Будуємо гойдалки з бруса своїми руками: креслення і план в 6 кроків

Надійне підгрунтя для садових гойдалок можна створити з бруса 10х10 см. Розповідаємо, як правильно обробити матеріал, підібрати конструкцію опор, сидіння і зібрати всі деталі.

Зібрати садові гойдалки з бруса для дачі можна самостійно. Для цього не потрібні особливі навички. Якщо заготовку потрібно зігнути, використовують пропарювальна верстат, але при наявності верстата з лещатами обробку виробляють своїми силами. Міцність опор залежить від їх конструкції. Вони являють собою одиночні або подвійні стовпи, А- образне підставу або стінки, що складаються з декількох елементів. Низ заглиблюють в землю або роблять переносні стійки. До них підвішують дивани, крісла, широкі дошки. Підвісами служать ланцюга і мотузки. Їх закріплюють за допомогою карабінів і металевих петель на анкерах. Зверху монтують козирок з планок, прозорих полікарбонатних панелей, а також будь-яких інших легких матеріалів, добре переносять вплив вологи і ультрафіолетових променів.

Робимо гойдалки з бруса своїми силами

1. Вибір місця для установки
2. підготовка майданчика
3. вибір матеріалів
4. Вибір конструкції сидіння
5. пристрій боковин
6. монтаж гойдалок

Коли ви робите гойдалки з бруса своїми руками, варто підготувати креслення тільки в тому випадку, якщо конструкція буде частиною будинку або альтанки. Тоді потрібно розрахувати навантаження на стелю та підлогу, співвідношення вільного і зайнятого простору. Для легких підвісних крісел розрахунок не потрібен. Його виробляють, коли загальна маса становить кілька сотень кілограмів.

1 Вибираємо місце для установки

Це повинна бути рівна суха майданчик, яка знаходиться на великій відстані від гаража, майстерні чи паркану. Джерела шуму і неприємних запахів будуть заважати відпочинку дорослих і дитячих ігор. Місце краще вибрати подалі від стін, лінії електропередач, компостній ями, сараю, в якому зберігаються газові балони і токсичні легко займисті речовини.

Важливо, який вид відкривається спереду. Підвісна диван бажано розвернути від зборів і стін в бік саду.

Довжину і траєкторію руху підвісів потрібно розрахувати так, щоб вони не вдарялися об тверді перешкоди - дерева, садові меблі, підсобні споруди.

Знайти правильне розташування набагато простіше, якщо є план ділянки. Перед монтажем слід накреслити на землі контури фундаменту. Це допоможе наочно уявити, скільки квадратних метрів доведеться пожертвувати.

Майданчик влаштовують на височини, вільної від дерев і будівель, що заважають засмагати, або в тінистому саду. Ділянка з буграми і западинами розрівнюють, однак позбутися значних перепадів не завжди можливо. Якщо монтувати стійки на схилі, це ускладнить роботу через різницю в їх довжині.

У нижній точці на території накопичується вода. Вона підходить для установки тільки в разі, якщо проведено дренаж, і під ногами не буде постійних калюж.

Дитячі гойдалки розташовують біля будинку. Під час активних ігор можна впасти і поранитися. У такій ситуації батькам потрібно буде оперативно зреагувати і надати першу допомогу.

2 Обладнаємо майданчик біля стійок

На рівних і сухих ділянках робити цього не доведеться. При бажанні низ можна заасфальтувати, покласти залізобетонну стяжку, засипати гравієм або піском. Добре виглядають дощатий настил і тротуарна плитка, поверхня з різнокольорового скла і осколків кераміки. Існують штучні покриття, що імітують дерен.

Для дитячих майданчиків підійдуть блоки з гумової крихти. При падінні на них можна уникнути травм.

Всі нерівності краще усунути - на схилі зробити насип, горби зрізати, а поглиблення заповнити грунтом і утрамбувати. Вологі ділянки засипають щебенем і піском. З самого низького краю відривають невелику траншею і з'єднують її з загальним стоком. Дно засипають щебенем або викладають плиткою. Також використовують спеціальні пластикові жолоби, що з'єднуються між собою герметичними кріпленнями.

3 Готуємо матеріали для опор і сидіння

дерев'яні бруси

Найпростіше зібрати своїми руками гойдалки з бруса 100х100 мм і дощок. На відміну від колод вироби мають прямі грані, припасовані при з'єднанні. Це спрощує роботу і позбавляє від необхідності вирівнювати поверхні, дотичні на стиках. Будуть потрібні якісні заготовки з точними розмірами і пружною волокнистої структурою, добре утримує кріплення.

