Як побудувати каркасний гараж з дерева своїми руками

Розбираємо плюси і мінуси каркасної конструкції, вибираємо правильне розташування на ділянці і даємо покрокову інструкцію з будівництва гаража.

Побудувати каркасний гараж своїми руками нескладно. Для цього не потрібно володіти особливими навичками. Щоб провести технічний розрахунок, досить мати під рукою калькулятор, аркуш паперу і олівець. Складати проект з кресленнями в масштабі і докладним описом всіх деталей теж немає необхідності. Зазвичай малюють схему, на якій вказують розміри складових частин. Основою є обрешетка, яка сприймає навантаження від даху і власної маси. Її обшивають зсередини і зовні, укладаючи в осередку утеплювач і звукоізоляцію. Споруда може бути частиною будівлі або стояти окремо від нього.

Робимо дерев'яний каркасний гараж

Переваги та недоліки дерев'яної конструкції

Вимоги до розташування споруди

Обмеження за розмірами

Підбір матеріалів для стін

вибір покрівлі

варіанти фундаменту

Покрокова інструкція по зведенню гаража

Переваги і недоліки конструкції

плюси

• Невелика маса в порівнянні з спорудами з каменю, залізобетону, колод і цегли. Це дозволяє використовувати легкий фундамент і спрощує технологію будівництва. Для монтажу збірних елементів не потрібен підйомний кран, спецтехніка та площа, на якій їх доводиться розміщувати. Слід зауважити, що масив важче, ніж профільна труба або куточок зі сталі.
• Висока швидкість проведення робіт. Порожні стіни з великих деталей зводяться за 2-4 тижні. Немає необхідності чекати, коли схопиться цементний розчин. Секції легко встановлювати, як і металеву обрешітку з гвинтовими з'єднаннями. При цьому м'які краю простіше підігнати за розмірами.
• Довговічність - термін експлуатації при правильно обраної технології становить кілька десятків років.
• При обробці досить покласти один шар шпаклівки. Оштукатурювання поверхні не потрібно.
• Відсутність усадки, що дозволяє відразу після завершення будівництва перейти до внутрішньої облицювання. Залізобетонні стіни дають помітну усадку протягом трьох років. У цей період краще не займатися шпаклюванням і оштукатурюванням - покриття відшарується через деформацію підстави.
• Паропроникність деревини і фанерною обшивки - коли стіни «дихають», перебувати всередині набагато комфортніше.
• Можливість провести якісну тепло- і звукоізоляцію без збільшення товщини огороджувальних конструкцій. Бетон і цегла краще проводять холод, ніж осередок, заповнена волокнистих плит.
• Монтаж можна проводити в будь-який час року. Тоді як цегляну кладку, заливку стрічкового фундаменту і інші роботи, пов'язані з використанням цементного розчину, намагаються проводити при плюсовій температурі, інакше суміш не набере марочну міцність. Щоб вирішити проблему, необхідний постійний прогрів в процесі схоплювання.

мінуси

• Низька вологостійкість деревини - під впливом вогкості вона починає гнити і швидко руйнуватися. Щоб захистити її від зовнішніх впливів, масив просочують антисептиками і покривають лаком або фарбою. Щоб зробити непроникними нижні опори, які знаходяться постійної вогкості, застосовують особливі просочення для паль та інших деталей, що контактують з водою і грунтом. Повна обробка займає кілька днів. Куточок і профільну трубу обробляють за один день.
• Пожежонебезпека - масив горить навіть після просочення антипіренами - добавками, що знижують горючість. Це властивість може виявитися вирішальним, адже всередині знаходиться машина і легко займисті речовини.
• Обшивка не здатна витримати важку полку - її потрібно кріпити до внутрішньої опори, знайти яку нелегко. Вона займає невелику площу.
• Низька міцність в порівнянні з масивними спорудами з цегли, бетону і колод.

