Розповідаємо, як вибрати будівельні блоки, спроектувати конструкцію і виконати монтажні роботи для закладки фундаменту швидко і якісно.
Як зробити фундамент з блоків ФБС
Класифікація матеріалуРекомендації зі зберігання та перевезення
проектування будинку
Переваги та недоліки ФБС
Як виконати монтажні роботи
- робимо розмітку
- Траншея або котлован
- пристрій підошви
- Як правильно робити кладку
- додаткові заходи
Кожному будинку, навіть не дуже великим, необхідна опора, без якої він осяде, піде в землю під впливом власної маси, або зруйнується через переміщень грунту, який завжди знаходиться в русі, якщо, звичайно, будівля не варто на гігантській кам'яній плиті. Підстава споруд, розрахованих на цілорічне проживання, зроблених з цегли або важких колод, влаштовується декількома способами. Кожен з них має певні переваги і недоліки. Нижче буде приведена покрокова інструкція по зведенню фундаменту з блоків ФБС, а також даний порівняльний аналіз, що дозволяє його зіставити з іншими технологіями.
Класифікація типів блоків
Вироби відрізняються за розмірами, масі і міцності, а також за наявністю або відсутністю пустот для електропроводки і інших комунікацій. В останньому випадку застосовується позначення «ФБП». Як правило, в розчин на стадії виробництва не закладається арматура, без чого стійкість до навантажень помітно знижується. Арматура монтується на замовлення в заводських умовах, проте ці заходи потрібні далеко не завжди, а лише при великій висоті і товщині несучих конструкцій будівлі.
Як матеріал використовується три види бетону: важкий, силікатна і керамзитовий з відповідною щільністю 2400, 200 і 1800 кг / м3. Від даного параметра залежить стійкість до розподілених вертикальних навантажень. Ці три види відображені в маркуванні трьома великими літерами: «Т» - важкий; «П» - на пористих заповнювачах, тобто керамзитовий; «С» - силікатна.
Клас по міцності на стиск вказано в таблиці
| клас | Середня міцність, кгс / см² | розчин |
| В3,5 | 45,8 | М50 |
| В7,5 | 98,2 | М100 |
| В 12,5 | 163,7 | М150 |
| В15 | 196,5 | М200 |
Морозостійкість перевищує 50 циклів заморожування і відтавання. Якщо врахувати, що внутрішня сторона конструкції може постійно перебувати в контакті з теплим повітрям, що не дає їй промерзнути, термін служби стає значно більше, ніж у самих надійних типових будівель.
Водостійкість W2 надійно захистить від вологи, якщо не підведе розчин кладки, і якщо розрахунок проекту виконаний без помилок.
Всі вироби оснащені монтажними петлями, необхідними для того, щоб їх можна було підчепити краном. При установці вони легко загинаються і ніяких проблем не створюють, однак можливо виробництво і без них.
Діючі нормативи допускають нестандартні розміри і масу.
Зберігання та транспортування матеріалу
Зберігання слід здійснювати в штабелях максимальною висотою 2,5 м, складених на твердій і рівній поверхні. Кожен ряд повинен лежати на дерев'яних прокладках товщиною від 3 см. Це ж правило діє і при транспортуванні. Вантаж повинен бути добре закріплений в кузові таким чином, щоб не допустити його переміщення. Висота штабеля при цьому залежить від вантажопідйомності автомобіля.
проектування будинку
З 1 березня 2019 року заміська нерухомість стала поділятися на дві категорії:
- садовий будинок;
- об'єкт індивідуально житлового будівництва (ІЖС).
У першому випадку споруда може бути чим завгодно: від невеликої будівлі для сезонного проживання до котеджу. У другому воно є повноцінним житлом, в якому його власник має право отримати прописку як в міській квартирі. Для такого виду власності діють ті ж санітарно-технічні норми і стандарти, що і для всіх житлових будинків. Щоб отримати документ, що дозволяє вважати такий об'єкт повноцінним житлом, необхідно створити і затвердити в державних інстанціях проект. Займатися його розробкою включаючи розрахунок підземної частини, повинна організація з відповідною ліцензією.
Для садового будинку, чим би він не був з інженерної точки зору, подібного узгодження не буде потрібно. При незначній масі стін і покрівлі технічні параметри можна закласти на свій страх і ризик, керуючись особистим досвідом. Якщо ж садовий будинок планується звести на століття з можливістю його перекладу в ІЖС, краще звернутися в проектну організацію.
