Практичний досвід вирішення проблем, що виникають при установці пластикових вікон. Поетапна інструкція від виміру віконного отвору до обробки укосів.
Проблем при установці нових пластикових вікон виникає безліч. Що це за проблеми, яким чином вони повинні вирішуватися, ми спробували перевірити на власному досвіді.
Людина істота азартна.
Гарного йому мало, йому подавай найкраще.
Чарлз Лем
Вікон зараз у продажу стільки, що впору розгубитися ще на стадії вибору: пластикові, дерев'яні, алюмінієві та комбінірованние- деревоалюмінієві, "металлодеревянние". Ауж на стадії реалізації задуманого і зовсім починається таке, що, як то кажуть, «ні в казці сказати, ні ...» тим більше в журнальній статті описати. І чого тільки не наслухаєшся, подорожуючи по фірмах або розмовляючи з їх менеджерами по телефону! Особливо люблять лаяти конкурентів. Вислухавши все, вибір, проте, робиш сам. Зіставляючи, у міру можливості, технічну доцільність, фінансові витрати і особисті переваги.
Але вибір і замовлення вікон-це ще навіть не півсправи. Адже неправильна установка нехай самих «крутих» вікон може стати для вас головним болем на весь період їх експлуатації. Проблемам, що виникають при установці, і присвячена ця стаття, написана не тільки на підставі консультацій допомагали нам фахівців і аналізу відповідної нормативної документації, а й під враженням власного практичного досвіду. Для придбання цього досвіду автор замовив комплект пластикових вікон для своєї квартири. Вони були вибрані не тільки з фінансових міркувань, але і як найбільш «типові», що користуються в даний час переважним попитом.
Роботи по заміні вікон умовно можна розділити на чотири етапи. Термін виконання першого з них нічим не обмежений, оскільки залежить тільки від вас. Три наступних, пов'язаних безпосередньо з установкою, тривають три робочих дня. Звертаємо увагу: не календарних, а саме робітників. Календарний же термін виконання цих трьох етапів становить днів 7-8. Ми розіб'ємо нашу розповідь на частини відповідно до етапів і в міру оповідання будемо обговорювати виникаючі проблеми.
Етап перший, підготовчий
На цьому етапі ваша задача вирішити, які саме вікна ви хочете мати (склопакети однокамерні, двокамерні, з енергозберігаючим склом або без і т. Д.), Які функції вони повинні виконувати стосовно вашим конкретним умовам (шумоізоляція, теплоізоляція і т. П .) і з профілю якої фірми будуть виготовлені рами. Для цього слід заміряти віконні прорізи і, маючи результати вимірів на руках, обговорити проблему з різними фірмами. Урезультаті всіх цих заходів у вас повинна скластися хоча б приблизна картина, в яку суму обійдеться установка саме ваших вікон і що конкретно ви отримаєте в результаті цієї установки (ті самі теплоізоляція або звукоізоляція). Які вікна віддати перевагу і з чийого профіля- радити не візьмемося. Авот рекомендації по вибору фірми-установника все-таки дамо. Як показує досвід, вікна краще замовляти в компаніях, що мають власне виробництво або є офіційними дилерами того чи іншого відомого європейського виробника профілів. І чим відоміший виробник профілів, тим вище гарантія якості вікон.Етап другий: оформлення замовлення
Коли ви визначитеся з вибором безпосереднього виконавця робіт, викликайте додому майстра-замірника. Як правило, він приїжджає в заздалегідь обговорений з вами день до призначеного часу. Його завдання-зняти з прорізів мірки, за якими і будуть виготовлятися вікна. Сзамерщіком також слід детально обговорити всі вимоги до майбутніх виробів: вибрати кількість камер в профілі і конфігурацію вікна (число стулок і способи їх відкривання), кількість камер в склопакеті, їх ширину, товщину використовуваних стекол і можливість (необхідність) використання стекол енергозберігаючих. Сним ж ви обговорюєте установку нових підвіконь і відливів, їх ширину і конфігурацію, а також матеріал, з якого вони будуть виготовлені. Відразу ж перерахуйте додаткові аксесуари: москітні сітки, обмежувачі відкривання стулок і т. П.
Результатом спілкування з мастером- заміряє має стати складання замовлення, в якому будуть детально розписані всі ваші вимоги і який вам треба ретельно перевірити і підписати. За цим документом майстер прорахує точну суму, у яку обійдеться установка вікон і обробка укосів. До речі, у деяких фірм заміряє оформляє не замовлення, а відразу договір, після чого вам залишається лише внести аванс, що становить 60-70% від загальної суми (без цього жодна фірма до виготовлення вікон не приступить). Останнє ви заплатите після закінчення роботи. Для внесення авансу необхідно буде на наступний день відвідати офіс фірми.
отвір - просвіт в стіні для вікна.
чверть - "вибірка" у віконному отворі, що захищає раму з зовнішнього боку.
рама (В техніці) - стрижнева система, елементи якої (стійки, ригелі, підкоси) у всіх або в деяких вузлах жорстко з'єднані між собою.
