує не клей, а гвинтові стяжки.
• Царговая конструкція. Концептуально близька до фільончасті, але в ній відсутня замкнута рама: полотнище складається з бічних стійок, горизонтальних вставок-царг (дерев'яних або композитних планок) однакової або різної ширини і товщини. Зауважимо, що вони задовільно ізолюють звук тільки при наявності клейового пазогребневого з'єднання або ущільнювачів між царгами.
• Щитова конструкція. Основні частини такої системи - це дерев'яна обв'язка, двостороння листова обшивка, заповнення, покликане надати полотнищу жорсткість і поліпшити його звукоізолюючі якості. Щитові полотна розрізняються матеріалом заповнення.
• Суцільноскляні полотна. Їх виконують із загартованого триплексу товщиною 10-12 мм. Вони володіють індексом ізоляції повітряного шуму не менше 22 дБ, абсолютно вологостійкі (виробники часто рекомендують ставити їх в санвузлах), але складні у догляді.

Відмінності по конструктивним типом

• Орні. Зустрічаються майже в будь-якому житловому приміщенні. Найчастіше це одностулкова конструкція, що складається з дверної коробки і однієї пластини. Перевага - невеликі розміри. Це дозволяє монтувати її навіть в малогабаритному житло з вузькими дверними отворами. Двостулкові різновиди ставлять в кімнатах великої площі.
• Розсувні. Назва цього виду говорить сама за себе. Стулка НЕ ​​розчиняється, вона зсувається в бік, звільняє отвір. При цьому плавно рухається на роликах по сталевому рельсу, закріпленому нагорі. Вона може «йти» в простінок або переміщатися уздовж стіни. Така конструкція ефектно виглядає і економить житловий простір. У відкритому положенні займає менше місця, ніж орні модель.
• Складено. При відкриванні рухаються по напрямних, займаючи при цьому мінімальну корисну площу. З мінусів можна назвати погану герметичність. З цієї причини звукоізоляція дуже погана.

Варіанти наповнювачів дверей

Папір або картон

Такий продукт ще називають тамбуратное. Обв'язку виконують з зрощених на мікрошип бессучкової брусків, обшивають полотна MDF (деревно-волокнистих плит середньої щільності) товщиною 4-6 мм, а між ними розташовують картонний або паперовий стільниковий заповнювач. Елементи склеюють під пресом водостійким столярним клеєм.

Тамбурато важить 8-10 кг, має гарні звукоізоляційні властивості (індекс ізоляції повітряного шуму 25-27 дБ), майже не жолобиться. Їх допускається підпилювати по довжині (така необхідність іноді виникає при установці в типовому санвузлі). Головний же недолік - порівняно невисока стійкість до локальних механічних впливів. Плити MDF щільніше будівельних ДВП (оргаліту), на їх поверхні порівняно легко з'являються вм'ятини.

легка ДСП

Багатопустотні деревно-стружкових плит підсилюють по крайках дерев'яними брусками, обшивають тонким пластиком, MDF або HDF, щоб звести до мінімуму ймовірність викривлення, розшарування, появи зазору між деревом і ДСП. Такі полотнища кілька важче тамбуратное. При цьому міцніше, краще ізолюють звук (індекс ізоляції повітряного шуму 27-30 дБ).

дерев'яні бруски

Серцевина набирається з переклеєних брусків. По суті являє собою інженерний масив дерева. Без стабілізуючою листової обшивки (зазвичай HDF) тут теж не обійтися. За основними характеристиками такі моделі можна порівняти з виробами на основі ДСП, але вважаються більш екологічними. Вони досить масивні, що відбивається на виборі петель.

Решітка з вузьких смуг ДВП і MDF

За відгуками фахівців, які міжкімнатні двері краще вибрати, можна зробити висновок, що решітка з вузьких смуг ДВП і MDF - застарілий спосіб виготовлення. Зараз він зрідка застосовується дрібними підприємствами. Такі моделі відрізняються скромною ціною, що не дуже акуратним виконанням (видимі стики облицювання на крайках, неточна геометрія), погано переносять коливання вологості (на обшивці можуть з'являтися здуття).