Досвідчені інженери повинні в першу чергу обстежити грунт на території, де планується будівництво. У глинистий шар, для якого характерна рухливість і глибоке промерзання, потрібно закладати важке підставу на глибину від 0,7 м. Для піщаного досить глибини 0,5 м. Тут допустимі легші конструкції. Підошву необхідно розташувати нижче лінії промерзання, так як при охолодженні до негативних температур грунт починає розширюватися. Глибина закладення також безпосередньо залежить від рівня грунтових вод. Можливо, обстеження покаже, що застосування того чи іншого інженерного рішення на ділянці недопустімо.Опасность представляють водяні лінзи - підземні скупчення води, які утворюються на шарі глини, покритому піском. Виявити їх здатна тільки спеціальна інженерна техніка.
Ширина і висота, також як і всі конструктивні особливості, не повинна прийматися на око. Зробити правильні висновки на основі необхідних вимірювань і розрахунків в стані тільки кваліфіковані фахівці.
План фундаменту є частиною його проекту. Він являє собою горизонтальний розріз по верхньому краю. Як правило, береться масштаб 1: 200 або 1: 400. На плані повинні бути відзначені всі комунікації, місця їх введення. Інформацію необхідно відобразити в технічній записці. У графічної частини вказується розкладка збірних елементів на всіх ярусах. Якщо передбачаються монолітні ділянки, їх також слід відзначити на кресленні разом з усіма технічними даними.
Плюси і мінуси фундаменту з блоків ФБС
У малоповерховому будівництві використовується в основному два види опорних конструкцій для будинків, побудованих з важких колод, цегли та інших матеріалів, які володіють значним вагою:
- бетонна монолітна подушка, створення якої передбачає застосування опалубки;
- блочне збірне спорудження.
Монолітна стрічка міцніша, але менш гнучка, тому у неї менше шансів вціліти при обдиманні грунта.Преімущество другого способу полягає в його зручності. При однакових фінансових вкладеннях і масштабах будівництва в разі його використання роботи будуть виконані в кілька разів швидше, оскільки відпаде необхідність чекати чотири тижні, коли розчин в опалубці схопиться і набере потрібну міцність.
Ще одна відмінна риса - можливість застосування блокової кладки в зимовий період. Слід пам'ятати, що суміш при негативних температурах застигає гірше і набирає меншу міцність, ніж в суху теплу погоду. Проте, навіть його погіршених характеристик буде достатньо при влаштуванні стрічкового фундаменту. Якщо час підтискає, не має значення, що показує термометр на вулиці - плюс або мінус. Чекати весни не доведеться.
Важливий бонус - можливість будівництва з виробів, що були у вжитку. Їх запасу за термінами вистачає більш, ніж на 100 років.
Проектна стадія спрощується, так як закласти відомий типовий розмір простіше, ніж правильно розрахувати параметри опалубки.
Незручність полягає в тому, що для монтажу потрібно підйомний кран, який потрібно розмістити на ділянці. Добре, якщо в наявності є ручна лебідка або саморобний підйомний механізм, але не можна не визнати, що укладати розчин в опалубку лопатою або насосом набагато зручніше.
Як виконати роботи по зведенню підстави
Як ми переконалися, зробити все своїми руками не вийде - для отримання розрахункових даних потрібні спеціальні прилади, а зняти з штабеля, дотягнути і точно встановити вантаж вагою близько тонни під силу тільки підіймального крана або будівельній бригаді.робимо розмітку
Почати потрібно з підготовки території. Необхідно заздалегідь розрахувати, куди встане кран, де буде розташовано місце для зберігання.
Після того, як всі перешкоди усунені і є чіткий план дій, проводиться розмітка периметра. Відзначаються кути майбутнього будинку, в ці місця забиваються кілочки з прапорцями, а між ними простягається шнур. Кілочки повинні знаходитися в середина запроектованої бетонної стрічки на однаковій відстані від її внутрішньої і зовнішньої сторони. Забивати їх слід на відстані метра від краю щоб вони не впали разом з обсипається грунтом. Прапорці потрібні, щоб їх краще бачили кранівник та екскаваторник.
Потім позначаються інші важливі елементи, наявність яких вплине на влаштування основи. Якщо будівля має складну форму периметра і планування, розмітка проводиться фарбою, крейдою або вапном. В цей же час ведеться закупівля і доставка матеріалів. Кількість збірних елементів і їх розташування в кладці визначається на стадії проектування.