Вимоги до розташування споруди

На етапі підготовки схеми важливо врахувати розташування об'єкта на ділянці. Він не повинен заважати сусідам, перекривати проїзд, створювати інші незручності. Крім того, існує ряд вимог, наведених в СНиП 2.07.01-89:

• Відстань до сусідніх вікон - від 6 м.
• До кордонів території - від 1 м.
• До стін основного одноповерхової будівлі - 3 м, двоповерхового - 5 м. Замір ведеться від цоколя або від стін, якщо цоколь відсутня.
• До проїжджої частини - не менше 3 м.

Відстань від будівлі взято з урахуванням вимог пожежної безпеки. Якщо об'єкт має виступаючий покрівельний скат, завмер ведуть від його проекції. Вимоги стосуються тільки капітальних споруд з фундаментом. Легкі споруди, які можна перенести, до них не відносяться.

Додаткові обмеження може вводити адміністрація регіонів, якщо вони не суперечать законодавству і технічним нормативам.

Вимоги носять рекомендаційний характер, і за їх порушення господар ділянки не несе відповідальності. У разі, коли споруда заважає сусідам, вони в праві звернутися до суду. Якщо вона знаходиться біля дитячого майданчика або закриває вікна житлового будинку, рішення суду буде на користь позивачів.

Щоб зменшити дистанцію до сусіднього будинку, необхідно укласти офіційний договір з його власниками. Цей документ оновлюють кожні три роки. Така угода стане можливим, якщо споруда відповідає правилам пожежної безпеки. Її слід забезпечити ящиком з піском і резервуаром з водою, а на стіну повісити щит з інвентарем і вогнегасник. Проводка повинна знаходитися в гофрованих шлангах. Лампи потрібно буде закрити плафонами і гратами. Харчування здійснюється від окремого розподільчого щитка. Забороняється використання відкритого полум'я і опалювальних радіаторів з незахищеними нагрівальними елементами.

При продажу ділянки сусідами договір анулюється, і його доведеться укладати з новими власниками.

Обмеження за розмірами

Згідно санітарно-технічним нормам і правилам каркасний гараж з бруса, розташований на території кооперативу, повинен бути не менше 7 м в довжину і 5 м в ширину. Мінімальна висота - 3 м. Ці нормативи також стосуються критих парковок на ділянках, спеціально призначених для їх будівництва.

Якщо споруда є частиною житлового будинку, висота стелі повинна бути не менше 1 м від даху машини. Таке ж відстань беруть з боків до стінок і стелажів. Воно необхідне, щоб дверцята автомобіля вільно відкривалися в обидві сторони.

Підготовка матеріалів для стін

Як правило, застосовують брус з перетином 15х15 або 10х10 см. При необхідності його можна склеїти з дощок. Вони також служать для створення основи легких стін, обшивки і підлогового покриття. Використовують дошки з перетином 5х15, 2,5х15 і 5х10 см. Стандартна довжина заготовок - 6 м.

При підборі заготовок слід приділити увагу їх якості. Не допускаються до роботи вироби з механічними пошкодженнями, які лише сучками і смоляними податком. На поверхні не повинно бути слідів цвілі. Якщо вони є, їх необхідно зчистити і провести просочення антисептиками. Іноді цвіль проникає дуже глибоко. Від таких деталей простіше позбутися, ніж намагатися їх врятувати.

Масив повинен бути сухим. Вологі волокна схильні до сильних деформацій при висиханні. Просушувати доведеться навіть партію, що відповідає всім нормативам, але такі вироби практично не змінюють свою форму і розміри. Після просушування і лакування вони зберігають її в процесі експлуатації.

У будівництві часто використовують металеві куточки і пластини, якими скріплюють дерев'яні деталі з боків. Високою міцністю володіє сталь, але під впливом атмосферної вологи вона швидко іржавіє. Грунтовка і фарба не здатні забезпечити тривалий захист, тому краще монтувати оцинковані деталі - їм корозія не загрожує. Зовні і всередині добре виглядають кріплення з кованого заліза. Вони не іржавіють і за міцністю не відрізняються від високоякісної сталі.

