Робимо сходи на мансарду своїми руками: огляд конструкцій і план монтажу

Розбираємо відповідні технічні рішення для сходів, підбираємо матеріали і розповідаємо, як зробити просту конструкцію самому.

Встановити сходи на мансарду в невеликому будинку нескладно. Набагато важче зробити її зручною і безпечною. Вона повинна бути пологих і широких. Але тоді проліт буде займати занадто багато місця в тісному приміщенні. Є граничний кут нахилу, і, якщо перевищити його величину, спуск і підйом стануть небезпечними. Цей кут дорівнює 45 градусам. При недостатній ширині виникне ряд незручностей, що створюють ризик падіння. У такій ситуації краще не намагатися знайти компроміс. Одне з рішень проблеми - винос на вулицю за межі будівлі. Воно передбачає кріплення до стіни або зведення надійних опор з фундаментом. У дачному будинку господарі живуть тільки влітку. У теплу погоду можна було б обійтися навіть без навісу, але для котеджів, розрахованих на постійне проживання, така ідея не підходить. Щоб її реалізувати, доведеться витратити кілька тижнів. Ми будемо розглядати розташування тільки у внутрішньому просторі.

Все про монтаж сходів на мансардний поверх

Технічні рішення для сходів

пристрій прольоту

Вибір місця для розміщення сходів

Покрокова інструкція по монтажу

Відповідні рішення для маленького будинку

Якщо потрібно заощадити місце

Чим компактніше конструкція, тим вона менш зручна. Є два способи, що дозволяють вирішити проблему.

• Складні моделі - вони займають мало місця, але часто ламаються. Їх міцність менше, ніж у стаціонарних. Телескопічні збірні елементи складаються і ховаються вгору. Коли його необхідно спустити, потрібно потягнути за ручку. Від занадто швидкого відкривання його утримують доводчики.
• Другий спосіб вирішити проблему з розміщенням в маленькому приміщенні - крутий стаціонарний підйом. Його можна закріпити на перекриттях і вертикальної поверхні. Існують моделі без перил шириною менше метра. Сходинки в них кріпляться до центральної балці, утворюючи щось на кшталт риб'ячого скелета. Щоб ними користуватися, потрібно володіти відмінним здоров'ям, особливо якщо вони знаходяться на відстані від стіни, і триматися нема за що. Пенсіонерам і людям з обмеженими можливостями буде складно забиратися наверх і спускатися вниз по сходах, розташованим під гострим кутом до поверхні підлоги. Є й більш звичні моделі, в яких балки розташовані по краях.

Якщо важливіше зручність

В цьому випадку вона не повинна відхилятися 45 градусів. Прості конструкції є найнадійнішими і самими громіздкими. Наприклад, одномаршевим проліт, що веде від підлоги до входу на другий поверх, не завжди вдається розмістити на малій площі. Його пристрій можливо тільки в витягнутому відвідуванні, яке після монтажу стане ще вже.

Існують три основні варіанти, що дозволяють вписати підйом в приміщення невеликого розміру.

• Два перпендикулярних маршу з'єднані прямокутної майданчиком. Кожен з них йде уздовж своєї стіни.
• Прямокутна горизонталь розбивається на гвинтові трикутні або трапецієподібні сходинки. Внутрішньою стороною вони кріпляться до центральної стійки.
• Гвинтові конструкція.

Переглядаючи фото сходів на мансарду в приватних будинках і варіанти їх виконання, можна прийти до висновку, що не всі вони однаково зручні. Певну небезпеку при підйомі представляють закруглені ділянки, особливо біля опори, що є центром їх радіусу. Крім того, розрахувати і виготовити їх набагато складніше, ніж прямокутні. Краще взяти за основу перший варіант з прямокутною майданчиком і нахилом до 45 градусів. Саме його ми і будемо розглядати.

Конструктивні рішення для прольоту

Дерев'яні балки, між якими встановлені ступені, - таке рішення підходить для будь-яких будівель. Натуральний масив після обробки лаком і антисептиками здатний прослужити кілька десятків років. Його легко обробляти і монтувати. Установку можна провести після будівництва будівлі. Основні недоліки - пожежонебезпека і деформації при зміні температури і вологості.

Металеві рами з обшивкою - їх роблять із сталевого профілю або кованого заліза. Сталеві елементи поступаються дерев'яним по довговічності. Щоб їх зібрати, необхідний зварювальний апарат. Гвинтові з'єднання занадто громіздкі, і заховати їх досить складно. Коване залізо на відміну від стали не іржавіє, служить довго і володіє хорошими декоративними якостями. Слід врахувати, що метал прекрасно передає звук і буде чути кожен крок. Ще один недолік - велика вага.

