Розповідаємо про вибір теплоізоляційних матеріалів, необхідних інструментів і процесі конопатки зрубу клоччям, мохом, джгутом і сучасними герметиками.
Процес конопатки зрубу є укладання ізолятора, яку можна провести як час будівництва, так через кілька років, коли будівля дасть усадку і в ньому з'являться нові щілини. Її проводять і в разі потреби, коли в приміщеннях з'являються протяги, і при капітальному ремонті. Щоб правильно виконати роботи, буде потрібно спеціальний інструмент для конопатки зрубу і теплоізоляційні матеріали. Особливих навичок не потрібно, так як вся технологія зводиться до заповнення пустот в стіні волокнистих матеріалом або звичайним мохом, принесеним з лісу і просушеним. Розглянемо в статті, як конопатіть зруб за допомогою різних матеріалів.
Все про конопатці зрубу
матеріалинеобхідні інструменти
Тонкощі укладання утеплювача при будівництві
Утеплення неформованих волокнами
Використання натурального моху
Утеплення стрічковими матеріалами
Застосування сучасних герметиків
Матеріали для теплоізоляції
Деякі з них використовуються не одну сотню років. За якістю вони не гірше, ніж сучасна мінвата або синтетичний герметик. При правильному укладанні вони прослужать довго, забезпечуючи надійний захист від холоду і протягів.
- Джут - рослинне волокно, що володіє високою міцністю. Воно не псується під впливом вогкості і підходить навіть для бань і сирих цокольних ярусів, що контактують з грунтом. Виробляється у вигляді тюків клоччя, канатів і полотна, що складається з коротких ворсин. Джут має м'яку структуру. З ним зручно працювати. Термін служби - від 3 до 5 років.
- Пакля - її виготовляють з джуту, пеньки і натурального льону. Пенька і льон схильні до гниття, тому краще їх не використовувати у вологому середовищі без просочення антисептиками. Вироби виробляються в рулонах або у вигляді безформної маси, розфасованої в мішки. Структура має високу щільність і проводить холод краще, ніж інші утеплювачі. З цієї ж причини її складніше законопачувати щілини. Пакля для конопатки зрубу служить не більше 3-4 років, після закінчення терміну служби її краще замінити.
- Повсть - випускається в рулонах. У нього часто додають добавки, що знижують провідність, однак вони можуть знижувати паропроникність. Через це стіни дихають гірше. Натуральний компонент, виготовлений без добавок, ефективніше і довговічніше своїх аналогів, але псується під впливом бактерій. Крім того, всередині може завестися моль.
- Льноватин - полотно з коротких лляних волокон. Він не містить хімічних домішок і погано проводить температуру. Його структура активно поглинає вологу з колод, захищаючи їх від гниття. Льноватин не псується від вогкості, але в ньому можуть завестися комахи. Перед укладанням необхідно провести обробку утеплювача антисептичним розчином. При високій температурі в парильні антисептичні просочення починають виділяти речовини з різким запахом, тому льноватін застосовується в основному для зовнішніх стін звичайних житлових і дачних будинків. Термін його служби - не більше 3 років.
- Мох - один з найбільш ефективних утеплювачів. Він не потребує антибактеріальної просочення, так як сам виділяє речовину, що перешкоджає утворенню мікроорганізмів. Його збирають у лісі, після чого очищають від землі і просушують. Без просушування стіни будуть сирими. Якщо ж сушити занадто довго, мох почне розсипатися при натисканні. Існують заводські вироби, але вони зустрічаються рідко і коштують дорого. Щоб правильно провести укладання, необхідні особливі навички.
- Синтетичні герметики - їх використовують як просочення для волокнистих матеріалів або просто заповнюють ними порожнечі. Герметики випускають у формі витягнутих круглих і прямокутних брикетів. Їх застосовують тільки для оциліндрованих колод з напівкруглими пазами. Покриття заповнює всі порожнечі і служить в кілька разів довше за своїх природних аналогів.
необхідні інструменти
- Набірна лопатка - їй проводять основну роботу. Являє собою пряме лезо на рукояті, звужене спереду. Довжина леза становить близько 20 см. Ширина у рукояті - 15 см, на кінці - 10 см. Заточувати інструмент не потрібно - інакше він порве тканину і зіпсує масив. Товщина на кінці - 5 мм. Загальна довжина виробу - 30-40 см. Його виточують з твердої деревини або зварюють зі сталі.