Траншея або котлован?
Стрічковий фундамент з блоків ФБС укладається в траншею або котлован. Останній варіант доречний, якщо планується цокольний поверх, або, якщо грунт осипається. Рити його також потрібно при укладанні під основну конструкцію спеціальних горизонтальних плит ФО, що мають форму усіченої трапеції, що дозволяє їм краще розподіляти навантаження.
У першому випадку задається ширина близько 1,5 м, взята з урахуванням місця для дренажу, тепло- і гідроізоляції, і глибина 0,5-0,9 м, у другому розкид набагато більше. В обох випадках ці параметри слід взяти відповідно до проекту. У холодних регіонах, де грунт промерзає на глибину кількох метрів, не варто занадто зариватися вглиб. Додавати зайві 20-30 см недоцільно.
Грунт краще складати подалі від майданчика, щоб вона не перекривала доступ техніці і не заважала пересуванню.
пристрій підошви
Залежно від властивостей грунту використовується або щебінь або піщана подушка або пояс з плит ФО. Перший варіант підходить для малорухомих грунтів, другий - для рухливих з великим вмістом глини. Він вимагає значних вкладень, але забезпечує необхідну стійкість споруди. Замість плит часто застосовується метод опалубки. Він дешевше, але при його використанні доведеться чекати 3-4 тижні, поки розчин схопиться і набере марочну міцність. Проте, перевага віддається в основному саме йому. Розглянемо його більш подробно.Сначала поверхня вирівнюється і на ній влаштовується п'ятнадцятисантиметрової подушка з піску. Зверху насипається 15 см щебеню. Щоб підвищити ефективність цього прийому, слід виробляти ущільнення кожного шару ручним трамбуванням або виброплитой. Матеріал ущільнюється швидше при його змочуванні. При слабкій рухливості ґрунтів на таку підставу можна ставити блоки. Припустимо, що у нас грунт містить велику кількість глини, і нам все ж потрібно зробити бетонну підошву.
Опалубка збирається з рівних дощок так, щоб суміш не витекла назовні. Вони зміцнюються кілками і підпорами щоб не прогнутися під тиском і не завалитися. Всередину закладається арматурний каркас, що складається з товстих горизонтальних прутів діаметром 10-15 мм, пущених по краях зверху і знизу і утворюють чотири грані. За допомогою дроту вони зв'язуються між собою більш тонкими горизонтальними вертикальними прутами або скобами, що йдуть з кроком 10-20 см.Каркас повинен бути втоплений в розчині і ізольований від контактів з навколишнім середовищем, щоб уникнути його корозії, тому його прив'язують до невеликих металевих стійок, щоб він перебував на висоті 1-2 см над землею. Це дозволить йому повністю зануритися в суміш не стільки зверху, але її і знизу. Дно можна вистелити дешевим гідроізолятором, щоб рідка фракція не пішла вниз.
Заливка проводиться повільно і рівномірно. Для ущільнення суміші і усунення порожнеч її потрібно постійно протикати лопатою або металевим стержнем. На завершальному етапі поверхня вирівнюється. У спекотну погоду її доведеться постійно змочувати. В іншому випадку при різкій і нерівномірної усадки будуть утворюватися тріщини.
Як правильно робити кладку
На підставу укладається бетон марки М100. На один блок в середньому витрачається 10 л. Щоб всі збірні елементи стояли рівно, від краю до краю стіни натягується мотузка. Блоки виставляються по рівню, щоб їх боку знаходилися на однаковій висоті. Шви між ними заливаються розчином. Кожен ряд слід укладати вперевязку, рухаючись від зовнішніх несучих конструкцій до внутрішніх.додаткові заходи
Фундамент, навіть в південних регіонах, де випадає мало опадів, потребує гідроізоляції. У грунті завжди накопичується волога, здатна викликати корозію матеріалу, просочитися в щілини, руйнуючи його. Щоб цього не відбувалося, можна скористатися рідкою мастикою. У середній смузі, де грунт вологий, рекомендується зробити додаткову оболонку з руберойду.
Конструкція стане більш міцною і довговічною, якщо зверху методом опалубки залити ще один шар бетону товщиною близько 25 см. Навантаження від будівлі будуть його згинати, зверху стискаючи, а знизу розтягуючи, тому знизу краще покласти додаткові арматурні прути.
Докладну інструкцію дивіться на відео.