Рекомендації зі спорудження дренажної системи. Технологія укладання, ціни, характеристики різних моделей дренажних труб.
Основні компоненти для дренажної системи.
1 - родючий грунт,
2 - пісок,
3 - геотекстиль,
4 - щебінь,
5 - дрена,
6 - худий бетон,
7 - утрамбований грунт.
Сучасні пластикові дрени легко стикуються і укладаються в грунт. Витримують значні навантаження з боку верхніх шарів грунту.
У місцях з'єднання декількох труб або їх повороту влаштовують оглядові колодязі.
Для бічного відведення в дрен вирізують отвір фрезою. Отвір герметизують за допомогою накладного трійника і мастики.
Обмотка з кокосового волокна здатна відфільтрувати найдрібніші глинисті частинки.
Як захистити будинок і ділянку від шкідливого впливу високих грунтових вод? Ще зовсім недавно для вирішення цієї проблеми було єдиний засіб - дренаж. Але зі зміною поколінь будівельників і навалою нових імпортних технологій старий випробуваний спосіб якось незаслужено призабули. А адже грамотно виконана дренажна система здатна врятувати забудовника від багатьох технічних проблем та ще заощадити його кошти і нервові клітини.
C чого ми зазвичай починаємо освоювати свою ділянку? Вибираємо підходяще місце для майбутнього будинку. А якщо він вже побудований, то благоустроюємо прилеглу територію, створюємо умови для комфортного відпочинку. Все це правильно. Але чи добре будівельники подбали про довговічність і надійність новоспеченого житла? Зовнішнє благополуччя часто буває нетривалим - ділянка може виявитися сильно зволоженим.
Про те, що грунт біля будинку страждає від надлишку вологи, ви дізнаєтеся по рослинності. Через надмірне насичення ділянки водою багато трави, чагарники і дерева не можуть на ньому прижитися. Іва, тополя, черемха - вологолюбні дерева. Але і їх розгалуженої кореневої системи недостатньо для осушення грунту. Швидше за ці посадки будуть декоративним включенням в пейзаж ділянки. Плодово-ягідні породи (вишня, яблуня, слива) не люблять вологих місць. Першими ознаками неблагополучного стану цих дерев будуть лущення кори, сухі гілки, цвіль на стовбурах і т. Д.
Що стосується будинку, то проблеми виникають перш за все з його підземною частиною (фундаментом, підвалом). І як правило, через атмосферних опадів і грунтових вод.
Помічено, що грунти неоднаково пропускають поверхневі і підземні води. Це відбивається на поведінці прилеглої до споруди грунту. Верхній її шар в середній смузі Росії промерзає взимку на 1,4-1,8 м. Замерзання тягне за собою пучение грунтів, насичених вологою. Це означає, що грунт збільшується в об'ємі не тільки по вертикалі, але і по горизонталі. В результаті - зрушення стін, розрив кладки, що послаблює фундамент, наповнює підвал вогкістю і цвіллю. Вологі грунти мають властивість змерзатися з закопаними частинами будинку і, вспучіваясь, піднімати їх. А несприятливі погодні умови можуть спровокувати підвищення рівня підземних вод. Нерідко це призводить до серйозних пошкоджень будівлі.
Але і це ще не все. Просочуючись крізь грунт і переміщаючись в ній, опади і грунтові води розчиняють різні тверді речовини і гази, в тому числі шкідливі для цементного розчину, кам'яної кладки і бетону. Процес руйнування фундаменту непомітний, але його наслідки досить відчутно позначаються на будівлі: порушується цілісність несучих конструкцій; цвіль і грибок перекидаються через підвал на верхні поверхи і зачіпають врешті-решт весь будинок. Дверні коробки і віконні рами можуть сильно деформуватися, що стане причиною появи щілин і зазорів, через які будинок почне прискорено втрачати тепло. Паркет або будь-яке інше покриття підлоги під впливом вогкості коробиться. Ремонт робиться невідворотним. А це нові витрати, причому без гарантії, що весь процес відновлення не доведеться повторювати знову і знову.
