Від проекту до фінішної обробки: як побудувати лазню з шлакоблоків своїми руками

Розповідаємо про особливості шлакоблоків, тонкощах проектування і даємо покрокову інструкцію з будівництва: від заливки фундаменту і до обшивки стін.

Баня з шлакоблоку - це не розкіш, особливо якщо порівнювати її з дерев'яною або цегляною. У неї є свої переваги. Одне з них - низька собівартість. Матеріал не володіє хорошими декоративними якостями і не відрізняється високою міцністю. Теплопровідність нижче, ніж у газобетону майже в півтора рази. Поверхня швидко вбирає вологу і тому потребує гідроізоляції. Вода, потрапляючи в порожнечі і замерзаючи при мінусовій температурі, розширюється і надає на них сильний тиск, що приводить до появи тріщин. Всі перераховані недоліки не заважають при мінімальних витратах вибудувати надійні стіни. Будівля прослужить довго. Після гідроізоляції і утеплення його експлуатаційні характеристики будуть не гірші, ніж у цегляного або дерев'яного.

Баня з шлакоблоків своїми руками

властивості матеріалу

стадія проектування

• варіанти планування
• Кількість збірних елементів

Будівельні роботи

• Стрічковий фундамент
• Несучі конструкції
• покрівельна система
• Зовнішнє покриття
• Внутрішнє оздоблення

характеристики матеріалу

Основа являє собою суміш бетонного розчину і відходів металургійних підприємств. Співвідношення відходів з цементом становить 10: 1.

види матеріалу

• Повні - повнотілі і пустотілі. Стандартні габарити - 390х190х188 мм. Вага повнотілих - 25-28 кг, пустотілих - 20-23 кг.
• Полублоке - випускаються тільки пустотілі. Стандартні розміри - 390х120х188, 390х90х188 мм. Вага - 10-13 кг.
• Вироби з рельєфною декоративною поверхнею. Деякі виробники вводять в суміш барвники та декоративні добавки.

Вироби маркуються буквою «М» і числом, що показує максимальну міцність на стиск, виражену в кг / см2.

Типи матеріалу по міцності

• М 35 - використовуються тільки в якості теплоізоляції.
• М 50, М 75 - застосовуються для перегородок і несучих стін.
• М 100, М 125 - підходять для створення фундаментів.

Морозостійкість може становити 15, 25, 35 і 50 циклів. Зовнішня частина повинні володіти морозостійкістю не нижче 35 циклів.

Теплопровідність при середній щільності від 1050 до 1200 кг / м3 дорівнює 0,35 - 0,48 Вт / м · ° С. Це приблизно стільки ж, скільки у цегли, і в півтора рази вище, ніж у аналогів з пористого бетону. Характеристики лазні з шлакоблоків, її плюси і мінуси визначаються в першу чергу теплопровідністю. Чим вона менша, тим нижче міцність. Для будівництва застосовують матеріал з пустотностью до 30%.

Збірні елементи можна виготовити самостійно у себе на ділянці з цементу і заповнювача. Розчин занурюється в форму і відстоюється до повного схоплювання. У виробничих умовах для формування використовуються спеціальні вібропреси, що дозволяють добитися максимального ущільнення частинок. Від щільності залежить міцність.

Кожна партія повинна мати сертифікат відповідності державним технічним стандартам. У відходах, що використовуються при виробництві, можуть міститися токсичні і радіоактивні домішки, тому при покупці краще використовувати лічильник Гейгера.

Проект лазні з шлакоблоку

Конструкцію будови, а також фактуру і колір обробки можна вибрати по фото. Спеціалізовані журнали пропонують багато цікавих технічних і дизайнерських рішень.

При плануванні потрібно буде врахувати природні чинники - вологість і рухливість грунту, глибину промерзання. Від них залежить конструкція фундаменту. Необхідно заздалегідь продумати слив, подачу води, визначити розташування топливника, підготувати схему електропроводки.