стулка - частина вікна. Може відкриватися (назовні або всередину) або відкидатися, в залежності від типу використовуваної фурнітури. Поворотно-відкидна стулка здатна і відкриватися, і відкидатися.
укіс - сторона віконного отвору. Укоси підрозділяються на зовнішні (з зовнішньої сторони вікна) і внутрішні. Внутрішні виготовляються, як правило, розширюються в бік кімнати для посилення світлового потоку.
відплив - варіант обробки зовнішнього віконного укосу, що дозволяє відвести потрапляє на нього дощову воду за межі отвору.
підвіконна дошка (Підвіконня) - плита, що лежить поверх нижнього косяка (укосу) вікна, з виступом назовні і всередину.
Атеперь про проблеми, що виникають на цьому етапі.
З чого зроблені стіни? Перша проблема проявляється на стадії монтажу, хоча виникає набагато раніше. Полягає вона, скажімо так, в "не зовсім вірному" визначенні розмірів майбутнього вікна (що трапляється тільки при заміні старих конструкцій). І той, що заміряє, що приїжджає до вас додому, в її виникненні може виявитися абсолютно неповінен- в отворі стоїть старе вікно, що не дозволяє дізнатися, що являє собою стіна і яким чином кріпилася в отворі рама. Урезультаті, після демонтажу старої рами, відбиття штукатурки і видалення «висипали» і «відпали» фрагментів, несподівано з'ясовується, що проріз перевищує розміри нової рами (іноді набагато).
Від цієї напасті можуть гарантувати висока кваліфікація майстра, що виконує виміри, і порядність фірми, в яку ви звернулися. Заміряє повинен володіти не тільки прекрасним просторовим уявою і аналітичним складом розуму, а й хорошим знанням конструкцій віконних прорізів в будинках різних типів і серій. Аце осягається, головним чином, на підставі тривалого практичного досвіду.
Кваліфікований завмер майбутнього вікна проводиться обов'язково з обох сторін отвору (з приміщення і з вулиці), що необхідно і для правильного визначення глибини так званої чверті. При цьому потрібно достовірно визначити матеріал і міцність зовнішньої сторони цієї самої чверті. І тільки якщо вони сумнівів не викликають, можна приступати до обчислення розмірів рами. Ідеально, якщо рама буде більше зовнішнього розміру віконного отвору на 25-30мм з кожного боку (тобто з кожного боку буде заходити в паз чверті саме на цю величину). На практиці (на жаль) задовольнити цю вимогу вдається далеко не завжди (в будинках різних серій чверті конструктивно сильно розрізняються). Але треба постаратися, щоб рама заходила в паз чверті рівномірно з усіх боків, інакше вікно зовні буде виглядати так, ніби його рама зібрана з разновеликих профілів. Крім цього, при вимірі слід визначити, наскільки перекошений існуючий отвір (що в нашому будівництві зовсім не рідкість). Сильний перекіс доведеться компенсувати збільшенням розмірів вікна (на величину перекосу), а отвір підстригати.
Тепер про порядність фірми. При з'ясуванні, що звільнений отвір, в силу описаних вище обставин, значно більше виготовленої рами, працівники, так скажемо, "непорядної" фірми моментально починають "наїзд" на замовника: "А ось у вас тут! .. Ами-то при чому? " "Порядна" компанія бере практично всю провину на себе, і установники, повідомивши замовника про те, що трапилося, приступають до пошуку шляхів вирішення проблеми. Їх тут може бути несколько- від зменшення розмірів отвору будь-яким з прийнятних в даному випадку способів до відправки готового вікна на переробку. Вибір того чи іншого рішення залежить від ступеня розбіжності розмірів отвору і рами. Якщо ці розбіжності невеликі, отвір просто штукатуриться. Якщо великі, вікно відправляють на переробку, яка проводиться протягом робочого дня. Після цього рама "збільшених розмірів" доставляється на місце (не може ж людина жити в приміщенні з порожнім віконним прорізом!). Вособо "видатних" випадках можливе досягнення компромісного рішення-небудь бригада будівельників (якщо така у замовника є) закладає отвір цеглою, а установники підганяють його розмір під наявну раму, або розміри рами збільшуються за рахунок спеціальних додаткових профілів (їх доведеться терміново підвезти), які до неї «прищелкиваются».
Який матеріал вибрати для підвіконь і відливів?
Високою і стійкою популярністю при виготовленні підвіконь користуються два матеріалу-ламіновані ДСП і ПВХ.Підвіконня на основі ДСП - міцні, жорсткі, зносостійкі (покриті ламінатом). На них можна сміливо вставати під час миття вікон, ставити гарячий чайник і рухати по їх поверхні квіткові горщики. Хоча і виробляються вони на базі водостійкою ДСП, "гидроизолировать" таке підвіконня все одно треба-закрити герметиком (наприклад, силіконовим) відкриті зрізи або приклеїти до них пластикові "заглушки" (ціна 1 шт.- близько $ 1).