- Криве металеве зубило з робочою стороною 5 см. Їм зручно працювати в кутах і на закруглених ділянках.
- Лопатка з трикутним поглибленням - їй підбирають волокна і скручують з них рівні валики.
- Рівний клин шириною 3 см - їм розшивають щілини.
- Киянка з масиву - їй вдаряють по рукояті дерев'яних інструментів. Металевий молоток їх швидко призведе в непридатність.
Робоча сторона потребує ретельної шліфуванні. Шорстка поверхня постійної чіпляється за петлі і вириває їх з шва.
Звичайні столярні інструменти погано підходять для укладання і трамбування утеплювача. По-перше, ними не зручно проконопачівают порожнечі, по-друге, вони зашкодять ізолятор або самі прийдуть в непридатність.
Коли укладати утеплювач
Конопатку зрубу своїми руками можна здійснювати різними способами.Способи ущільнення швів
- Масу або полотно розстеляють на кожному ряді колод (вінці) так, щоб краю звисали з обох сторін. Потім встановлюють наступний вінець. Кінці трамбують після зведення покрівлі. Якщо забивати їх до того, як всі ряди укладені і стінова конструкція отримала повну і рівномірне навантаження, будинок може перекосити, так як полотно чинить значний тиск на кожен ярус. Технологія не відрізняється в залежності від висоти, призначення та архітектурних особливостей будівлі.
- Утеплювач забивають в порожні зазори після зведення покрівлі. Для роботи добре підходить стрічковий матеріал або мотузка. Волокна з обох сторін вбивають в щілині так, щоб вони звисали вниз на 5 см, потім згортають з них валики і заповнюють ними вільний простір. Робити це потрібно відразу на всіх стінах, обходячи вінець по периметру. Якщо утеплити спочатку одну сторону, відстань між ярусами збільшиться і виникне помітний перекіс, який буде складно виправити. Щоб уникнути помилок рекомендується використовувати будівельний рівень.
Найчастіше використовують перший спосіб, так як він зручніше і ефективніше. При капітальному ремонті підійде другий.
Чи можна конопатіть зруб взимку
Краще вибрати для робіт теплий період. Восени і навесні йдуть дощі, а від землі піднімається вогкість. Утеплювальну ні в якому разі не можна мочити. Сухе морозне повітря безпечний, якщо утеплювач не потребує просушування. Замерзлу воду необхідно видалити. Зробити це на свіжому морозному повітрі не вдасться. Роботу доведеться відкласти на час снігопаду та сильного вітру. При сильному морозі деревина розширюється за рахунок замерзання води в її структурі. При відтаванні вона повертається в початковий стан і шви разуплотняются.
Інструкція по теплоізоляції клоччям
Клоччя укладають на нижній вінець шаром 2-4 см. Кінці повинні звисати на 10 см з кожного боку. Зверху встановлюють другий ряд колод і покривають його клоччям. Таким чином збирають весь будинок.
Після монтажу покрівельного покриття переходять до другої стадії. Кінці підвертають і щільно забивають у шви. В результаті утворюється твердий безперервний валик. Для роботи підійдуть дерев'яні інструменти. Вони м'якше сталевих і менше ушкоджують волокна. Рухатися краще від кутів до центру. Ущільнення кутів слід приділити особливу увагу, так як в цих місцях більше порожнеч. Крім того, на стиках холод передається не від однієї, а відразу від двох поверхонь, перпендикулярних один одному.
Спочатку обходять по периметру нижній вінець, потім поступово піднімаються наверх. При необхідності в шви додають кілька пасом. Їх ущільнюють до тих пір, поки залишається місце. Масу згортають, роблячи мотузку товщиною 1-2 см, прикладають її до поверхні і заганяють всередину. Є інший метод, при якому пасма розташовують перпендикулярно шву і занурюють їх, б'ючи по центру.
Щоб загнати всередину побільше клоччя, доведеться докласти силу. Важливо не перестаратися. При занадто інтенсивному тиску ряд підніметься на велику висоту і зв'язок нижнім вінцем ослабне. Зазвичай верх одноповерхового будинку піднімається лише на 10 см. Не допустити перекосів допоможе будівельний рівень.
