Розбираємо плюси і мінуси монолітного і стільникового полікарбонату і розповідаємо, як побудувати дах своїми руками.
Влітку хочеться якомога довше перебувати на свіжому повітрі, але часто виникає необхідність в просторі, захищеному від вітру і дощу. Одне з рішень - дах з полікарбонату для веранди і тераси.
Будуємо дах з полікарбонату
вибираємо матеріал- монолітом
- стільниковий
- критерії вибору
Проводимо монтажні роботи
- Ставимо опори і монтуємо обрешітку
- робимо обшивку
Вибираємо тип покриття
За допомогою полікарбонату можна побудувати не тільки покрівлю, а й стіни. Він має високу міцність, при цьому чудово пропускає сонячне світло. Незалежно від кольору, збірні елементи можуть бути прозорими і напівпрозорими. Виробляються вони з полімерів, що дозволяє надавати їм будь-яку форму. Чим він інтенсивніше, тим більше затемнення. На вигляд така конструкція здається тендітною, але по міцності вона не поступається навіть протиударному пластику. Всередині не виникає відчуття закритого простору, як в звичайному приміщенні.
Поверхня може бути прямою, ламаної або мати вигини. Їй можна надати форму арки або задати більш складну конфігурацію. Для кріплення горизонтальних елементів використовується дерево або металевий профіль, що виконує роль багета. Одна зі сторін спирається на несучу стіну будівлі, інша - на металеві або дерев'яні вертикальні балки. При великій вазі каркаса робляться стовпи з цегли і залізобетону. У цьому випадку знадобиться фундамент з піщаної подушкою, насипом з щебеню і гідроізоляцією. При необхідності робляться додаткові проміжні опори. Всі роботи можна виконати своїми руками.
Який полікарбонат для даху тераси вибрати? Вироби випускаються двох видів:
- Монолітні - мають суцільний структурою без пустот і вкраплень;
- Ніздрюваті, стільникові - вони складаються з двох зовнішніх полотен і внутрішніх перемичок, що утворюють пористу структуру.
монолітні
Монолітні панелі володіють найбільшою міцністю з усіх полімерних виробів, що використовуються в будівництві.плюси
- Вони здатні витримувати сильні навантаження при будь-якій температурі.
- Поверхня не плавиться в спеку і не тріскається в морози.
- У кілька десятків разів міцніше оргскла, при цьому світло пропускає не гірше звичайного склопакета.
- Покриття розсіює сонячні промені, що робить освітлення більш м'яким і рівномірним.
- Не горить і не виділяє шкідливих речовин при нагріванні.
- Конструктивні елементи добре гнуться. Це дає можливість використовувати їх для зведення арок.
мінуси
- Якщо потрібні деталі складної форми, зробити їх своїми руками не вдасться. Їх доведеться замовляти на заводі.
стільникові
Стільникові панелі мають цілий ряд відмінностей від монолітних. В цілому вони поступаються їм за своїми технічними характеристиками, проте при будівництві перевага віддається саме їм.плюси
- Невелика маса дає можливість використовувати легкі опори, що призводить до значної економії коштів та скорочує час робіт. Для монтажу може здійснюватися на алюмінієвий профіль.
- Несуча спроможність дозволяє застосовувати вироби для будівництва покрівлі. Вони в змозі витримати метровий шар снігу і льоду, що утворюється за зиму. По міцності вони помітно поступаються монолітного полікарбонату, але перевершують деякі широко поширені покрівельні матеріали.
- Хороша гнучкість відкриває широкий простір для творчості. Вироби можна зігнути або стиснути, якщо вони не підходять під осередки каркаса. Нагрівати їх для цього не потрібно.
- Світлопропускна здатність нижче, ніж у монолітної плити на 10%. Це досить високий показник. Потрапляючи в стільниковою структурою, що сонячні промені розсіюються, створюючи рівномірний комфортне освітлення.
- Панелі не горять у вогні і не виділяють шкідливих токсинів при контакті з відкритим полум'ям.