пластикові підвіконня виготовляються, подібно віконних профілів, з ПВХ шляхом екструзії. Поверхня, як і у підвіконь з ДСП, захищена зносостійким ламінатом. Такі вироби не схильні до дії вологи і мікроорганізмів (що важливо, якщо ви розводите квіти), а їх поверхня стійка до механічних пошкоджень. Мають міцну стільникову конструкцію, не схильні до усадки, відрізняються низьким коефіцієнтом теплового розширення. Важать ж значно менше, ніж підвіконня з ДСП. При обробці торців обов'язково використовуються спеціальні заглушки, що кріпляться на клей (близько $ 1 / шт.). Кнедостаткам можна віднести ймовірність появи вм'ятин (можна навіть «проломити» поверхню) при сильних ударах.
Крім двох названих матеріалів, у виробництві підвіконь використовуються «класичний» масив дерева, штучний і натуральний мармур і т. Д. Але це вже, як то кажуть, ексклюзив.
Відливи пропонуються в основному металеві. Найбільш дешевие- з оцинкованої сталі, які після установки фарбуються. Відливи з алюмінію вважаються більш «живучими», ніж з «оцинковки», але обійдуться, як мінімум, удвічі дорожче. Якщо ви замовляєте вікна для власного будинку, радимо задуматися про сталевих відтінках з полімерним покриттям «Пластизол» під колір металлочерепичной покрівлі. Правда, вони ще дорожче алюмінієвих.
Нерідко у клієнта виникає бажання повторно використовувати демонтовані рами (якщо вони в досить пристойному стані), наприклад для дачного будинку, скління балкона, будівництва парника і т. Д. Для реалізації цього бажання необхідно, як мінімум, заздалегідь попередити про нього бригаду. Непогано також матеріально "заохотити" виконавців цієї роботи, оскільки збереження рам в прямі обов'язки не входить. Але майте на увазі, що здійснити таке бажання вдається далеко не завжди. Наприклад, в панельних п'яти- і дев'ятиповерхових будинках споруди 70-80-х років рама "вставлялася" в панель в процесі виготовлення, і видалити її з монолітного бетону можна хіба що по частинах. Значить, вціліють лише стулки старих вікон, вторинне використання яких за відсутності рам проблематично. З'явиться і ще одна проблема: куди подіти великогабаритний будівельний мусор- "останки" рам і стулки. (В типовому договорі є пункт: "Демонтовані вікна є власністю замовника і залишаються на його території"). ЖЕК ці "останки" вивозити теж не обов'язком значить, доведеться укласти з фірмою, яка проводить установку, додатковий договір на їх вивезення.
Етап третій: установка вікон
Цей етап ви переживаєте найменше через п'ять днів, саме большее- через два тижні після замовлення вікон. Починається він з доставки, яка особливих занепокоєнь у замовника не викликає, - за неї повністю відповідає фірма-виконавець. Єдине, з чим ви можете зіткнутися, - це необхідність оплати підйому доставлених вікон на поверх, і то лише в тому випадку, якщо в будинку немає вантажного ліфта, а в пасажирський вони (чомусь!) Не вмістилися. Майте на увазі: такий випадок, як правило, передбачається у тексті договору, і там же вказується плата за підйом кожного вікна на один поверх (уважно читайте договір!).
До приїзду бригади монтажників слід підготувати «робочі майданчики» біля вікон: зняти фіранки і карнизи, відсунути меблі, прибрати килими, закрити підлогу будь-яким підручним матеріалом (картон, оргаліт, фанера і т. П.). Радіоапаратуру (особливо дорогу) слід або перенести в приміщення, де роботи проводитися не будуть, або ретельно приховати від пилу, яка неминуче утворюється під час демонтажу рам і залетить з вулиці під тимчасово відкритий отвір.
На даному етапі виконуються наступні операції:
зі старих рам видаляються стулки, здійснюється демонтаж рам;
виробляються ремонт і підрівнювання віконних прорізів (докладніше див. вище);
нові вікна звільняються від навісних стулок і склопакетів (у «глухих» стулках);
в рамах заздалегідь свердлити отвори в місцях майбутнього кріплення до стінок отвору;
рами вставляються в проріз і вирівнюються по вертикалі і горизонталі;
в стінах прорізу свердлити отвори відповідно до вже наявними в рамах;
рами фіксуються в отворі за допомогою кріпильних елементів;
відливи підганяються за розміром і встановлюються на місце;
простір між рамами і стінками отвору заповнюється піною;
підвіконня підганяються за розміром і встановлюються;
стулки і склопакети повертаються в рами;
на навісних стулках встановлюються ручки, після чого проводиться регулювання фурнітури цих стулок;
петлі закриваються декоративними ковпачками.
На цьому етапі можна зіткнутися з проблемою сполучення віконного блоку з огороджувальної конструкцією. Причому мається на увазі не просто закладення зазору між ними. Це в прямому і переносному сенсі вузьке місце має виконувати цілий ряд функцій:
запобігати деформації, що виникають із-за температурних перепадів в різні пори року, надійно компенсувати поздовжні деформації вікна і передавати всі сприймані їм навантаження (з достатньою безпекою) на конструктивні елементи будівлі;
за допомогою герметичного закладення стиків повністю запобігати проникненню дощової і талої води при довговічною повітронепроникності шва;
забезпечувати надійну теплоізоляцію- виключати утворення так званих «містків холоду» в зоні примикання вікна до навколишніх конструкцій.