Іноді бруси прилягають один до одного дуже щільно. Як правило, з іншого боку утворюється вільний простір. Краще не намагатися вбити матеріал у вузькому місці і покласти його побільше там, де це можливо.
Утворилися валики повинні бути щільними. Якщо пасмо вдається вирвати руками, робота не завершена, і її необхідно продовжити.
Обробляти слід не тільки простір між колодами, а й щілини в них. Надлишки зрізають, потім проводять шліфування.
Кути додатково заповнюють і трамбують інструментом з кривим лезом, що повторює їх вигини. Щоб підвищити рівень теплоізоляції, стики обшивають рейками, поклавши під них клоччя, яка повністю заповнить внутрішній простір.
Процес конопатки зрубу мохом
Мох збирають восени в лісі. У цей період його стає більше. Крім того, ближче до зими кількість комах всередині не таким значним, як у теплий період. Для збору підходить суха сонячна погода, коли грунт не просочені дощовою водою. Влітку він дуже сухе.У деяких регіонах знайти природний ущільнювач неможливо - для роботи підходить тільки сфагнум і «зозулин льон». У цьому випадку доводиться використовувати покупної.
підготовка матеріалу
Спочатку його очищають від сміття і грунту, потім просушують, розклавши поперек колод. Кінці повинні звисати в сторони на 5-10 см. Пучки укладають впритул, щоб не допустити пересушування, формуючи з них однорідний шар, однаковий по товщині на всіх ділянках. Товщина його становить 10-15 см. Над дверними і віконними прорізами, де тепловтрати особливо великі, товщину збільшують. Важливо не пересушити ізолятор, інакше стебла втратять гнучкість і будуть ламатися при натисканні.
Як провести укладку
На підсохлий шар встановлюють ряд колод або брусів по периметру всієї будівлі. Зверху роблять настил з моху. Після короткої просушування кладуть наступний вінець. Таким чином піднімаються до крокв. Після зведення стін і покрівлі проводять ущільнення зазорів. Потрібно намагатися при ударі не пошкодити масив, так як мох дуже м'який.
Як правильно конопатіть зруб джгутом і іншими стрічковими утеплювачами
Конопатка зрубу джгутом, рулонних повстю і льноватином займає менше часу. Її проводять на стадії будівництва і під час ремонту. У першому випадку рулони розгортають на кожному вінці. Їх ширина повинна бути більше підстави на кілька сантиметрів, щоб краї звисали з обох сторін. Потім монтують черговий ярус, а краю утрамбовують.
У другому випадку, коли всі яруси вже стоять на своїх місцях, рулон розкочують на землі уздовж шва по його довжині. Він повинен лежати вільно. Натягувати його не потрібно. Тканина беруть за вільний кінець і занурюють в щілину, б'ючи в центр полотна. При цьому залишають два паралельних краю по 5-7 см. Рух ведуть від одного кута до іншого. Тканина обрізають по довжині стіни з запасом 30 см, оскільки при забиванні вона бгають.
На наступному етапі стирчать кінці підвертають і повністю вбивають в шов. Одного шару буде мало. Потрібно два або три. Готовий валик виступає на поверхню на 3-5 мм. Якщо його можна вирвати руками, необхідно продовжити трамбування.
Робота копітка. Вона забирає багато сил і часу, але при правильному виконанні всіх правил будинок буде зберігати тепло навіть у найлютіший мороз.
Інструкцію по утепленню стрічковим матеріалом дивіться на відео.
Утеплення сучасними герметиками
Герметики можна поєднувати з традиційними технологіями або застосовувати окремо від них. У комплект входить джгут з пористого поліетилену. Він не боїться вологи, впливу мікроорганізмів і добре переносить зміни температури.
До усунення порожнеч приступають після завершення будівництва. Бажано, щоб до цього моменту будинок дав усадку.
Спочатку щілини розчищають і видаляють з них сміття. Пил і конденсат стирають ганчіркою. Пензлем по периметру укладають ґрунтовку. Взимку використовують гумову ґрунтовку, в теплу пору - водну. Після її висихання в порожнечі укладають поліетиленовий джгут відповідного розміру і покривають його герметиком. Його випускають у вигляді стрічки, пластичної маси в відрах, а також в балончиках, що вставляються в пістолет. Поверхня фарбують або лакують безбарвним складом.