пінополіуретан

Полотна з наповнювачем з поліуретану відрізняються хорошою шумоізоляцією, ремонтопридатністю і легкістю.

Декоративні покриття полотен

• Паперово-шаруватий пластик (ламинатин, меламиновая плівка, CPL-пластик) - синтетичний матеріал на основі меламінових смол. Надзвичайно стійкий, точно відтворює фактуру і текстуру дерева, але малюнок на виробах одного артикулу буде однаковим.
• Поліпропіленова плівка (екошпон) - недороге штучне покриття з вираженою фактурою натуральних матеріалів, стійке до будь-яких експлуатаційних навантажень. При нагріванні легко гнеться, що дозволяє вкутувати деталь цілком, без стиків на ребрах.
• ПВХ-плівка - м'яке покриття, що застосовується в основному для імітації однотонної забарвлення. Текстуру дерева відтворює погано, видаючи себе ідеальною гладкістю, неприродними квітами.
• Реконструйований шпон - облицювання з лущеного (состругать вкруговую) дерев'яних пластин м'яких порід, склеєних під пресом в об'ємні заготовки, потім нарізаних на тонкі листи. Відрізняється привабливим виглядом. Вимагає лакування (забарвлення). Причому зносостійкість поверхні залежить від якості шару лаку або емалі.
• Натуральний шпон - дороге якісне покриття, отримане традиційним способом (поздовжнім струганням стовбурів і склеюванням смуг в широкі листи). Використовується при виготовленні ексклюзивних моделей.
• Емалі (алкідні, поліуретанові і ін.) - непрозорі склади, які наносять на попередньо загрунтовані (іноді шпоновані) поверхні. Замовлення на забарвлення в будь-який колір палітри RAL виконуються зазвичай за додаткову плату.
• Поліефірні покриття ( «високий лак» і «висока емаль») - багатошарові склади, що володіють дзеркальним блиском; дуже дорогі і не дуже стійкі до механічних впливів.

Вибір замків і ручок

Замок-клямка часто врізається виробником. Він може бути звичайним пружинним або магнітним. Пружинні пристрої часом спрацьовують жорсткувато, до того ж при відкритому полотнище язичок виступає з корпусу замку - є ризик подряпатися або зачепитися одягом. Магнітні засувки спрацьовують майже безшумно і не потребують мастилі протягом усього терміну служби. Магнітні пристрої обходяться приблизно на 20-30% дорожче звичайних, при цьому безпечніше і естетичний, але дещо поступаються за надійністю.

З усіх деталей ручка найшвидше зношується. Тому вибір бажано робити на користь відомих виробників, що використовують сучасні технології нанесення покриття. Деталь повинна бути максимально травмобезопасной (без гострих кутів і гострих елементів). З цієї точки зору оптимальні круглі ноби, але вони менш ергономічні, ніж натискні ручки.

Заміри отвору і покупка

Як заміряти отвір

Коли краще робити замовлення

Як перевірити якість виробу в магазині

Процес вибору і покупки починається з виміру. Від цього буде залежати, доведеться або не доведеться платити більше як за сам виріб, так і за його монтаж. Набагато простіше зменшити отвір при установці, ніж зіткнутися з тим, що придбане разом з коробкою полотнище не встає в відведене місце. Це треба врахувати, вибираючи, які міжкімнатні двері краще для квартири.

Як виконати заміри отвору

Розрахунок проемного отвори виконують за такою формулою: передбачуваний розмір полотна плюс 10 см по ширині і 5 см по висоті. Чорнову коробку-лутка робити не обов'язково: полотнища ставлять і без неї. Але якщо ви хочете забезпечити найбільш якісний і добротний монтаж, а заодно полегшити працю майстрів, без неї не обійтися, що теж потрібно врахувати при підготовці отвору. В цьому випадку до вже наявних розрахунковим величинам додаються 10 см по ширині і 5 см по висоті.