Де повинна розташовуватися рама вікна по глибині отвору? Якщо товщину стіни умовно розділити на 3 рівні частини, то рама встановлюваного вікна повинна знаходитися на позначці 1/3 товщини стіни з боку її зовнішньої поверхні (тобто відміряється перша третина від вулиці). Саме так рекомендує розташовувати раму більшість фірм-виробників віконних профілів. Чому це важливо?
Справа в тому, що, як правило, моделі з ПВХ (як і в нашому випадку) мають більш вузьку, ніж старі дерев'яні вікна, коробку (близько 60мм). Досвід експлуатації переконливо довів, що вузька віконна коробка викликає підвищені тепловтрати через укоси (в холодну пору року), з чим пов'язано випадання конденсату як на поверхні самих укосів, так і на поверхнях рами, стулок і склопакетів. Чому це відбувається? При монтажі вікон з вузькою коробкою в одношарової зовнішній стіні різко збільшується теплової стік через укоси (в обхід коробки). Авследствіе того, що віконний блок виявляється розміщеним в зоні негативних температур, теплові потоки йдуть не тільки через укоси уздовж коробки, але і в товщу стіни.
Справедливості заради слід зазначити, що промерзання укосів і випадання на їх поверхні конденсата- проблема вікон не тільки з ПВХ. Це загальний недолік віконних блоків з вузькими коробками, що встановлюються в одношарових стінових конструкціях (суцільний бетон, цегла і т. П.). Звичайно, для нашого клімату більше підходять моделі з широкою коробкою, і такі вироби є на ринку (наприклад, виробництва Фінляндії), але вони обійдуться дорожче своїх «вузьких» побратимів.
Вирішити проблему появи конденсату можна при дотриманні таких умов, як грамотна установка і утеплення простору між віконною коробкою і зовнішньою стіною з одночасним утепленням укосів. Рекомендованим прийомом боротьби з «проблемою конденсату» є зміщення рами до центру стіни. Воно особливо доцільно в цегляних конструкціях великої товщини, оскільки, крім усього іншого, сприяє підвищенню температури внутрішньої поверхні скління за рахунок конвективного теплообміну.
Нерідко замовник відмовляється від установки нових підвіконь і відливів, мотивуючи це як їх дорожнечею, так і цілком пристойним станом колишніх. Тут хочемо попередити: якщо економія на відливи особливих проблем не створить (постараются- і «приладнати» до нового вікна старий відлив), то з підвіконнями вони цілком можуть виникнути. По-перше, коробка пластикових вікон yже старої дерев'яної, тому між підвіконням і рамою з'явиться вельми значна щілина, яку доведеться якось закладати. По-друге, в панельних будинках старий підвіконня виявиться трохи нижче передбачуваного нового. В результаті може з'явитися інша щілину, вже вертикальна, яку теж потрібно закладати. А тепер уявіть собі, як буде виглядати вся ця «закладення» на тлі ваших новісіньких вікон, і подумайте, чи варто економити.
Вирівнювання рами. На правильність установки рами в прорізі треба звернути найпильнішу увагу. Рама вікна повинна монтуватися строго по вертикалі і горизонталі, що перевіряється за допомогою відповідних інструментів (в основному використовується будівельний рівень, іноді схил), але ні в якому разі не паралельною лініях отвору, який, як правило, злегка "косовато". Для вирівнювання рами застосовують набір регулювальних пластин (вони мають різну товщину, що дозволяє точно набрати необхідний загальний розмір) або дерев'яні клини. Після механічного закріплення рами в прорізі ці "опори" видаляються. При великих розмірах вікна (довжина 2м і більше), коли недостатньо металевих кріпильних елементів для сприйняття навантаження, додатково встановлюються опорні колодки (в основному дерев'яні). Вони розташовуються по кутах коробки, а також в зонах стійок і ригелів і залишаються там, що називається, навічно.
Зазори між рамою і стінками отвору. При установці рами також важливо простежити, щоб між нею і стінками отвору залишався суворо певний зазор (15-30мм), який буде потім «запінюється». Природно, ми назвали ідеальну ширину зазору, якій на практиці рідко вдається досягти (частіше отвір виявляється косим, фарбували і т. Д.). Але в будь-якому випадку необхідно домогтися, щоб зазор вийшов рівномірним.
Передбачаємо відразу два "чому": чому рівномірний і чому саме "запінюється"? При всьому різноманітті будівельних матеріалів, в даний час практично єдиним методом закладення стиків між віконною коробкою і стіною є заповнення простору поліуретановою піною. Кнеоспорімим переваг цього варіанта слід віднести простоту використання і відносну дешевизну, байдужість до нерівностей оброблюваних поверхонь і, як наслідок, надійну герметизацію, відмінні теплоізоляційні властивості піни і її здатність приймати на себе і рівномірно розподіляти механічні напруги й вітрові навантаження. Іншими словами, більш технологічного способу на сьогоднішній день немає. Те, що піна є теплоізолятором, як раз і пояснює вимогу до створення рівномірного зазору по периметру вікна. Але і зазор ширше 30мм теж не нужен- по всіх технологічних інструкцій, піною може заливатися шов в межах цієї величини. Що на практиці не завжди вдається реалізувати знову-таки через кривизни і нерівності отвору. Але прагнути "до ідеалу" треба-принцип «Чим більше піни, тим краще» в даному випадку зовсім не підходить.