вибір планування

При складанні проекту слід враховувати високу водопоглинання. Навіть якщо з зовнішньої сторони буде встановлена ​​гідроізоляція, буде потрібно додатковий захист. Завжди є ймовірність того, що ізоляційний шар буде пошкоджений при експлуатації. Щоб вода не стікала на покриття, покрівлю краще зробити з великими свесами.

Підстава, як правило, має прямокутну форму. Стандартні розміри - 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Висота - від 2 до 3 м.

Найпростіші конструкції являють собою несучу коробку, розділену перегородкою на дві рівні частини. Перша - парна, друга - зона відпочинку з вхідними дверима. У парній зазвичай роблять вікно 0,5х0,5 м, в приміщенні для відпочинку - 1х1 м. Стандартна ширина внутрішніх дверей - 0,7 м, зовнішніх - 0,8 м. Перед тим як побудувати лазню з шлакоблоку, необхідно вибрати певну модель. Інакше доведеться підганяти під її габарити ширину і висоту прорізів.

У парильні встановлюють піч, для якої відводиться спеціальне місце. При закладці під неї підводиться посилений фундамент. Розташовують її біля перегородки, щоб жар не виходив на вулицю через зовнішню стіну. Цю половину можна розділити і відмежувати мийну з душем. При виборі пропорцій і розмірів кожної ділянки слід врахувати, що чим вони менші, тим легше їх прогріти. Довжини і ширини в 2 м вистачить для обладнання лежачих місць.

Коробку з розмірами 5х5 або 4х6 м розбивають на три основні відділи - передпокій, зону відпочинку і парилку, поруч з якою влаштовують душову. Витягнуту планування ділять паралельними прямими стінками, квадратну розмежовують прямими і кутовими. Вікна потрібні будуть у всіх приміщеннях. Винятком можна зробити парилку, але це небезпечно. Якщо людині при працюючій печі стане погано, йому терміново потрібно приплив свіжого повітря.

Якщо дозволяє площа садової ділянки, до основної будівлі прилаштовують терасу на столбчатом або стрічковому підставі.

Ескіз малюється на папері або чертится в додатку, що дозволяє швидко зробити 3d-візуалізацію. Досвід роботи з програмою не потрібно.

Розрахунок кількості матеріалів

Знаючи розміри, нескладно визначити кількість збірних елементів, необхідних для будівництва лазні з шлакоблоку своїми руками. Для автоматичного розрахунку часто використовують мобільні додатки. Іноді зручніше провести їх самостійно.

Для прикладу візьмемо стандартні вироби з лицьовою стороною 390х188 мм. Товщина розчину - 1 см. Округлимо довжину і висоту, отримаємо сторону 400х200 мм. Площа зовнішньої сторони дорівнює 0,08 м2.

Щоб дізнатися, скільки потрібно рядів для стіни заввишки 2 600 мм, ділимо це число на 200 мм. Отримуємо 13 рядів. Аналогічним чином дізнаємося кількість елементів в ряду. Далі проводимо розрахунок для всієї коробки і її перегородок. Площа вікон і дверей віднімається із загальної.

Замовляти матеріал слід з запасом 10% на випадок шлюбу або псування під час будівельних робіт.

Будівельні роботи

Проектування і заливка фундаменту

Конструкція залежить від маси будівлі, а також від властивостей грунту. Як правило, вона являє собою стрічкове підстава. Для кам'янистого стійкого сухого ґрунту більше підійдуть залізобетонні стовпи, з'єднані зверху армованим поясом. Така схема дозволяє заощадити будівельні матеріали. Ганок встановлюють на дерев'яні палі або бетонну подушку.

У середній смузі клімат вологий, тому пористу структуру необхідно захистити від грунтових вод. Стрічковий пояс не слід проектувати нижче 40 см над рівнем землі, інакше кладка буде постійно перебувати у вологому середовищі. Можна зробити його нижче, а верх викласти силікатною цеглою, який не боїться вологи.

На стадії проектування потрібно визначити місця розривів в бетонному поясі. Вони потрібні для прокладки комунікацій і стоку.