Перше, що треба зробити для захисту фундаменту і підвалу будівлі від води, - це дренажна система. Якщо її буде недостатньо, потрібно гідроізоляція. Наступним заходом щодо збереження нижньої частини будинку стане пристрій на цокольному поверсі вентиляційних витяжок. Вони посприяють природному осушенню випаровується вологи.
Перш ніж споруджувати дренажну систему, необхідно визначити рівень грунтових вод (УГВ) щодо фундаменту і підвалу будівлі. УГВ не завжди можна виявити за зовнішніми ознаками. Протікання на стінах, калюжі в підвалі і просто затоплена яма або траншея не дадуть точного показника. Для його обчислення потрібно робота топографів-геодезистів та інженерів-гідрогеологів. Геодезисти виконають топографічну зйомку ділянки, підготують дані для гідрогеологів і для проектування дренажу. Якщо ви надалі збираєтеся по-справжньому упорядковувати ділянку, то план території буде потрібен і ландшафтного дизайнера.
Зйомка здійснюється двома геодезистами за допомогою оптичних приладів. Через 2-3 дня ви отримаєте детальний план (креслення) ділянки із зазначенням висот рельєфу. Обійдеться ця робота в $ 12-20 за сотку (якщо користуватися послугами будівельних або ландшафтних фірм). Гідрогеологи, пробуривши 2-3 невеликі свердловини (глибиною до 5 м, діаметром близько 80 мм) і покопавшись в атласах геологічних розрізів району, видадуть точну картину положення грунтових вод в даний час і в різні періоди року, а також рекомендації з організації дренажної системи. Буріння проводиться невеликий переносний буровою установкою (мотобури). Термін виконання роботи - 1 день, здача готових результатів замовнику зазвичай відбувається через тиждень. Вартість цієї послуги коливається від $ 300 до $ 700. Приблизне уявлення про УГВ можна отримати набагато дешевше - просто розпитавши сусідів. Якщо величина УГВ менше 2,5 м, дренаж ділянки необхідний.
Так що ж являє собою дренажна система? В цілому це розгалужена структура взаємопов'язаних труб, розташованих навколо або уздовж захищається від вологи споруди. У систему надходить стікає по грунту вода. Власне труба (фахівці називають її дреною) має в стінках мережу отворів діаметром приблизно 1,5-5 мм. Вони розташовані по всій або майже по всьому колу труби на певній відстані один від одного.
До середини 80-х років XX століття в дренажних системах повсюдно застосовували азбестоцементні і керамічні труби. Перед укладанням в них робилися пропили або свердлили дірки, що забирало непропорційно багато часу і здоров'я (в деяких країнах заборонено використання азбестоцементу через його шкідливого впливу на людину). Крім того, до недоліків труб з цих матеріалів відносяться швидке засмічення отворів, необхідність частого промивання і недовгий термін служби. Помітно полегшило дренажні роботи поява полімерних матеріалів для гідромеліорації. Зараз на російському ринку представлені пластмасові, поліетиленові і ПВХ (ПВХ) полімерні труби - гофровані, перфоровані, забезпечені ребрами жорсткості. Така конструкція дозволяє розподілити навантаження від налягати грунту рівномірно по всій довжині дрени, завдяки чому вона надовго залишається міцною і надійною. Глибина закладки поліетиленових труб не перевищує 3 м, але труби з ПВХ можна розташовувати на відстані до 10 м від поверхні. Термін експлуатації дренажу з полімерів - 50 років і більше. Випускаються труби діаметром 50-200 мм, найбільш ефективні і популярні на котеджних ділянках 100-міліметрові.