Ще більш ефективним рішенням є пристрій термовкладиш, наявних в стіні, уздовж внутрішньої поверхні укосу. Процедура виглядає приблизно так. Уздовж віконного укосу робиться поглиблення прямокутної форми, в яке і закладається термовкладиш з пінополістиролу, мінераловатної плити і т. П. Товщина термовкладиш не повинна бути менше 30-40мм, ширина визначається конструктивним рішенням стіни і її теплозахисні властивості. Таке технічне рішення гарантовано призводить до підвищення температури внутрішньої поверхні стіни і поліпшенню її теплозахисних властивостей в цілому. Але ... Ксожаленію, цей метод утеплення укосів здійснимо далеко не завжди (наприклад, довбати монолітний бетон по всьому периметру вікна навряд чи хто-небудь буде). Авот при новому будівництві його застосування цілком виправдано.
Чим кріпити раму? Існують два загальноприйняті методи кріплення віконної рами до захисної конструкції: безпосереднє, крізь коробку, анкерними болтами (як правило, діаметром 10мм з кроком не більше 800 мм, від угла- 150мм) і за допомогою металевої пластини- анкера, приєднаної до спеціального пластикового замку на зовнішньої стороні коробки. У кожного варіанту є свої переваги і недоліки. Перший з них дозволяє зафіксувати вікно практично в будь-якому отворі і гарантує передачу навантажень безпосередньо на внутрішню металеву арматуру рами. Метод універсальний, гарантовано надійний і простий. Спосіб кріплення за допомогою пластин-анкерів використовується рідше в основному для вікон великого розміру (коли вага рами лежить на вищеописаних опорних колодках). Цей метод не менш простий і не менш надійний. Ав разі ж пристрої термовкладиш взагалі незамінний (кріплення болтами тут не піддається реалізації).
«Хочу широкий підвіконня!». Проблема випадання конденсату на поверхні стекол часто посилюється тим, що за бажанням замовника встановлюються занадто широкі підвіконня. Вдаючись до приміщення, вони закривають шлях конвективному потоку теплого повітря, що піднімається від опалювального приладу (радіатора) уздовж стекол. Азначіт, перш ніж замовити суцільні широкі підвіконня, треба ой як подумати. Якщо вже подібний підвіконня так важливий, оснастите його спеціальними гратами (перфорацією) посередіне- вона допоможе відновити конвекцію повітря.
Як закріпити підвіконня? Відомо два способи кріплення:
На будівельному розчині. Нижня поверхня має поздовжні пази типу "ластівчин хвіст», що гарантує міцність зчеплення.
За допомогою монтажної піни. Ветом випадку необхідно звернути увагу на те, що велике зусилля, створюване розширюється піною, може вигнути, а то і просто "вивернути" підвіконня з отвору. Для запобігання цієї неприємності є два шляхи. Перший-встановити в отворі вертикальні розпірки (наприклад, дерев'яні, спершись їх одним кінцем на підвіконня, а другим про верхній укіс). Другий-проводити "запенивание" в два прийоми. В перший день піна під підвіконням наноситься тільки в трьох-чотирьох точках, після чого його залишають в спокої на добу. Урезультаті після повного застигання піни підвіконня виявляється дуже міцно приклеєним до укосу, але не цілком, а «острівцями». Вони-то і не дадуть йому вигнутися чи зрушити з місця при остаточному «запінення» на наступний день.
| Ширина, мм | ламінований ПВХ | ламінована ДСП | |
|---|---|---|---|
| VENTA (Бельгія) | «Пластформ» (Росія) | WESTAG GETALIT AG (Німеччина) | |
| 200 | 20 | 14 | 35 |
| 250 | 25 | 16 | - |
| 300 | 30 | 18 | 38 |
| 400 | 35 | 22 | 40 |
| 500 | 38 | 29 | 45 |
| 600 | 40 | 34 | 50 |
Етап четвертий: обробка прорізу
Оскільки у більшості фірм установкою і обробкою займаються різні фахівці, на цьому етапі ви зустрічаєтеся, як правило, вже з новою брігадой- обробниками. Вони виконують три основні операції:
обробляють зовнішні укоси;
обробляють внутрішні укоси;
проводять остаточну закладення підвіконня.
По завершенні цих операцій робота здається замовникові. Він перевіряє функціонування вікон (чи легко вони відкриваються / закриваються) і підписує акт приймання монтажних робіт.
В процесі виконання цього етапу слід відповісти для себе на наступні питання:
Чи обов'язково обробляти укоси? Обробка віконних откосов- операція аж ніяк не дешева. В залежності від використовуваного методу, вартість погонного метра може доходити до $ 25-30 (причому при схилах середньої ширини широкі обійдуться ще дорожче). Саме висока ціна в більшості випадків і є причиною відмови замовника від цієї операції. Не кажучи вже про ще одну не зовсім "праведної" думки: "Вікно поставлено і" запінили ". Ось ця-то піна нехай поки і послужить. АПВТ що-небудь придумаю". І ці "поки" та "потім" можуть розтягнутися досить надовго. Аможно чи надовго залишати вікно в тому вигляді, в якому його вам здали установники?