Деталі рами кріпляться на саморізи - цвяхи мають гладку поверхню, яка погано тримається в матеріалі. Їх використовують для обшивки, яка не сприймає великих механічних навантажень. Цвяхи, шурупи та інші кріплення повинні мати оцинковане покриття, що захищає їх від впливу атмосферної вологи.

Матеріали для покрівлі та фундаменту підбираються залежно від їх конструкції.

варіанти покрівлі

Її конструкцію визначають на стадії підготовки проекту каркасного гаража. Для прибудови підійде односхилий дах. Якщо робити кілька площин, вони повинні спускатися від головної будівлі - інакше утворюється поглиблення, де будуть постійно накопичуватися вода і сміття.

Окремо стоїть споруда зазвичай закривають двома скатами - інакше одну стіну доведеться робити вище. Це призведе до перевитрати матеріалів. З плоскій поверхні доводиться частіше прибирати сніг.

вибір фундаменту

Для дерев'яної рами підійдуть полегшені конструкції із середньою несучою здатністю:

• Плитний фундамент - він представляє собою горизонтальну залізобетонну плиту, відлиту методом опалубки.
• Стрічковий мелкозаглубленного підставу - залізобетонна смуга по контуру стін.
• Гвинтові палі і стовпи, на які зверху монтується несуча рама. Опори можна зробити з покришок, заповнених піском і щебенем і залитих будівельним розчином.

Тепер розглянемо покрокову інструкцію для будівництва каркасного гаража своїми руками.

Інструкція з будівництва каркасного гаража з дерева

Перед тим як побудувати каркасний гараж, потрібно вирішити, як він буде використовуватися. У разі, коли всередині необхідно підтримувати кімнатну температуру, з зовнішньої сторони влаштовують додаткову ізоляцію між латами і обшивкою. Необхідно передбачити місце для розміщення опалювального обладнання.

робимо фундамент

Як приклад розглянемо установку несучих стовпів. Є кілька способів їх виготовлення: цегляна кладка, заливка сумішшю з високим вмістом крупного наповнювача сталевих і азбестових труб, бетонні блоки, виготовлення стовпів методом опалубки.

Етапи роботи

• Спочатку готують майданчик. Її вирівнюють і перевіряють за рівнем. Перекоси не допускаються.
• Контури споруди позначають кілками і натягнутою між ними мотузкою.
• Положення стовпів відзначають перетином мотузок, натягнутих між краями. Потім за відмітками риють поглиблення шириною 0,25 м і глибиною 1-1,2 м. Відстань між опорами становить 0,8-1,2 м. Для робіт зручніше використовувати ручний бур.
• Дно засипають щебенем і піском. Товщина кожного шару - 10-20 см. Пісок трамбують, поливаючи водою зі шланга.
• З дощок або підручних матеріалів виготовляють опалубку і опускають її в котловани, щоб розчин не йшов в грунт. Дно вистилають руберойдом або поліетиленовою плівкою. Конструкцію вирівнюють. Допустиме відхилення - 5 мм.
• Всередину закладають арматуру, зібрану на поверхні. Вона складається з паралельних сталевих стрижнів, прив'язаних до перпендикулярних скобам монтажної дротом. Також застосовують зварні з'єднання.
• Опалубку заповнюють сумішшю з підвищеним вмістом щебеню. Щоб всередині не залишалося повітряних порожнин, розчин постійно протикають сталевим прутом в процесі заливки.
• Розчин схоплюється протягом одного місяця. У цей період навантажувати фундамент не можна.

Бетонування краще проводити при позитивних температурах. Взимку опалубку доведеться постійно прогрівати, щоб суміш могла набрати хоча б частину марочної міцності. У холодну пору, щоб побудувати каркасний гараж з дерева своїми руками, в землю вбивають готові палі.