Враховувати необхідно не тільки ширину і висоту виїмки, а й товщину стін. Вона відрізняється в різних кімнатах: від 5 см в санвузлі до 20 см у перегородок між кімнатами, а в окремих випадках може досягати півметра і навіть 70 см (капітальні перегородки в старих будинках). При великій товщині обов'язково постане питання про нарощування ширини дверного короба або іншому, альтернативному варіанті оформлення. Тут можна використовувати або просту планку, або конструктивно передбачену доборную дошку (вона ж розширювач або просто добір), яка з'єднується з дверною коробкою через шпонку (зазвичай додається до комплекту).

Зовні добір нічим не повинен відрізнятися від коробки, перш за все за кольором, так як його завдання ще і прикрасити дверний отвір. Але оцінюють його завжди окремо від передбаченого фірмою комплекту. Кожні 10 см ширини добору збільшують загальну вартість комплекту. Для того щоб заощадити, можна замість покупки доборов зробити укіс. Вартість такого рішення нижче, ніж доплата за додаткові елементи.Прі перепланування в нових перегородках краще робити отвори стандартних розмірів висотою 2055-2060 мм, шириною 700-710, 800-810, 900-910 (для однопольних систем), 1330-1350, 1530 -1550 мм (для двопільних). При цьому треба врахувати стяжку підлоги, покриття для підлоги, штукатурні шари.

На якому етапі ремонту робити замовлення

Це залежить від того, які міжкімнатні двері ви вирішили вибрати: якщо це серійні вироби, із замовленням краще не поспішати. Але коли потрібно нестандартний розмір або особливий малюнок полотен, до виробника звертаються за 3 місяці (російські компанії) або навіть за півроку (зарубіжні) до передбачуваної установки.

Небажано привозити вироби на об'єкт до закінчення всіх "мокрих" процесів - навіть упаковані, додатково закутані в плівку, вони можуть постраждати від високої вологості. Блоки треба поставити після завершення основної обробки: забарвлення (обклеювання шпалерами) стель, стін, укладання підлогового покриття. На цій стадії вже можна закрити стик коробки зі стіною лиштвою, залишиться лише прикріпити плінтус.

При косметичному ремонті послідовність дій не змінюється: повинні бути готові стелю, стіни, підлогу. А ось відслужили своє елементи слід демонтувати в початковій фазі оздоблювальних робіт, щоб потім не пошкодити підлогове оформлення, шпалери. Крім того, не знявши лиштви, неможливо точно визначити розміри прорізів.

Як перевірити якість при покупці

Перед тим як вибрати міжкімнатні двері, професіонали радять перевірити їх якість в магазині. Зробити це просто:

• Упевнитися в відсутність «хвиль» на лицьових поверхнях. Для цього проводиться огляд сторін в косих променях світла. Листи не повинні прогинатися при натисканні рукою.
• Звернути увагу на крайку: стики облицювання повинні бути щільними, без зазорів. Найменше відшарування шпону свідчить про порушення технології.
• У рамкових моделей з'ясувати товщину фільонок (їх найчастіше виконують з MDF). Мінімальна величина - 14 мм. Інакше міцність і звукоізоляція виявляться критично низькими.
• Переконатися в тому, що на обробці немає павутинки дрібних тріщин і «зерен» (перші найчастіше зустрічаються на глянсовому лаку, другі - на ламінованих поверхнях).
• У засклених моделей визначити товщину і матеріал світлопрозорих вставок. Якщо їх площа до 50% від розміру поверхні, то лист повинен мати товщину не менше 6 мм. Якщо вона перевищує 50%, краще використовувати загартоване скло.

Монтажні роботи та перевірка їх якості

Підготовка до встановлення

Інструкція

Перевірка якості монтажу

До установці слід підготуватися. Особливо якщо мова йде про вітчизняну продукцію, а квартира вже мебльована.

Підготовка до монтажу

Збірка блоків російських виробників зазвичай передбачає столярні роботи. Їх найчастіше виконуються за допомогою електроінструментів, часто не обладнаних пилососами і мішками. Тому меблі треба зачохлити, а на підлогу постелити товсту плівку.

Установка будь міжкімнатних системи включає монтаж коробки, кріплення петель, урізання в полотно ручки (а також замку або фіксатора) і обробку проемного простору, тобто маскування зазорів між стіною і коробом за допомогою лиштв.