Якісні дренажні труби постачають на вітчизняний ринок такі фірми, як UPONOR і MABO (Фінляндія), REHAU та FRANKISCHE (Німеччина), WAVIN (Данія) і "РУСТЕХПЛАСТ" (Росія). Легкість цих виробів робить їх зручними в транспортуванні. Вага дрени довжиною 50 м приблизно 25 кг. Різати її можна звичайною ножівкою. Для запобігання від замулювання, забивання отворів піском і грунтом деякі марки дренажних труб постачають оболонками з фільтруючого матеріалу. Існують фільтри двох видів: зі спеціальної синтетичної тканинної намотування (геотекстиль) і з натурального кокосового волокна. Геотекстиль застосовують на піщаних, супіщаних і торф'яних ґрунтах. Дренаж з фільтром з кокосового волокна вкладається в суглинках і глинах. Труби без фільтра доречні там, де відсутня ймовірність попадання в отвори піску і мулу. Ціна 1 пог. м полівінілхлоридної труби з геотекстильні фільтром - $ 1,9; скокосовим - $ 3,6. Вартість 1 пог. м поліетиленових труб становить $ 1,5.
Дренаж можна укладати як до, так і після гідроізоляції фундаменту і підвалу, але строго перед загальною засипанням зовнішньої сторони фундаменту. Якщо до вашого котеджу ще не підключили водопровід, каналізацію, електрику і т. Д., Заздалегідь вкажіть місця передбачуваних вводів комунікацій. Ця інформація дозволить згодом зберегти цілісність і працездатність дренажної системи.
Часто трапляється, що необхідність в дренажі виникає вже після завершення будівництва будинку. У такій ситуації підземну частину будівлі доводиться спеціально розкопувати. Аце означає, що місце вашого проживання на деякий термін перетворюється на будмайданчик. До речі, не забудьте заздалегідь обговорити, хто і як буде відновлювати попередній вигляд прилеглої до будинку ділянки.
Одна з перевірених практикою технологій монтажу дренажної системи полягає в наступному. Дно траншеї утрамбовується і вирівнюється сухою сумішшю вапняної щебеню і крупного піску (товщина шару 50 мм). Далі укладаються дренажні труби. Мінімальний ухил дрени по будівельним нормам становить 0,002 (2 мм на 1 пог. М.) В глинистих ґрунтах і 0,003 (3 мм на 1 пог. М.) В піщаних. Практично ж для гарного стоку води беруть ухил 0,005-0,01 (5-10 мм на 1 пог. М.). Щоб волога легше проникала в труби, їх обсипають водопроникними матеріалами. Обсипання проводиться пошарово. Найближче до дрен розташовується промитий щебінь або гравій з розміром зерен не більше 16 мм. Зверху стелиться полотно з геотекстилю, що відділяє цей шар від піску з розміром зерен 0,5-10 мм. Товщина обсипок коливається в середньому від 100 до 300 мм (чим менше водопроникний навколишній грунт, тим товщі засипка). Зверху навалюють вийнятий раніше природний шар землі.
Для спостереження за роботою дренажу і очищення труб влаштовують оглядові і поворотні колодязі. Найчастіше їх збирають з бетонних або залізобетонних кілець. Найбільш ходові діаметри - 400 і 700 мм. Висота колодязних кілець варіюється від 0,5 до 2 м. Маса таких виробів 230-3100 кг, вартість кільця - $ 30-150. Вивантаження і монтаж виробляються краном або автонавантажувачем ($ 18-30 за 1 год).
Останнім часом все частіше використовують готові пластикові колодязі з ПВХ діаметром 315 мм і висотою 1,25-3 м. Середня ціна 1 пог. м - $ 20. Вироби міцні й легкі, їх монтаж не вимагає використання вантажопідйомної техніки. Пластикові колодязі істотно зменшують обсяг земляних робіт, і тим самим економлять кошти забудовника. Можуть використовуватися і в якості водоприймальних, але лише в тих випадках, коли обсяг накопичуваної вологи невеликий і її можна скидати за межі дільниці.
