Розповідаємо, що врахувати при виборі типу фундаменту і які конструкції підійдуть найкраще.
Конструкція залежить від маси споруди, яку їй належить витримувати, від особливості грунтів і їх складу. На них впливає клімат, глибина промерзання, рівень вологості в місці будівництва. В одному і тому ж районі він може сильно відрізняться в залежності від того, де розташований будівельний майданчик - в низині або на піднесеності, біля водойми або на великій відстані від нього. Важлива економічна складова, зручність, можливість розміщення спеціальної техніки на ділянці. Варто враховувати і те, скільки чоловік будуть працювати на об'єкті. Вони повинні встигнути залити бетон, поки він не схопився, зуміти встановити важкий блок, організувати процес так, щоб нікому не заважати. Щоб без досвіду роботи правильно зробити фундамент під гараж своїми руками, потрібна покрокова інструкція.
Фундамент під гараж своїми руками
властивості грунту- мінеральний склад
- Вологість і сезонні води
плитне підставу
стрічкова конструкція
Стовпи і палі
комбінований варіант
Аналіз грунту при виборі типу фундаменту
Перед тим як зробити фундамент під гараж, потрібно врахувати особливості ґрунту - це один з найважливіших факторів при виборі конструкції. Якщо вона занадто м'яка і рухома, доведеться закладати глибоке підставу з сильною арматурою, що надає йому гнучкість. На сухій кам'янистій поверхні можна обійтися без цих запобіжних заходів. На характеристики грунту впливає його мінеральний склад і вологість.
Відмінності по мінеральному складу
В окрему групу можна виділити кам'янисті і піщані основи. Вони володіють малою рухливістю і добре тримають вагу. При їх використанні немає необхідності копати глибокі траншеї або забивати масивні палі. Глибина закладення в даному випадку в середньому становить близько 0,8 м. Уламкові породи, гравій та щебінь відрізняє найвища несуча здатність. Пісок також має потрібної твердістю і стійкістю. У середній смузі його разом з щебенем застосовують для створення подушки, що захищає від впливу підземних вод і гасить деформації, які виникають при переміщенні підземних шарів. У цих регіонах переважають глинисті, торф'яні грунти, суглинки. Якщо будувати прямо на них, спорудження простоїть недовго.
Для перерахованих вище видів характерна висока рухливість. Вони добре утримують воду, яка, розширюючись при замерзанні, тисне на будівництво знизу. Навесні, коли крига тане, відбувається зворотний процес. Такого тиску фундамент не витримає навіть при наявності посиленою арматури. У цих умовах необхідно приділити належну увагу звертайте на рівні його закладення. Вона повинна бути нижче рівня промерзання.
Постійна вологість і сезонні води
Цей фактор не відіграє значної ролі, якщо будівництво ведеться на скельних породах або піску. У середній смузі, де переважають суглинки, він є одним з найважливіших при розрахунках. Глина затримує вогкість, яка руйнує основу при сезонному замерзанні і відтаванні. Крім того, вона розмиває його, викликає корозію матеріалу. Ситуація ускладнюється навесні і восени, коли тане сніг, і випадає особливо багато опадів. Найскладніше доводиться тим, чия ділянка знаходиться в низині, особливо біля річки або озера, або в болотистій місцевості. Щоб вирішити проблему, необхідно вирити дренажний канал.Щоб визначити, наскільки близько від поверхні знаходяться грунтові води, зазвичай бурять шурф - вузьке вертикальне отвір. Для цього використовується шнек або ручний інструмент -бур або лопата. Глибина фундаменту під гараж повинна бути більше їх рівня мінімум на 0,5 м.
плитне підставу
Платне підстава може застосовуватися в будь-яких умовах і здатне витримати навіть дуже важкі стіни. Являє собою монолітну горизонтальну залізобетонну плиту, розташовану на поверхні або нижче рівня промерзання. Недоліком такого рішення є трудомісткість - складність розрахунків і виконання робіт. Все це окупається довговічністю і надійністю. Проект відноситься до категорії складних і дорогих. Він потрібен лише тоді, коли інші варіанти не підходять. Підстава може використовуватися в якості статі, що дає можливість заощадити час і будматеріали. Його створення проходить в кілька етапів.