Відповідь однозначна: не можна! По-перше, піна руйнується (темніє і стає крихкою) під дією сонячного світла. Крім того, в затверділому стані вона збільшує обсяг на 5-10% і як би "розчавлює" сама себе. Урезультаті між рамою і піною з часом утворюється щілина, що зводить нанівець всі зусилля по герметизації. По-друге, піна не є гідроізоляційним матеріалом- вона буде постійно набирати вологу, яка, замерзнувши, саму піну і зруйнує. Але ще до руйнування матеріал перестане бути теплоізолятором- збільшення вологості всього на 5% знижує його теплоізоляційні властивості на 50%. Отже, піну необхідно відразу ж захистити від атмосферних впливів (кажучи простіше, зовнішній укіс треба закрити негайно!). І ще один аргумент на користь цього. Якщо у вікнах є «глухі» частини, то після повернення в них склопакетів зовнішні шви можуть виявитися частково недоступними. Знову ж знімати склопакети вам навряд чи захочеться.
З обробкою внутрішніх укосів можна трохи почекати. Це особливо актуально, якщо в квартирі (будинку) передбачається тривалий ремонт з переплануванням. Починати його хочеш не хочеш доведеться з установки нових вікон. Встановили вікна-прикрийте їх поліетиленовою плівкою і продовжуйте ремонт. Апроеми обробити на його заключному етапі.
| Ширина, мм | Оцинкована сталь (0,55 мм) | алюміній | Сталь з полімерним покриттям «Пластизол» |
| до 150 | 3 | 7-8 | 14 |
| 150-250 | 4 | 9-12 | 14 |
| 250-350 | 5 | 14-16 | 14-18 |
| 350-400 | 6 | 18-20 | 18 |
Чим обробити зовнішній укіс? При невеликій ширині шва (максимум 15мм) рекомендується використовувати або силіконовий герметик, або технологічну, але вельми дорогу поліуретанову саморасшіряющуюся ущільнювальну ленту- ПСУЛ (в парі з пароізоляційній стрічкою, яка встановлюється з внутрішньої сторони, що обходиться в $ 3/1 пог.м). Жоден з цих способів не є досконалим. Водорозчинна фасадна фарба (а саме її в більшості випадків господарі застосовують для зовнішнього укосу) на силіконовий герметик лягає, скажімо так, не дуже добре. Крім того, під впливом атмосферних явищ герметик з часом темніє і починає виділятися навіть під шаром фарби. Але найстрашніше інше: поступово цей матеріал старіє, відшаровується і перестає захищати піну.
Ущільнювальну стрічку ПСУЛ в більшості випадків застосувати просто неможливо-прилегла до вікна поверхню стіни настільки нерівна, а отвір настільки перекошений, що ширина шва по периметру вікна коливається від 0 до 5 см (!). Втаких умовах єдиний вихід-штукатурити, а потім фарбувати. Як і чим? Отделочники фірми "ОКНАВЕСТ", які проводили роботи по установці вікон в нашому випадку, вже кілька років використовують технологічний і одночасно недорогий метод-оштукатурювання ... волого і морозостійким клеєм для плитки. Цей матеріал прилипає практично до будь-якої поверхні (причому, що називається, на смерть) і не боїться води (використовується для облицювання плиткою ванних кімнат і навіть басейнів). Погодьтеся, досить незвичайний спосіб закладення, але саме його і вирішено було використовувати. Як поведуть себе откоси- розповімо через рік. Природно, клей дорожче звичайної штукатурки, але невелика витрата, зручність роботи, якість і міцність отриманої поверхні цілком компенсують збитки.
Чим обробити внутрішній укіс? Варіантів обробки внутрішнього укосу два: оштукатурювання і оздоблення пластиком. Причому не треба забувати, що цей укіс, як ми вже говорили, потрібно утеплити.
Штукатурка. Найбільш простий і дешевий варіант, який приходить в голову, - придбати звичайну штукатурку і ... Але не тут-то було! Відсутність в оштукатуреному схилі матеріалів, що володіють хорошими теплоізоляційними властивостями, лише збільшить ймовірність переохолодження прорізу в зимовий час, що призведе до переохолодження самого вікна і його елементів і викличе випадання конденсату. Так «за що боролися»? Навіщо вікно міняли?
Зрозуміло, на сучасному ринку існують різні матеріали, наприклад теплоізоляційні штукатурки, які потім можна зашпаклювати і пофарбувати. Але (знову але!) Наявність в оштукатуреному схилі шарів, що мають різні коефіцієнти об'ємного розширення (стиснення), може привести до розтріскування поверхні внаслідок нерівномірності внутрішньої напруги.