Найвищою міцністю володіє дуб, однак, частіше використовуються ялина і сосна. Вони менш надійні, але їх запасу міцності вистачить, щоб витримати розрахункові навантаження. М'яка деревина менш довговічна, але її простіше обробляти. По декоративних якостях вона не поступається твердим листяним сортам.

Вироби не повинні мати дефектів, що знижують їх несучу здатність. Не допускається до використання масив зі слідами плісняви, механічними пошкодженнями, які лише сучками і смоляними податком. Слід також звернути увагу на його вологість. При висиханні збірні елементи змінюють свої розміри і форму, що призводить до ослаблення кріплень між ними.

Навіть якісні вироби, які відповідають виробничим стандартам, необхідно просушити протягом декількох днів. Їх укладають штабелями, роблячи між ярусами прокладки, що забезпечують циркуляцію повітря.

Щоб запобігти потраплянню вологи всередину використовують лак, масляну фарбу і оліфу. Для захисту від бактерій застосовують антисептичні просочення. Стійки, що контактують з грунтом, обробляють особливими просоченнями для деталей, що зазнають вплив постійної вогкості.

металеві частини

Металеві деталі використовуються для кріплення дерев'яних елементів, вони представляють собою сталеві пластини і кронштейни. Підвіси монтують на горизонтальний металевий профіль або трубу. Щоб не занурювати масив під землю, його закріплюють на широких куточках.

Вироби повинні добре переносити опади і холод. Сталь швидко іржавіє, тому її покривають ґрунтовкою і шаром олійної фарби. При механічному пошкодженні покриття починається процес корозії. Він проходить навіть під захисним шаром, який здатний його лише сповільнити. Найвищою довговічністю володіє оцинкована сталь і коване залізо. Ковані збірні елементи можна зробити на замовлення за власними малюнками.

4 Визначаємо конструкцію сидіння

Воно часто є звичайною лаковану дошку з отворами, крізь які протягнута мотузка, але існують і більш складні технічні рішення.

Конструкція залежить від вантажопідйомності опор. Якщо вона невелика, підвішують одномісне крісло. Часто використовують плетіння. Найпростіший варіант - обруч, краї якого з'єднані мотузкою, сходящейся в центрі. Мотузка утворює кілька з'єднаних між собою радіусів. Ці радіуси переплітають відрізками, паралельними лінії окружності, що утворюють з ними пружну міцну «павутину». Крісло можна звити з міцних кольорових мотузок. Їх закріплюють на двох горизонтальних рейках з підвісами.

Масивні стійки здатні витримати двомісну лавку і важкий широкий диван. Їх основа складається з паралельних напрямних, обшитих дошками, або міцного каркаса. Як правило, він являє собою прямокутну коробку, на яку укладають настил. Ззаду монтують вертикальні напрямні для спинки.

Деталі з'єднують за допомогою саморізів. Система знаходиться в русі, тому цвяхи краще не використовувати. Вони володіють гладкою поверхнею і гірше тримаються в масиві.

Петлі для підвісів ставлять на анкери в його підставі.

5 Вибираємо стійки

Найпростіше рішення - дві бічні опори, з'єднані зверху горизонтальною перекладиною. Для додання стійкості їх доведеться заглибити на 1 м. Така підстава підходить для одномісного легкого сидіння. Важкий диван воно не витримає. Портативна система ставиться на широкі горизонтальні «лапи», що не дозволяють їй перекинутися.

На міцність впливає загальна висота. Чим вище опори, тим простіше їх розхитати. Щоб вирішити проблему, ставлять спарені стовпи на жорсткому фундаменті. Між ними залишають вільний простір, що підвищує стійкість системи.

А-образні боковини

Доброю стійкістю володіють А-образні боковини. Щоб зробити гойдалки з бруса 100х100 своїми руками з такими опорами, креслення не будуть потрібні. Досить намалювати схему від руки, вказавши на ній всі необхідні розміри. Кольоровий малюнок з усіма деталями, зображеними в масштабі, дозволить наочно уявити, як виглядає модель в зібраному стані.

У верхній частині для поперечини висвердлюють наскрізний отвір або укладають її зверху в кут, отриманий при перетині вертикальних деталей. Між вертикалями на відстані 20-50 см від землі монтують фіксуючу горизонтальну розпірку.

П-подібні тримачі

За таким же принципом влаштовані П-подібні тримачі. Їх використовують рідше, так як вони більш громіздкі і мене стійкі.

Переносна модель повинна мати з'єднання, розташовані в нижніх кутах і виконують функцію ребер жорсткості. Разом з перемичкою для підвісів вони утворюють трикутну призму.

З стовпів можна зробити стінку, розташувавши їх з кроком 10-30 см. Така підстава впорається з будь-яким навантаженням. Зверху ставлять не одну, а дві або навіть три горизонтальні поперечини з підвісами.