Покрокова інструкція
Спочатку розмічають площа котловану за допомогою мотузки, прив'язаної до кілочків. Потім роблять подушку з піску висотою 10 см. Зверху таким же шаром насипають щебінь розміром 3-5 см. При великому змісті глини в грунті шари бажано збільшити в два рази. Щоб подушка не дала усадку, її поливають зі шланга і ущільнюють ручним трамбуванням. Спорудити її можна своїми силами з важкого поліна, приробивши до нього рукоятку.
По периметру зводиться опалубка з дощок товщиною від 3 см. Щоб розчин її НЕ розпирало, вона зміцнюється перпендикулярними брусками і підпорами. По краях насипається грунт. Зсередини опалубка вистилається поліетиленом. Потім робиться подбетонка. Дно покривається геотекстилем, після чого проводиться його заливка бетонним розчином марки М100. Шар не повинен перевищувати 2 см. Після схоплювання покриття обробляється гідроізоляційним складом. Часто для цього використовують бітум.
Після висихання гідроізоляції приступають до створення арматурного каркаса. Він являє собою дві сітки, укладені зверху і знизу, скріплені між собою сталевими стрижнями. Їх перетин при товщині плити 20 см має бути не менше 1 см, при товщині 30 см-1,6 см. Стрижні кріплять за допомогою монтажної дроту з кроком 20-25 см. Каркас необхідно занурити в суміш на глибину 5 см. Для цього його укладають на спеціальні пластикові підставки.
Заливка проводиться за один раз - інакше може виникнути розшарування фундаментної плити. Для ущільнення матеріалу застосовується глибинний вібратор або товстий арматурний прут.
стрічкова конструкція
Являє собою контур, зроблений методом опалубки, або зібраний з блоків. Він розташовується по периметру гаража і служить опорою для його стін. Добре підходить для всіх видів грунтів за умови його глибокого закладення.
Дрібне закладення використовується тільки для легких одноповерхових будівель без підвалу. Грунт повинна містити мало глини і мати низьку або середню вологість. Такий варіант рекомендується для будь-яких регіонів, включаючи північні, де глибина промерзання перевищує один метр. Це пояснюється тим, що рити величезний котлован під нежитлову споруду не доцільно. Таке рішення зустрічається найбільш часто. Воно найбільш вигідно і відповідає всім вимогам по міцності і надійності.
Якщо планується пристрій оглядової ями, висота її стін повинна бути не менше метра.
вибір матеріалу
- Шлакоблоки - застосовувати слід повнотілі. Вони стоют не дорого і мають високу міцність на стиск. До недоліків можна віднести низьку стійкість до поперечних навантажень і слабку вологостійкість, що робить його непридатним для глинистих вологих ґрунтів.
- Піноблоки - мають ті ж недоліки. Вони володіють невеликою масою і зручні в обробці. Їх відмінна риса - хороші теплоізоляційні характеристики. Придатні для легких будівель.
- Керамзитові блоки - добре захищають від холоду, але погано переносять навантаження. Через великої кількості відкритих пір потрібна обов'язкова гідроізоляція. Керамзит складно обробляти. При різанні він кришиться, утворюючи нерівну кромку.
- Залізобетон - універсальний варіант, що дозволяє задавати технічні характеристики в широких межах. При необхідності в суміш можна ввести добавки, що створюють пори, що уповільнюють або прискорюють схоплювання. Його термін служби складає 150 років, що в два рази більше, ніж у попередніх варіантів і в три рази більше, ніж у цегли.
Як залити фундамент під гараж
Щоб зрозуміти, якої марки бетон потрібен для фундаменту гаража, потрібно визначити, які параметри необхідні. Для піщаного і скельного підстави використовуються марки М200 і М250, для глинистого - М250 і М300. Чим вище марка, тим вище водонепроникність, тому при будівництві підвалів застосовується М300. При невеликій масі стін і глибині закладення до 0,3 м підійде М150. Для північних регіонів краще застосовувати суміші з добавками, що підвищують пластичність. При високому рівні ґрунтових вод слід зробити гідроізоляцію. У суміш можна ввести гідрофобні добавки.