Залізобетонні марші, виготовлені методом опалубки - їх зазвичай монтують на стадії будівництва. Так з'являється можливість розрахувати несучу здатність підстави. Перед тим як зробити сходи на мансарду в побудованому будинку, потрібно провести його обстеження і з'ясувати, чи витримає він її вага. Для цього знадобляться послуги інжинірингової організації, котра володіє спеціальним обладнанням. Головні недоліки залізобетону - велика маса і складність установки. Перевагами є зручність і довговічність.

Сходинки, закріплені на одній вертикальній поверхні - їх роблять із залізобетону, дерева, металу, склопластику. Щоб консоль трималася, необхідно створити для неї міцну основу. Під ступені підводять консольні металеві полки, які беруть на себе механічні навантаження. Полки з'єднують з каркасом, прихованим в стіні і є її складовою частиною. Розрахувати і виготовити власники самостійно складно. Необхідно мати інженерними навичками. Якщо взяти міцність з запасом, каркас буде занадто масивним. Головна ідея такого прийому - дати відчуття легкості і невагомості. Несуча частина повинна бути спроектована фахівцями - інакше з'явиться занадто багато ризиків. Відсутність перил і незграбна поверхню роблять систему непридатною для установки в будинку, де є діти.

Центральна балка ставиться на перекриття знизу і зверху, а до неї монтуються ступені. Зібрати її самостійно простіше, ніж консольний каркас. Система важить менше, оскільки її центр сприймає навантаження більш рівномірно, і його не потрібно зміцнювати. До основи не пред'являються жорсткі вимоги. Можна обійтися без попереднього обстеження і складних розрахунків. Боковини залишають вільними або пропускають через них стрижні від підлоги до стелі, що виконують функцію перил.

Підставою служать міцні коробки з металу і пластика. Їх використовують в якості відкритих або закритих стелажів. Усередині іноді роблять підсвічування.

Вибір місця для розміщення

• У тамбурі - таке розташування дозволяє забезпечити звукоізоляцію і звільняє простір житлової кімнати.
• В основному приміщенні - краще задіяти частину, протилежну від вхідних дверей. Так менше ризик упустити що-небудь на голову входить людині. Крім того, в цьому випадку не доведеться піднімати балки, щоб звільнити простір для входу.

Інструкція по монтажу сходів на мансардний поверх

Як приклад розглянемо найпростішу і стійку конструкцію. Вона являє собою два дерев'яних маршу, з'єднаних під кутом 90 градусів. На стику розташована прямокутна горизонтальна площадка.

Перед початком робіт необхідно скласти схему із зазначенням розмірів всіх деталей. Кожен етап слід ретельно продумати і розрахувати витрати матеріалів. Їх беруть з запасом 10% на випадок шлюбу і псування.

розміри елементів

• Ширина сходинки - 0,8-1 м, глибина - 0,3 м, висота - 0,17 м, товщина - 4-5 см.
• Параметри центральної площадки приймаємо по ширині маршів. Якщо вона однакова, горизонталь має квадратну форму. Висота над рівнем обробленого статі - 0,85 м. Товщина настилу - 3-5 см.
• Висота перил - 0,9-1 м.
• Як балок використовуємо дві дошки шириною 30 см, поставлені на ребро. Кут нахилу візьмемо від 35 до 45 градусів.

вибір матеріалів

Як правило, використовується хвойний масив. Найвищою міцністю володіє дуб. При правильній обробці і ретельного догляду він прослужить кілька років.

Модрина твердіше більшості інших порід і добре протистоїть дії вологи, що міститься в повітрі. Ялина менш надійна. В її структурі більше дефектів - випадають сучків і смоляних подтеков.Чаще застосовуються заготовки з сосни. У цій деревини найнижча міцність, але її простіше обробляти.

монтаж майданчики

Щоб зібрати сходи на мансардний поверх своїми руками, спочатку потрібно підготувати підставу, що утримує марші. Горизонталь розташуємо в кутку приміщення. Далекого краю зафіксуємо на стіні.