6 Збираємо своїми руками гойдалки з бруса

Як приклад розглянемо криту стаціонарну конструкцію на чотирьох опорах висотою по 2,15 м. На П-образних боковинах встановимо навіс з дощок, поставлених на ребро, а на ньому закріпимо лавку зі спинкою. Загальна ширина - 2 м, глибина - 1,5 м.

Що знадобиться для роботи

• Пила по дереву.
• Рубанок.
• Дриль і свердла.
• Шуруповерт.
• Шліфувальна машина.
• Електричний лобзик.
• Будівельний рівень.
• Рулетка і олівець.
• Лопата або ручної бур.
• Брус 100х100.
• Дошка 150х30.
• Рейки 50х30.
• Руберойд.
• Цемент, щебінь і пісок.

монтаж підстави

Почати слід з розмітки на ділянці. Нам буде потрібно відрити 4 круглих котловану глибиною 1,75 м і радіусом 30-50 см. Низ засипають щебенем, а потім піском. Товщина кожного шару - 20 см. Шари трамбують, поливаючи водою зі шланга.

Стовпи робимо з бруса 100х100 мм. Висота наземної частини - 2,15 м. Низ заглибити на 1,35 м. Нам знадобляться заготовки загальною довжиною по 3,5 м.

Перед тим як зробити гойдалки з бруса своїми руками, потрібно запастися гідроізоляційними матеріалами в потрібній кількості. Чим менше будуть простоювати відкриті котловани, тим нижча ймовірність, що їх заллє дощем або ґрунтовими водами.

Всі деталі повинні бути оброблені антисептиком. Є спеціальні розчини для підземних дерев'яних конструкцій, що захищають від бактерій і постійного впливу вологи. Після нанесення розчину вироби висушують і лакують. Першому шару дають висохнути, потім його зашліфовивают і наносять другий. При такому способі у деревини з'являється незворушне тверде покриття. Воно забезпечує глибоке проникнення лаку в волокна і запобігає потраплянню в них вологи.

Низ не повинен контактувати ні з грунтом, ні з цементним розчином. До нього кріплять підніжжя з товстого сталевого профілю, покривають фарбою і бетонують. Існує інший спосіб для захисту деревини. Підземну сторону смолять і щільно обертають руберойдом. Шви закладають бітумом. Використовують холодні мастики, які не потрібно розігрівати за допомогою газового пальника.

Будівельну суміш готуємо з цементу і піску в співвідношенні 1: 2. Лунки закриваємо руберойдом, щоб розчин не просочувався в грунт. Стовпи або вже готові боковини виставляємо за рівнем і заливаємо сумішшю. Їх слід відразу зафіксувати горизонтальними елементами зверху і знизу. На лицьовій і задній сторонах на саморізи кріпимо дошки, обрізані по ширині конструкції. Праворуч і ліворуч прибиваємо рейки у верхній і нижній частині. Зафіксувавши каркас, залишаємо його на 28 діб. Цей час необхідний, щоб фундамент набрав міцність. Протягом цього часу навантажувати підставу не можна.

Верхня лати складається з дощок довжиною по 2 м, встановлених на ребро паралельно боковинам з кроком 60 см. У кожній з них лобзиком прорізаємо пази для стиковки з лицьової і тильною стороною підстави. У центрі другий і передостанній деталі монтуємо петлі на анкерах. Обрешітку можна обшити полікарбонатом або іншим покрівельним матеріалом.

Боковини часто роблять у формі літери «А». Такий спосіб дозволяє знизити витрату матеріалів, але він менш зручний для установки навісу.

збираємо сидіння

Спинка і низ складаються з трьох паралельних напрямних, обшитих рейками. Настил виконує функцію ребер жорсткості. Нижній рівень робимо з рейок, верхні - випилюємо з дощок за допомогою лобзика. Їх ширина дозволяє виготовити вигнуті елементи. На таку спинку буде зручніше спиратися, ніж на пряму. Ширина лавки - 1,5 м. Відстань до бічних стійок - по 25 см з кожного боку. Глибину і висоту задаємо довільно.

З боків садимо на шурупи перила. Їх кріпимо до бічних горизонтальних і вертикальних напрямних. Перила складаються з двох рейок, з'єднаних під кутом 90 градусів. Торець однієї наголошуємо в верх інший. Є й інший спосіб. Обидва краю обрізаємо за допомогою стусла під кутом 45 градусів. Стислі являє собою жолоб, в який вкладається деталь, з прорізами для пили. Вони дозволяють розташувати лезо під потрібним кутом і провести рівний зріз.

Анкери з петлями монтуємо в передній частині сидіння і в середині спинки.