Зібрана дренажними трубами волога надходить в водоприймальний колодязь. Його викопують в найнижчій точці рельєфу з урахуванням топографії ділянки. Вода в водоприймальний колодязі накопичується до певного рівня, який залежить від глибини закладених дрен і способу подальшого відведення вологи. Згодом вода забирається для поливу або ж скидається в найближчу канаву. Ще один варіант: грунтові та поверхневі води можна направляти в спеціальний поглинаючий колодязь. Він має глибину не менше 3 м. Бетонна дно в ньому відсутня, натомість роблять пошарове засипку з щебеню і піску. Вода йде через засипку в нижні грунтові шари. Чим менше водопроникний грунт, тим глибше повинен бути колодязь і більше обсяг засипки.
Труби дренажної системи промивають крізь поворотні колодязі. Вода для цього подається під напором з поливального шланга. Як показує практика, така чистка дренажної системи, інтенсивно експлуатованої в складних грунтах, потрібно через кожні 5-10 років. Щоб люки колодязів не псували зовнішній вигляд ділянки, їх можна прикрити декоративними предметами: квітковими вазами, лавками, скульптурою і т. П. Інший спосіб - засипати люки невеликим шаром землі, попередньо накривши їх плівкою. Далі це місце засівається газонної травою.
Матеріали для дренажної системи
| матеріал | кількістьв од. виміру | Ціна, $ | Вартість, $ |
|---|---|---|---|
| Кришка бетонна з люком | 4 шт. | 70,6 | 280 |
| кільце бетонне | 12 шт. | 30 | 360 |
| днище | 4 шт. | 25 | 100 |
| дрена | 60 пог. м | 3 | 180 |
| Труби азбестоцементні (Ж 100 мм) | 40 пог. м | 11 | 440 |
| Геотекстиль Taypar | 130 м2 | 1,2 | 156 |
| Щебінь (5-20) | 42 м3 | - | +1136 (з доставкою) |
| Пісок (0,5-1) | 36 м3 | - | 540 (з доставкою) |
| Цемент М 400 | 26 мішків по 50 кг | 2,3 | 65 |
| бітум | 48 кг | 0,4 | 24 |
| скло рідке | 8 кг | 0,4 | 3,2 |
| Разом: | 3284,2 |
Додатковий захист споруди від грунтових вод може забезпечити вертикальне планування території, або, інакше кажучи, створення штучного рельєфу. Для цього ями засипають, а ділянку місцями піднімають, створюючи ухили від будинку в бік прилеглих територій або доріг. Дуже ефективною часто виявляється вимощення, щільно прилягає до будівлі. Вода з дахів, сніг, що тане стікають по ній і спеціальним заглибленням уздовж доріжок в заздалегідь прориті дренажні канави, розташовані по периметру ділянки.
Для ілюстрації вищевикладеного розглянемо один із прикладів споруди дренажної системи навколо котеджу. На підставі гідрогеологічних досліджень був розроблений проект відведення поверхневих і ґрунтових вод. Осушення було вирішено здійснити за допомогою дренажних труб, укладених по периметру житлового будинку на рівні нижньої частини фундаменту.
Проектна документація в стандартному випадку включає в себе:
1) ситуаційний план,
2) методичні рекомендації по влаштуванню і спорудження дренажу,
3) розрахункову частину,
4) план прокладки траси,
5) робочі креслення,
6) перелік матеріалів і обсягів робіт,
7) кошторис. До споруди дренажу УГВ при сезонних коливаннях піднімався до нижньої частини фундаменту. Глибина закладки труб, відповідно до проектних розрахунками, склала 1,6 м.
Дрени розташували на відстані 0,8 м від зовнішньої сторони підошви фундаменту і трохи вище рівня грунтових вод. За рахунок цього дренажний кільце стало "вододілом" між рівнем грунтових вод і фундаментом. Справа в тому, що, піднімаючись по капілярах грунту, волога природним чином засмоктується в трубу. В результаті і біля будівлі, і під ним утворюється депрессионная воронка - простір з зневоднених грунтом. Врахуйте, в кожному конкретному випадку глибина і величина наближення дренажу до будівництва визначаються окремо. У даному проекті були передбачені три пластикових поворотних колодязя і один водоприймальний з бетонних кілець. Колодязі обладнані спеціальними приямками (лотками), які задають напрямок стікає воді. Всі шви гідроізольовані мастикою Wafix від фірми WAVIN. З водоприймального колодязя вода надходить в загальну канаву, прориту вздовж паркану за територією котеджного містечка. На виході в цю канаву труба захищена піщано-гравійної обсипанням для запобігання промерзання.