Перевагою пальового фундаменту є те, що його зручно використовувати для прибудов. Плитний і стрічковий було б складно об'єднати з цоколем головної будівлі. Між ними було б потрібно температурний шов, що гасить напруга при деформації. Вони виникають в результаті нерівномірної усадки. Будинок уже занурився в грунт, а прибудова ще не встигла зайняти остаточне положення. Їй потрібно для цього три роки.

Готуємо нижню обв'язку

Коли опори готові, зверху на них укладають несучу обрешітку із сталевого профілю або дерева. На ній буде стояти наземна частина конструкції. Матеріалом для балок служить брус 15х15 см. Монтаж не займе багато часу.

покроковий процес

• Зверху опори застеляють руберойдом, укладаючи його шаром по 2-3 листків.
• У кожного бруса з торця зрізають половину його товщини на 15 см. Це необхідно для більш щільного стикування між деталями.
• Рама витримує великі навантаження, тому навіть довгих шурупів і анкерів буде недостатньо. На стики балок з боків накладають сталеві пластини з отворами і щільно стягують їх довгими широкими саморізами. На перпендикулярних стиках зручно використовувати металеві куточки. Ними закріплюють ребра жорсткості, що з'єднують периметр. Якщо планується створення оглядової ями, в латах роблять вікно відповідного розміру.
• Раму обшивають дошками з перетином 5х15 або 2,5х15 см, що формують покриття для підлоги. Зверху під колеса машини укладають додатковий настил або технічний лінолеум.

Будуємо несучі стіни

Підстава являє собою вертикальні балки, змонтовані на нижню обв'язку. Їх ставлять з кроком 0,6-0,8 м, починаючи з кутів, і фіксують верхньою обв'язкою. Потім роблять зовнішню обшивку гіпсокартоном або вологостійкими плитами ОСБ.

Щоб підвищити міцність, між стійками розташовують ребра жорсткості на одному або двох рівнях. Кути додатково обшивають діагональними дошками товщиною 2,5 см. Кожен збірний елемент необхідно виставляти за будівельним уровню.Еслі конструкція є прибудовою до житлового будинку, між ними немає необхідності зводити стіну. Вертикальну та горизонтальну раму монтують на готове вертикальне підставу.

монтуємо покрівлю

Крокви фіксують на верхньої обв'язки. Їх виготовляють з дощок 2,5х15 см, поставлених на ребро і обрізаних під потрібним кутом в місцях сполучення з низом і коником. Як кріплень використовують сталеві куточки і пластини. Кожен ряд крокв розміщують над стінними стійками. Зверху роблять обрешітку, на яку монтують покрівельні матеріали. Її кріплять на цвяхи або саморізи.

обшивають стіни

Коли несучі рами готові, проводиться їх утеплення, звукоізоляція і оздоблення. Із зовнішнього боку підшивають металеві листи, сайдинг, укладають додатковий шар гіпсокартону або проводять штукатурні роботи. При необхідності поверхню грунтують і фарбують.

Якщо є можливість провести всередину опалення, не порушуючи пожежну безпеку, зовнішню частину утеплюють. Як правило, в цьому немає необхідності, так як легкі споруди призначені в основному для розміщення автомобіля. Опалення потрібно для приміщень, де планується проводити багато часу, наприклад, для майстерень.

Утеплювач укладають в осередки, закриті поліетиленовою плівкою. Її стелять з нахлестом 10 см і скріплюють скотчем. Найчастіше застосовують три види утеплювача: мінеральна вата, пінополістирол, пінополіуретан.

Останній варіант найбільш функціональний. Покриття напилюють з балончика. Щоб покрити більшу площу, потрібно професійне обладнання. Перевагою такого способу є відсутність містків холоду - пустот або твердих провідників - анкерів, цвяхів і шурупів. Холод по ним легко проникає всередину. Зверху матеріал закривають герметичним шаром поліетилену і обробляють фанерою, гіпсокартоном або вагонкою.