Спочатку потрібно визначитися з розмірами, масою споруди, властивостями ґрунту. Потім потрібно провести розрахунок всіх параметрів підстави і кількості будівельних матеріалів, необхідних для його створення. Коли розрахунок закінчений, слід підготувати ділянку, по можливості звільнивши його від усього, що буде заважати роботі. Бажано заздалегідь продумати розташування спецтехніки та розчистити місце для складування.
На ділянці проводиться розмітка за допомогою кілків і мотузки, натягнутої між ними. Вони встановлюються по обидві сторони майбутньої траншеї паралельно один одному. Її середня ширина становить близько 40 см, глибина - 50 см.
Дно покривається піщаної подушкою завтовшки 20 см. Щоб вона не дала усадку при будівництві, її ущільнюють струменем води з шланга. Зверху насипається гравій або щебінь шаром 10 см. Після цього робиться опалубка з дощок товщиною від 3 см. Вона повинна підніматися над землею як мінімум на 25 см. Верхню частину необхідно підперти дошками і зміцнити землею з бруствера. Можна зробити між стінками дерев'яні перемички, прибивши їх цвяхами. Щоб дошки не вигиналися, їх потрібно сколотити вертикальними брусами.
Коли опалубка готова, її дно і низ стінок застеляються поліетиленом або руберойдом. Арматурний каркас збирають із прутів перетином від 0,8 до 1,5 см. Їх пов'язують між собою тонкою монтажної дротом. Поздовжні пускають знизу по краях, поперечні кріплять до них з кроком 20 см. Для рухливих грунтів необхідний більш масивний каркас з верхніми поздовжніми стрижнями. Замість поперечних часто застосовуються сталеві скоби з круглим перетином. Щоб метал не контактував з навколишнім середовищем, каркас ставлять на пластмасові стійки. Він повинен бути втоплений в розчині на глибину від 3 до 5 см.
Потрібно переконатися, що всі інструменти в наявності, і доставці розчину до котловану ніщо не заважає. Якщо її привезе вантажівка, потрібно подбати про те, щоб він зміг в'їхати на ділянку. Зручніше використовувати бетонозмішувач. Розчин необхідно укласти за один раз - інакше з'являться тріщини.
Після заливки в жарку погоду виступаючі частини краще закрити плівкою або іншим матеріалом, так як при нерівномірному висиханні можуть з'явитися тріщини в результаті нерівномірної усадки. Розчин набирає марочну міцність протягом чотирьох тижнів. Він зможе витримувати масу людини вже через десять днів, але подальше будівництво доведеться відкласти до повного схоплювання.
фундамент палі
Свайне підставу необхідно, якщо будівництво ведеться на рухомих грунтах, а спорудження володіє великою масою. Щоб вбити палі буде потрібна спеціальна техніка. Є й інше рішення. Стовпи можна зробити своїми руками прямо на ділянці.
По периметру майбутньої споруди потрібно викопати ямки 50х50 см завглибшки 75 см. Розташувати їх слід на відстані одного метра один від одного. На дно засипається пісок шаром 20 см і утрамбовується струменем води. По краях робиться опалубка з листів фанери або дощок. Вона повинна виступати над поверхнею на пів метра. З усіх боків вона зміцнюється підпорами, протилежні краю стягуються перемичками. Всередину закладається зібраний заздалегідь сталевий каркас і заливається розчином.
комбінований фундамент
Він являє собою поєднання стрічкового і стовпчастого. По периметру викопується траншея шириною 40 см. У ній з кроком один метр проробляються лунки від одного до двох метрів. Вони можуть бути круглими або квадратними і мати ширину більше, ніж у траншеї. Глибокі вузькі лунки проробляються за допомогою ручного бура.
На дні влаштовується піщана подушка. Опалубкою може служити твердий гідроізоляційний матеріал, згорнутий в рулон, або труба відповідного діаметру. Для круглої колони робиться сталевий каркас з декількох вертикальних стрижнів діаметром 0,8-1,5 см. Він перев'язується стрижнями і дротом з основним каркасом і заливається бетоном.