Починаємо з розмітки. Її наносимо на вертикальну і горизонтальну поверхню за допомогою схилу і будівельного рівня. Потім збираємо квадратну раму. У верхній частині на стіни кріпимо бруси 5х5 см, що виконують функцію полиць. Використовувати слід не цвяхи, а шурупи - вони краще тримаються в масиві. Довжина саморізів - 9 см. Витрата - 4 штуки на 1 м. Під полки знизу підводимо стійки з бруса 5х5, що впираються в підлогу. Їх фіксуємо на вертикальній поверхні таким же чином.

Решта дві деталі рами однією стороною примикають до вже встановлених. Інший вони повинні триматися на міцному стовпі. Його виготовимо з бруса 10х10 см. Найбільш міцне зчеплення з рамою забезпечать пази, вирізані по її розмірам у верхній частині колони.

Настилом служить цілісний шматок фанери, обрізаний по периметру, або дошки товщиною 4-5 см. Обшивка фіксується за допомогою цвяхів. Сходинки виходять за каркас на 2-5 см, тому обшивка майданчика з боку нижнього прольоту повинна мати такий же відступ.

Від зовнішнього кута до стелі встановлюємо продовження колони 10х10 см. В обшивці і в стелі під нього готуємо паз. Такі елементи часто мають різьблення і інший декор, проте працювати зручніше з квадратним перетином. Стовп повинен щільно упиратися в стелю. Тому перекриття доведеться підняти домкратом, а після монтажу опустити, інакше воно не зможе його щільно притиснути.

підготовка балок

Їх робимо з дощок 30х5 см. Такі опори називають тятивами або косоурами. Їх ставлять на ребро і розміщують по краях прольоту. При ширині сходів до 1,1 м досить двох опор. Якщо вона більше, монтують три тятиви.

Спочатку за допомогою рубанка видаляємо з поверхні сліди кори, відколи, плями цвілі, забруднення, які складно зчистити. Потім випилюємо пази для ступенів. Їх можна виконати всередині косоуров. Тоді горизонтальні деталі вставлятимуться збоку в одну опору і притискатися другий. Випиляти такі пази складно. Для цього потрібно добре володіти електричним лобзиком.

Є інше рішення, яке не потребує особливих навичок. Верх тятиви обрізається «ялинкою» так, щоб при монтажі верхні краї заглиблень встали паралельно підлозі. «Ялинку» робимо, вирізаючи з дошки прямокутні трикутники. Прямий кут повинен дивитися вгору. При нахилі опор, рівному 45 градусам, у трикутників боку будуть однаковими. У більш пологого маршу верхні боку довше.

Верх і низ впираються в перекриття. Частина обробки знімається. Потрібно вибрати місце, де проходить лати, і кріпити підніжжя на силові елементи перекриття. Низ обрізається паралельно підлозі. Його можна додатково зафіксувати брусками, розташувавши їх по краях. У верхній частині випилюється трикутний паз, що лягає спати на раму. Його не слід заглиблювати занадто сильно, інакше несуча здатність знизиться через зменшення перетину дошки.

Пристінні косоури треба притягти шурупами до вертикальної поверхні.

Монтаж верхнього прольоту проходить за тим же принципом, що і нижнього. Відмінність полягає в з'єднанні з майданчиком. Тятива надаватися на її каркас трикутним пазом, виконаним на її нижній стороні. Бажано, щоб кути дошки щільно прилягали до рами.

установка ступенів

Існує два способи їх розташування.

• Зверху в трикутні виїмки - фіксація проводиться за допомогою шурупів. Капелюшки закривають декоративними пробками, які потім шліфують врівень з основною площиною.
• Збоку в спеціальні поглиблення - спочатку біля стіни прикручується бічна балка. В її середині проробляються отвори. Після установки вільний край закривається другий бічний балкою з такими ж заглибленнями, як у першій. З'єднання попередньо промащують столярним клеєм. Саморізи використовувати не обов'язково. Вони потрібні тоді, коли потрібне додаткове посилення.

збірка поручнів

Випиляти ажурні деталі самостійно складно. Для цього потрібен токарний верстат. Простіше купити вже готові різьблені балясини або просто покрити лаком звичайні бруски 3х3 см, а зверху з'єднати їх горизонтальною рейкою. Сходи на мансарду в приватному будинку може бути сконструйована без перил, проте з ними підніматися і спускатися буде зручніше і безпечніше.

У верхній і нижній частинах маршу, а також на повороті біля стіни монтуються вертикальні стовпи товщиною 5х5 см. Їх висоту беруть вище, ніж у балясин, або ставлять їх врівень. Зверху по ним пускають рейки. Існують полегшені конструкції, в яких немає балясин, а рейки спираються тільки на стовпи.