Є і ще кілька неприємних моментів, пов'язаних з даним варіантом обробки. При глибоких вибоїнах в укосі потрібно використовувати армуючої сітки, на яку треба буде послідовно нанести 2-3 шари розчину. Причому кожний наступний можна наносити тільки після висихання попереднього. Перед шпаклівкою і фарбуванням бажано, щоб віконні укоси тривалий час просихає. Вобщем, на «мокрий» варіант обробки піде чимало часу. Але найнеприємніше в цьому способі те, що в зоні примикання укосу неминуче з'явиться тріщина (або навіть сітка тріщин), обумовлена різницею коефіцієнтів лінійного розширення пластика і штукатурки. І як потім не старайся зашпаклювати і зафарбувати цю зону, через деякий час дефект неминуче проявиться.
Оздоблення пластиком. Цей варіант вимагає всього двох-трьох годин на своє втілення і приблизно добу на остаточну просушування. Пластикові укоси в більшості випадків кріпляться так: поверхня під ними «запінюється» (піна і буде утеплювачем), і цією піною приклеюється панель.
Варіантів обробки укосів пластиком безліч. Впершу чергу, варто згадати так звані стандартні откосние системи , Що випускаються фірмами-виробниками профілів. Як правило, ці системи мають два недоліки. По-перше, укіс розташовується під прямим кутом до рами, що не дуже звично, та й для монтажу неудобно- у нас все укоси розширюються всередину приміщення, і утворюється щілина доводиться чимось заповнювати. По-друге, варто стандартна система зовсім дешево-з-за відсутності попиту деякі виробники просто припинили їх завозити.
Можна використовувати і стільникові стінові панелі , Широко застосовуються для внутрішньої обробки. Такі панелі пропонують, наприклад, DECEU-NINSK (Бельгія) - 270025010мм- 7,5; РБК (Росія) - 270025010мм- 4,3. Але цей спосіб має наступні недоліки:
колір панелей практично завжди відрізняється від кольору вікна (жовтуватий у імпортних і сіруватий у вітчизняних виробів);
сама панель (товщиною близько 10мм) має досить тонкі стінки, тому на світлі знаходяться всередині неї ребра жорсткості будуть просвічувати, створюючи ефект «смугасті».
Фірма VENTA (Бельгія) випускає для обробки укосів спеціальні стільникові панелі , Дуже схожі на згадані станів, але з потовщеною лицьовою стороною (ребра жорсткості не просвічує) і лиштвою. Але обробка укосів цими панелями також не отримала широкого поширення через їх високу вартість (600025010мм- 37).
Найбільш же широко в даний час використовуються два варіанти обробки укосів: сендвіч-панелі і панелі зі спіненого ПВХ.
Сендвіч панелі являють собою 2 листи пластику, між якими розташований шар спіненого (у вітчизняних) або екструдованого (в імпортних) полістиролу. Випускаються товщиною від 8 до 36мм. Вітчизняні вироби (фірма "ОМ-ПЛАСТ") розміром 15003000 (8-9) мм обійдуться приблизно в C = 62, імпортні (фірми KMERLING, VEKAPLAN- Німеччина) того ж розміру-приблизно в C 68-70. Перевага такого способу обробки очевидно: укіс в принципі не обов'язково утеплювати, оскільки утеплювач закладений в конструкції панелі. Недолік полягає в тому, що під дією вологи панель може расслоиться.
спінений ПВХ (Плити з рівномірною пористою структурою) випускається товщиною від 1 до 10мм. Для обробки укосів можна використовувати плити завтовшки як 3-4мм (1 пог.м укосу разом з роботою обійдеться в $ 16-18, в залежності від ширини укосів), так і 8-10мм (1 пог.м укосу разом з роботою обійдеться в $ 20 -26). Кдостоінствам спіненого ПВХ слід віднести однорідність (розшаровуватися тут просто нема чому) і повний збіг кольору (білого) з кольором вікна. Панелі виробляються в великому діапазоні типорозмірів (шириною від 1000 до 2050мм, довжиною від 2440 до 4050мм), що дозволяє фірмам-установників при правильному підборі габаритів вихідної плити мінімізувати відходи, знижуючи тим самим вартість обробки. Недолік спінений матеріал щодо м'який, тому від удару твердим предметом залишається вм'ятина (як, втім, і на пластиковому підвіконні). Виробляє такі плити, наприклад, фірма KOMMERLING (Німеччина) під торговою маркою Komatex. Ціна-від $ 9 до $ 158 за панель, в залежності від її розмірів і товщини.
Цей варіант має ще одну перевагу: панелі випускаються в широкій колірній гамі. Правда, кольорові вироби обійдуться в 1,5-2 рази дорожче білих. Також існує можливість замовити плити в варіанті "під дерево" різних відтінків, але їх доведеться почекати від двох тижнів домесяца. Але зате ви зможете привести оформлення віконних укосів в повну відповідність з дизайном всього приміщення. Панелі випускаються не тільки матовими, але і глянцевими (модель Komasel від KOMMERLING). На наш погляд, матові вироби краще (з цим згодні і самі виробники) - виглядають не так помпезно і не блікуют на сонці.
Обмовимося, що варіант обробки укосів водостійким гіпсокартоном нами не розглядається, тому що фірми-установники вікон за нього не беруться. Але ви можете використовувати і цей спосіб обробки. Тільки самостійно і за умови, що гіпсокартоном будуть облицьовані і прилеглі до косяків стіни.