- Прекрасно витримують холод і спеку без деформацій і втрати міцності.
- Повітряні порожнечі зберігають температуру всередині приміщення, забезпечуючи надійну теплоізоляцію даху.
мінуси:
- Низька стійкість до ультрафіолету, що руйнує зовнішнє полотно.
- Поверхня легко подряпати, тому при збиранні не слід використовувати металеві щітки і скребки.
- Зовнішні мембрани руйнуються під впливом миючих засобів, що містять агресивні хімічні речовини;
- Якщо покриття отримало пошкодження, сміття з осередків вичистити досить складно. Проблема була б менш значна, якби він не псував зовнішній вигляд прозорої конструкції.
Що краще
Проаналізувавши особливості стільникових і монолітних панелей, можна зробити висновок, що і ті, й інші однаково добре підходять для будівництва покрівлі. Зазвичай висока міцність не потрібно для влаштування веранди або альтанки, але, якщо вона розташовується під деревом з масивними гілками, краще використовувати більш надійне покриття. Воно обійдеться в кілька разів дорожче, але зате забезпечить необхідний захист. Крім того, його не доведеться міняти, якщо зверху впаде важкий сук.
Товщина впливає в основному на масу, а також на теплотехнічні та акустичні характеристики. Тонкі вироби легше гнуться. Світлопропускаюча здатність від розмірів майже не залежить. Різниця становить десяті частки відсотка.
Щоб дізнатися, яка мінімальна товщина полікарбонату на дах тераси повинна бути, необхідно визначити її конструктивні особливості. Якщо необхідна хороша теплоізоляція, краще використовувати стільникові панелі максимальної товщини. Якщо потрібне надійне покриття, що не боїться навантажень, а температура в приміщенні не має значення, то краще задіяти монолітні листи. Укладати найпотужніші немає сенсу, оскільки навіть при невеликій товщині вони забезпечать надійний захист.
Товщина монолітних плит варіюється від 2 до 12 см, пористих - від 4 до 16 см. Вага 1 м2 в першому випадку знаходиться в межах від 2,4 до 14,4 кг, у другому - від 0,8 до 2,8 кг.
Вибирати матеріал слід не тільки по його технічним параметрам, але ще і за його декоративним якостям. Вироби можуть бути прозорими або пофарбованими в різні кольори. Кольорова поверхню, навіть якщо вона пофарбована приглушені тони, виглядає досить яскраво, і в цьому полягає одна із стилістичних особливостей. Таке скління буде складно вписати в класичний стиль - сюди більше підійдуть повністю прозорі конструкції.
Робимо дах з полікарбонату для веранди своїми руками
Щоб застрахувати себе від помилок, в першу чергу необхідно продумати всі технічні нюанси і скласти докладний план дій. Зробити розрахунок без візуалізації об'єкта досить складно. Необхідно буде зробити креслення або намалювати схему, і вказати на ній все розміри, приділивши особливу увагу місцям кріплень. До закупівлю матеріалів має сенс переходити тільки після того, як план буде готовий.
Навіть плоска покрівля обов'язково повинна мати ухил мінімум 5 градусів. По конфігурації вона може бути односхилим, двосхилим і арочної. Існують і інші варіанти. Задати деталей складну форму можна тільки в виробничих умовах. Якщо робити їх на замовлення, це призведе до значного подорожчання проекту.
Для проведення робіт не потрібно мати особливих навичок. Спеціальне обладнання не буде потрібно. Для різання пористих панелей знадобиться добре відточений ніж. З монолітними зручніше працювати циркулярною пилкою або електролобзиком. Потрібні будуть викрутка або шуруповерт, рулетка, рівень і сходи. Для свердління підійдуть свердла по металу.
Ставимо опори і монтуємо обрешітку
Спочатку необхідно встановити опори і зібрати каркас. Він може бути змонтований і на старе підстава, якщо воно знаходиться в хорошому стані і досить надійно.