За допомогою дренажу можна врятувати не тільки будинок, але і грунт на ділянках, які страждають від надлишку вологи. Методи будівництва залишаться колишніми. Перегляду можуть піддатися лише конфігурація і параметри системи. Площа осушення на 1пог. м дренажної труби - від 10 до 20 м2. Дренаж можна споруджувати в будь-який час року, в тому числі взимку, просто взимку витрати будуть в півтора-два рази більше. Подібне будівництво здійснюється в середньому силами шести робочих.
При нормальних погодних умовах дренаж споруджується за 1-3 тижні. Транспортні витрати складають 5% від кошторисної вартості матеріалів і виконуваних робіт (в нашому випадку - $ 337). Оскільки будівництво дренажу пов'язано з замісом розчину, різкою труб, навантаженням і розвантаженням матеріалів, витрати на технологічне обладнання рівні 10% від загальної суми (в наведеному прикладі - $ 672). Необхідно закласти в кошторис і непередбачені витрати. В даному випадку вони склали $ 500. Зведення дренажної системи обійшлося в $ 8226.
Цінова планка буде залежати від того, чи замовляєте ви будівництво дренажу через фірму, або наймаєте приватного майстра з бригадою. Природно, кошторисна вартість у приватного майстра нижче, причому істотно. Що стосується якості робіт, то воно залежить від грамотності взялися за справу фахівців. Тут бажано проявити граничну пильність: і в солідній фірмі часом зустрічаються некваліфіковані люди. Шукати гідрогеологів, топографів-геодезистів, проектувальників, майстрів і робітників зараз не особливо складно. Крім журналів і газет, а також розмов зі знайомими, інформацію про необхідні фахівцях можна почерпнути на сторінках Інтернету. І остання рекомендація: при виборі фірми або приватного майстра обов'язково поцікавтеся попереднім досвідом їх роботи в даній області.
Вартість робіт з облаштування водоприймального колодязя
| Вид праці | Розцінка, $ | Вартість, $ |
|---|---|---|
| Розробка грунту (планування дна), 6 м3 | 18 | 108 |
| Монтаж залізобетонних кілець, 4 шт. | 56 | 224 |
| Монтаж кришки, 1 шт. | 28 | 28 |
| Зовнішня гідроізоляція, 4 м2 | 1,7 | 6,8 |
| Пристрій вводів в колодязях, 9 шт. | 15 | 135 |
| Пристрій бетонних підстав поворотних колодязів, 3 шт. | 20 | 60 |
| Піщана підсипка, 1,6 м3 | 18 | 28,8 |
| Зворотне засипання з ущільненням, 2 м3 | 5,6 | 11,2 |
| Разом: | 601,8 |
Вартість робіт з облаштування дренажної системи
| Вид праці | Розцінка, $ | Вартість, $ |
|---|---|---|
| Розкопка траншеї з плануванням, 161,6 м3 | 4 | 646,4 |
| Переміщення землі із зони робіт, 100,6 м3 | 2 | 201,2 |
| Укладання дрен і водостоку, 92 пог. м | 2 | 184 |
| Засипка щебенем, 73,3 м3 | 10 | 733 |
| Укладання геотекстилю, 130 м2 | 1 | 130 |
| Засипка піском з ущільненням, 56 м3 | 5,6 | 313,6 |
| Зворотне засипання місцевим грунтом, 30 м3 | 5,6 | 168 |
| Облаштування устя (поворотних колодязів) витоку, 5 шт. | 55 | 275 |
| Разом: | 2651,2 | |
| Повна вартість системи за кошторисом: | 8226 |