При обробці за допомогою панелей з спіненого ПВХ зовнішній кут укосу (зона примикання до нього панелі) закривається куточками. Вони бувають двох типів:
Многоразовие- можуть встановлюватися і зніматися неодноразово (що дуже зручно при ремонті). Випускаються фірмами VENTA і DECEU-NINCK. Ціна-2,7-3,0 при довжині 2,7 м.
Приклеюються. Розміри-15152, 20202, 30304, 40202, 40204мм при довжині 2,7-3м. Такі куточки випускає, наприклад, та ж фірма KOMMERLING (ціна-1-3,5 за 1 пог.м), а також фірма BOLTA, Німеччина (ціна-1,1-1,9 за 1 пог.м). Приклеюється варіант виходить, мабуть, найбільш дешевим і доступним (він і був використаний в нашому випадку). До речі, білий колір таких куточків дуже точно збігається по відтінку з пластиком вікна.
Якщо говорити про поєднання дизайну вікон і укосів з дизайном приміщення, має сенс згадати про можливості використання самоклеючих плівок. Чи не тих, які продаються на кожному будівельному ринку, а спеціальних, використовуваних для виготовлення рекламних вуличних щитів. Чому саме їх? "Живуть" ці плівки в вуличних умовах до 8 років, в умовах же квартири будуть майже вічними. Відтінків-тисячі. Випускаються ці вироби німецькими фірмами X-FILM (моделі Starex, Normex, Mtgarex) і ORAFOL-KLEBETECHNIK (Oracal). Ціна 1м2- від 1,3 до 8,6.
Чим закрити щілини в зоні примикання підвіконня до рами, укісними панелям і панелей один до одного? Переважна більшість фірм (90%) використовують для цієї мети силікон. Варіант цілком прийнятний і навіть гарний. Недолік у тому, що під впливом ультрафіолету і вологості силікон починає темніти. Урезультаті закладення через рік-півтора виглядає бруднуватої смугою, а при вологого прибирання з неї скочуються кульки силікону. Справедливості заради відзначимо, що так поводяться не всі силіконові герметики, є і цілком пристойні, які і не темніють, і не скачуються. Ось тільки розібратися в якості матеріалів можуть лише фахівці, і тому вам доведеться покластися на досвід і чесне слово працюють у вас обробників.
На погляд фахівців, які проводили обробку в нашому випадку, краще для герметизації щілин застосовувати клей ПВХ (його ще називають "рідким пластиком"). Цей продукт випускають виробники профілю (наприклад, такий клей є у фірми REHAU) в якості "ремкомплекта" для закладення тріщин в рамах і стулках з ПВХ, якщо такі виникли. Він трохи розчиняє і потім намертво склеює між собою дві поверхні, що сполучаються. Шва як такого не видно, і місце склейки виглядає як "моноліт". Колір в точності відповідає кольору вікна. Недолік від підвіконня, який постійно відчуває динамічні навантаження і має спеціальне грязевідштовхувальне покриття, клей з великою ймовірністю все-таки "відскочить". Урезультаті між підвіконням і рамою утворюється щілина, але дуже тонкая- волосоподібна. Треба попередити, що в роздрібний продаж цей клей не надходить, але в розпорядженні фірм-установників повинен бути.
Чим заштукатурити простір під підвіконням після остаточного "запінення", застигання і підрізування піни? Думаємо, ви вже й самі догадалісь- тим же клеєм для плитки, яким штукатурять зовнішній укіс. Якщо необхідно обробити стіну під фарбування, заштукатурені клеєм поверхню треба буде зашпаклювати, а якщо передбачається наклеїти шпалери- обробити акриловим грунтом.
Гарантійні зобов'язання і догляд. Пристойна фірма гарантує безкоштовне сервісне обслуговування вікон протягом не менше трьох років (найбільш крупние- 5 років). Гарантія на монтаж укосів повинна становити не менше 3 років. Тепер про відхід. Тут все просто: не рідше одного разу на рік варто викликати майстра для проведення технічного обслуговування вікон (зовсім як у автомобіля). Вартість такого визова- приблизно $ 20. Чи не хочется- з'ясуйте, де розташовані труться, куди хоча б раз на рік треба наносити мастило, і здійснюйте обслуговування самі. Та ще не забувайте на зиму обробляти гуму ущільнень мастилом, зазначеної в інструкції по догляду (якої вас зобов'язані забезпечити монтажники). І тоді ваші вікна будуть жити довго-довго і без проблем.
Чи обов'язково робити загальний ремонт в кімнаті після установки в ній вікна? На власному досвіді перевірено: загальний ремонт робити не обов'язково. Авот місцевий, косметичний, доведеться. Найпростіше придбати шпалерний бордюр, відповідний по малюнку і кольору до наявних шпалер, і обклеїти їм периметр вікна. До речі, «окантоване» таким чином вікно тільки виграє. Ну а зовнішній укіс доведеться покрити акриловою фасадною фарбою.
Редакція дякує фірми «ОКНАВЕСТ», «ХАМЕЛЕОН», «ВеМаТек» за допомогу в підготовці матеріалу.