Для важких конструкцій використовуються масивні сталеві балки, цегляні, залізобетонні або дерев'яні стовпи з стрічковим фундаментом, для більш легких - сталеві опори або алюмінієвий профіль. Останній варіант підходить для південних регіонів, де взимку випадає мало снігу. Щоб зафіксувати профіль, його потрібно забетонувати.
Щоб зробити міцне стрічкове підстава, по периметру майбутньої веранди викопується траншея приблизно 40 на 40 см. Її низ засипається щебенем або битою цеглою. Зверху влаштовується опалубка з дощок. Зсередини вона затьмарюється поліетиленовою плівкою або руберойдом. Потім зі сталевих прутів виготовляється арматурний каркас у вигляді паралелепіпеда. Щоб арматура не стирчали назовні, для неї використовуються пластикові стійки. У місцях розташування опор встановлюються вертикальні стрижні. Вони повинні виступати над каркасом на півметра. Опалубка заливається бетоном. Розчин набирає міцність протягом чотирьох тижнів, після чого можна приступати до подальших робіт.
Наступний крок - створення цегляного цоколя. Кладка виробляється в два ряди з перев'язкою. Стирчать стрижні знизу краще закрити бетонною основою, яка повинна за розмірами поєднуватися з опорами. Залежно від того, якою буде конструкція, в опалубку слід забетонувати куточки, швелери, або інші заставні елементи.
Якщо ми хочемо поставити дерев'яні стовпи, в них потрібно буде виконати отвори для стрижнів і обробити їх антисептиками. Місця стиків попередньо промащують гідроізоляційної мастикою. Якщо волога буде проникати всередину, дерево почне гнити. Зверху до стовпів кріпляться балки, на які монтується каркас. Він може являти собою кроквяну систему з брусів, спорудження з металевих профілів або деталей, які йдуть в комплекті з покриттям.
Крокви зводяться з кроком, рівним ширині полікарбонатною панелі. Відстань між елементами слід брати на 1-2 см менше щоб уникнути появи зазорів. Основне навантаження припадає на похилі балки, спрямовані від будинку. Між ними закріплюються горизонтальні, що додають конструкції жорсткість. Для з'єднань використовуються металеві куточки і покрівельні саморізи. До стіни будинку кроквяна система монтується на анкери.
Деталі сталевого або алюмінієвого каркаса скріплюються болтами. Щоб зробити арку, їх необхідно зігнути. Для цього з внутрішньої сторони роблять надрізи через кожні 10-15 см. Щоб лати вийшло легкої, краще використовувати полікарбонатні профілі, що йдуть в комплекті з покриттям. Розглянемо технологію обшивки з їх застосуванням.
робимо обшивку
Довжина і ширина покрівлі рідко бувають кратними розмірами панелей. Щоб укласти крайні ряди, їх, як правило, доводиться обрізати. Деталь закріплюють на рівній чистій поверхні і креслять розмітку. Різати краще по лінійці, дошці або брусу. Щоб не залишати подряпин, нижню пакувальну плівку знімають тільки при монтажі, а верхню після закінчення всіх робіт.
Елементи розташовують уздовж ската таким чином, щоб конденсат всередині сот міг стікати вниз. При монтажі захисну плівку по краях відгинають на 10 см, з боків кріплять самоклеящуюся стрічку. На саморізи встановлюють з'єднувальний профіль, що йде в комплекті з основним набором, і торцем вставляють в нього лист. З тильного боку до листу клеять перфоровану стрічку і закривають його торцевих профілем. Низ монтується на саморізи і притискаються замикалася кришкою. Після цього захисна плівка видаляється.
Багет може бути зроблений самостійно з дерева, пластику або металу. Її складові частини повинні мати пази глибиною близько 2 см.
Спочатку кріпляться напрямні, потім - перемички між ними. За ним робиться розкладка і свердлити отвори. Пази заповнюються ущільнювачем або герметиком, після чого в них вставляються листи з отворами, просвердленими при розкладці. Покриття фіксується за допомогою шурупів.