Спочатку необхідно підготувати майданчик - розчистити її, забезпечити до неї доступ, визначити місце для зберігання будматеріалів. Траншею під стрічкове підстава і лунки під стовпчасті слід копати по розмітці. Прапорцями і мотузками, натягнутими між ними, відзначаються контури майбутніх стін. Їх встановлюють так, щоб по ним визначити ширину траншеї. Зазвичай вона становить 0,5 м.

Глибина повинна бути на 20 см нижче рівня промерзання грунту. Вона встановлюється за рівнем, щоб уникнути перекосів. Дно засипають піском і змочують, щоб утрамбувати. Потім засипається щебінь. Товщина подушки - 20-30 см. Вона потрібна, щоб захистити стрічку від грунтових вод, а також від нерівномірного розширення грунту при замерзанні. Поверхня вистилається руберойдом або міцним поліетиленом. Вниз укладається арматурний каркас. Він складається з товстих сталевих прутів, розташованих горизонтально по кутах. Їх з'єднують більш тонкі, встановлені вертикально з кроком 40 см. Для зв'язки використовується спеціальна в'язальний дріт або зварювальний апарат.

Сталеві елементи каркаса утапліваются в розчині на глибину 2 см. При контакті з поверхнею сталь швидко іржавіє і руйнується. Щоб розташувати її на необхідну глибину, нижні прути кладуть на спеціальні пластикові стійки або роблять підставки з підручних засобів. Опалубка збивається з дощок. Вони прибиваються до вкопаних в землю стовпів, розташованим так, щоб дошки не вигиналися під тиском. Краще зміцнити їх додатковими підпорами, а стінки опалубки з'єднати рейками.

Зробити фундамент для лазні з шлакоблоку своїми руками не складно, якщо працювати бригадою, що складається з кількох людей. Бетону піде багато, і потрібно встигнути його укласти, поки він не схопився. Заливати суміш в два шари не можна, так як між ними не станеться зчеплення.

Суміш готується на основі цементу марки М400 або М500, щебеню і піску. На одну частину цементу потрібно 3 частини піску і 4 частини щебеню. Склад набирає міцність протягом чотирьох тижнів. Роботи слід проводити в теплу пору року. У спеку опалубку закривають від сонця, щоб схоплювання проходило більш рівномірно. При занадто швидкому висиханні поверхня розтріснеться.

Після схоплювання бетону проводиться гідроізоляція верхньої сторони стрічки. Вона потрібна, щоб запобігти просочуванню вологи від фундаменту до кладки. Для цього використовується руберойд, покладений в три стоячи на гарячу мастику.

Під масивну кам'яну піч робиться армоване підставу, не пов'язане із загальним. Якщо його з'єднати зі стрічкою, з'являться тріщини - коробка і піч створюють різні навантаження і викликають різну усадку.

Кладка стін і створення отворів

Кладку починають з кутів. Спочатку на розчин укладаються два блоки, що утворюють кут. Зверху в перев'язку зі зміщенням на половину довжини встановлюється третій. Такі конструкції виконують функцію маяків. Вони повинні мати однакову висоту. Між ними натягується мотузка, що служить розміткою. Працювати потрібно з будівельним рівнем, перевіряючи кожен крок. Щоб блок прийняв потрібне положення, він простукується рукояткою кельми або молотком з гуми.

Суміш готується з піску та цементу марки М400 або М500. Кількість води і заповнювача залежить від властивостей цементу і вказується на упаковці. Суміш укладають шаром 20-25 см. Після установки збірного елемента він зменшується до 10 см. Надлишок знімається кельмою і укладається в наступний ряд, або йде на заповнення швів.

При використанні пустотілих виробів суміш наносять на їх поздовжні ребра. Це потрібно, щоб внутрішній простір залишалося вільним. Повітряний прошарок покращує теплоізоляційні властивості. Якщо її заповнити, вони помітно погіршаться.

Коли перший ряд готовий, маяк з мотузкою піднімають вище. Таким чином будують всю коробку. Щоб відпиляти частину збірного елемента, застосовують дискову пилу з колом, призначеним для різання бетону.