Проводити монтаж дверей можна тільки при завершеною обробці (наклеєних шпалерах, покладеної плитці, нанесеною штукатурці) і статі.

Труднощі часом викликає монтаж в санвузлі. Тут в типових будинках є поріг. Якщо у всій квартирі ставляться однакові моделі, можна передбачити знижений рівень підлоги в санвузлі в порівнянні з рештою квартирою. Це вирішує всі проблеми, і дверний елемент виходить точно таким же по висоті, як скрізь. Якщо ж поріг - даність, можна подбати про замовлення стулки зменшеного розміру - коротше знизу на висоту порога.

Інструкція із встановлення

Є кілька способів установки. Конкретний метод монтажу часто вибирається прямо на місці, і це залежить не тільки від компетенції майстрів. Клас вироби, його матеріал, якість обробки, конструкція коробки, вага, а також особливості стіни навколо отвору теж мають велике значення.

Кріплення на дюбелі і шурупи - колись найпоширеніший спосіб установки коробки-лутки. Перш ніж приступити до роботи, вивчають краю стіни - чи немає поруч труб, проводки, яку можуть зачепити шурупи. Зібрану конструкцію вставляють в отвір, вивіряють її положення, закріплюють. Кріплення ставлять в тих місцях короба, які йдуть під карту петлі (якщо петлі накладні).

У строго вертикальне положення косяки призводять за допомогою рівня, потім їх підбивають клинами або підтягують шурупами. Важливо також, щоб при вимірі діагоналей проемного проходу обидва числових значення збігалися. А щоб перевірити, чи не позначиться можливе відхилення від вертикалі на поведінці стулки, її навішують для проби, попередньо змастивши петлі. Так легше виявити, чи не перевищила чи відхилення норму і фіксується чи полотнище при відкриванні. Інакше може бути допущена помилка, так званий «перевага», коли стулка продовжує сама відкриватися або закриватися.

Всі отвори, в яких залишаються помітними капелюшки шурупів, закривають декоративними заглушками. Важливо, щоб заглушка щільно прилягала до поверхні косяка. При акуратному і виконанні всіх робіт цей спосіб установки на шурупи цілком прийнятний. Лиштви монтують в кінці, згідно конструктивним особливостям. Їх або встановлюють, використовуючи фінішні гвоздики і маскуючи місця кріплення мастикою, або фіксують на рідкі цвяхи, які наносяться точково.

Перевірка якості монтажу

Загальні правила

Необхідно переконатися в наявності зазорів між коробкою і полотном (3-4 мм) і зазору внизу, між стулкою і підлогою (правильно не більше 3-7 мм для паркету та 11-15 мм для килимових покриттів, в залежності від висоти ворсу). Іноді для поліпшення природної вентиляції зазори збільшують до 2 см. Перевіряють, чи легко відкривається стулка, акуратно чи закривається і відмикається замок, не скриплять чи петлі.

Кожну стійку коробки необхідно прикріпити рамними дюбелями як мінімум в трьох точках, а при використанні прихованих монтажних пластин кількість вузлів кріплення бажано збільшити до чотирьох на стійку.

Для розкривних дверей

• Відкрийте стулку на 45 °. Коли блок встановлений правильно, вона замре в цьому положенні.
• Оцініть роботу засувки. При закриванні не повинно лунати звуку удару язичка про відповідну планку.
• Переконайтеся, що полотнище при закриванні не зачіпає бруси коробки. В ідеалі по периметру стулки повинен бути зроблений зазор шириною 3-4 мм.

для відкатної

• Потягніть полотно вниз. Якщо воно переміщається з працею, а знизу чути щось скребуть звук, значить, верхній рейок закріплений ненадійно.
• Виміряйте зазори між стіною і полотном. Якщо вони нерівномірні (наприклад, внизу ширше, ніж вгорі), то напрямні встановлені неправильно.
• Кілька разів з різною швидкістю відкрийте і закрийте конструкцію - ви не повинні відчувати заїдань і стрибків, а також чути звуку тертя і свисту підшипників.