При поетапному будівництві лазні з шлакоблоків своїми руками в кладку закладають арматуру. У деяких блоків є зверху спеціальні жолоби під арматурний прут. Якщо жолобів немає, застосовують металеві сітки. Вони виробляються в рулонах потрібної ширини.

Над віконними і дверними отворами заливають опалубку або ставлять сталеві перемички. Останній варіант дозволяє заощадити час, необхідний для схоплювання бетону. Перемички зварюють з куточків і пластини. Зручніше змонтувати готовий швелер.

Верхній ряд покривають розчином. Пустотілі вироби, встановлені на арматурну сітку, до половини заповнюють відходами, зверху закладають бетон. Міцність підвищується після заливки верхнього монолітного пояса висотою 10-15 см.

Укладання покрівлі та перекриття

Для лазні підійде простий двосхилий дах. Для односкатной доведеться зводити більш високу стінку. Спорудження вийде занадто громіздким. Якщо зменшити ухил, повітряний прошарок зверху стане тонше, і тепло з парилки буде йти швидше. Крім того, плоский горище складно обладнати для зберігання.

Кроквяна система повинна бути легкою, так як несуча здатність коробки невелика. Мауерлат - дерев'яні важкі опори для крокв - вона не витримає. Краще обмежитися установкою стельових балок. Для них в коробці залишають пази і вмуровують балки при кладці, або вирізують пази болгаркою, і тільки після цього монтують несучі елементи перекриття. Така конструкція дозволяє зробити широкі свеси, що закривають вертикальну поверхню від опадів.

Перекриття є легкий дерев'яний каркас, що витримує вагу людини. Його осередки заповнюються негорючими утеплювачами, не виділяють токсичних сполук при нагріванні. Зазвичай застосовується мінеральна вата, закрита плівковою гідроізоляцією.

Монтаж захисного покриття для зовнішньої сторони стін

Шлакобетон погано переносить вогкість і незважаючи на високу пористість добре проводить температуру. Щоб надати основи необхідні властивості, необхідні його утеплення та гідроізоляція зсередини і зовні.

варіанти захисту

• Найпростіше рішення - водостійка фасадна штукатурка. Вона не пропускає вологу і володіє хорошими декоративними якостями.
• Для захисту можна використовувати сайдинг - дерев'яні, композитні, металеві або полімерні панелі, що імітують натуральні матеріали. Вони монтуються на каркас, під яким розміщується шар руберойду або поліетилену. Товщина каркаса дозволить встановити шар мінераловатних панелей.
• Іноді буває зручніше зібрати каркас самостійно і обшити вагонкою, встановивши всередину ізоляційний пиріг.

Кріпити каркас доведеться незвичайним способом. Пористу підставу не тримає дюбелі, тому їх монтують за допомогою «рідких цвяхів» або садять на цементний розчин. Для більш міцного кріплення застосовуються розпірні анкери, що розширюються в масиві стіни. Дюбелі-метелики при укрученні шурупа стискаються, розсовуючи вшир, що дозволяє їм ущільнювати пухкий фактуру і утримуватися в кришиться основі.

Теплоізоляційні плити зсередини і зовні закривають поліетиленовою плівкою, що захищає їх від намокання. Вона укладається в один шар з напуском між полотнами в 10-20 см. Стик заклеюється водостійким монтажним скотчем.

Внутрішнє оздоблення лазні з шлакоблоків

Утеплювати коробку слід тільки безпечними негорючими матеріалами. Пенополісторол для цього не підходить. Всіма необхідними властивостями володіє мінеральна вата.

До основи на шар поліетилену кріпиться металева або дерев'яні лати. Осередки заповнюються утеплювачем. Якщо використовуються плити, їх фіксують за допомогою шнура, натягнутого на обрешітку. Мінеральна вата закривається плівкою і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони.

Для обробки рідко використовується штукатурка - вона важить надто багато. Найчастіше осередки обшиваються вагонкою.