Цегляний димохід своїми руками: інструкція по самостійному будівництву

Незважаючи на появу сучасних димовідвідних конструкцій, традиційний цегляний димохід не здає своїх позицій. Ми розповімо, як зробити його самостійно.

Як побудувати цегляну димовідвідних труб

За і проти конструкції

елементи системи

Особливості проведення розрахунків

вибір матеріалу

технологія процесу

Гільзування труби

Ефективність, а головне, безпеку роботи твердопаливного котла або печі багато в чому залежить від системи димовідведення. Тому їй слід приділити особливу увагу. У продажу можна знайти безліч сучасних сталевих моделей, які випускаються промисловим способом. Їх потрібно тільки грамотно встановити. Однак висока вартість і недостатня довговічність подобаються не всім. Багато вирішують звести димар з цегли своїми руками. Розберемо все етапи цього процесу.

Цегляний димохід: за і проти

Традиційний варіант залишається затребуваним, незважаючи на появу сучасніших моделей. Безперечними перевагами такої конструкції можна вважати:

Тривалий термін експлуатації. Він прослужить не менше 30 років.
Відносно невисока вартість, особливо в порівнянні зі сталевими або керамічними аналогами.

Крім того, димовідвод з цегли - традиційний архітектурний елемент будинку, який не тільки функціональний, але і гарний. Деякі типи покрівлі, наприклад черепиця, добре поєднуються саме з ним.

Цегляний димохід може стати прикрасою споруди

-->

Є у системи та недоліки, причому значні. Її маса дуже велика, з цієї причини доводиться будувати надійну основу. Воно повинне витримувати значне навантаження. Будівництво досить складно і тривало за часом, тоді як сталеві деталі встановлювати набагато легше і швидше. Але і це ще не все мінуси. Внутрішній перетин труби має форму чотирикутника.

Це не добре, оскільки оптимальним варіантом в цьому випадку буде коло. У кутах чотирикутного димовідведення утворюються завихрення, які перешкоджають нормальній тязі і ускладнюють рух газів. Крім того, внутрішня частина цегляного димоходу для газового котла, як і будь-якого іншого, завжди шорстка, навіть якщо її обштукатурити. На такій поверхні легко відкладається і накопичується сажа, що призводить до зменшення перерізу проходу і погіршення тяги.

І ще один значимий мінус. Кераміка чутлива до кислотного конденсату, і під його впливом швидко руйнується. Агресивна речовина утворюється в димових газах, температура яких нижче 90 С. Для традиційних печей і казанів це неактуально, тому що потік не встигає настільки охолонути. А ось для сучасних економічних моделей з низькотемпературним димом це значимо. У таких випадках необхідно Гільзування димоходу, інакше він швидко прийде в непридатність. Іноді для спрощення робіт сталеву трубу обкладають цеглою.

Цегляний димовий канал гарний тільки для печей з високою температурою диму. Для низькотемпературних моделей виконується гільзовка димоходу

-->

Основні елементи конструкції

Димарі розрізняються за способом будівництва на три основних типи:

Корінний. Спорудження зводиться на окремому фундаменті. Його мінімальна глибина 30 см. Таким чином, димовідвод є самостійним, він не пов'язаний з іншими елементами генеруючої тепло установки. Для відводу газів використовується спеціальний горизонтальний патрубок, який перекидається до нього від котла. Таким чином, наприклад, споруджується цегельний димохід для металевої печі.
Насадний. Монтується на верхній частині печі. Остання утворює основу для труби. З огляду на її вагу, на опалювальний прилад лягає велика додаткове навантаження. Тому потрібно провести розрахунки, щоб переконатися, що він її витримає. У будь-якому випадку, товщина пічних стінок не може бути менше двох блоків.
Настінний. Як димовідведення використовуються канали, прокладені всередині несучої стіни. Оптимально, якщо з обох сторін будуть перебувати опалювальні кімнати, це допоможе максимально зберегти тепло.

Для насадними димоходу піч стає підставою

-->

Корінні і насадні споруди мають схожу конструкцію, яку становить кілька основних елементів. Розглянемо їх, починаючи з нижньої частини.

Шийка або найнижчий ділянку димової труби. Тут знаходиться отвір з заслінкою. З її допомогою можна регулювати тягу.
Распушки. Так називається розширення, яке виконує на рівні перекриття. Воно необхідне для захисту елементів перекриття від надмірного нагрівання і можливого займання.
Стояк. Це ділянка, яка перебуває всередині горищного приміщення.
Прохід через покрівлю з обов'язковою теплоізоляцією, що запобігає загорянню.
Видра. Ще одне розширення, але вже над рівнем даху. Виконується з метою захисту ділянки з'єднання покрівлі та димовидалення від попадання вологи. На зовнішній частині видри влаштовують скат для видалення води.
Оголовок. Ще одне розширення, що розташоване у верхній частині споруди. Захищає останнім від попадання опадів на поверхню.
Ковпак або парасольку. Деталь, що закриває димовідвідний канал від сміття, вологи і пилу.

Потрібно знати, що розширення виконуються тільки з зовнішньої частини конструкції за рахунок збільшення товщини її стінок. Розмір каналу залишається незмінним.

На фото димоходу добре видно видра і оголовок, який накриває ковпак

-->

Правила розрахунку системи

Мета їх проведення - вибрати оптимальну для забезпечення ефективної тяги висоту і перетин відвідного гази каналу. Остання характеристика дуже важлива. Якщо є така можливість, краще всього провести професійні розрахунки. Якщо немає, можна скористатися середніми значеннями. Розрізняють три основних типорозміру, які повсюдно використовуються:

Шістка. Це труба квадратної форми, має ряд з шести блоків. Розміри внутрішнього каналу 250х250 мм. Використовується для російських грубок і камінів, де потрібно мінімальний опір потоку нагрітих газів.
П'ятірка. Димовідвід з прямокутним перетином, утворений п'ятьма елементами. Перетин 125х250 мм. Застосовується для опалювальних і варочно-опалювальних приладів.
Четвірка. Споруда з чотирьох цегли в ряду. Розмір - 125х125 мм. Встановлюється для твердопаливних котлів малої потужності і для кухонних плит.

При виборі висоти майбутньої споруди слід брати до уваги такі нормативи:

Якщо дахове покриття пожароопасно, конструкція ставиться вище за нього мінімум на 150 см. Для незаймисту матеріалів ця величина складає 50 см.
Мінімальна відстань між оголовком і гратами колосника становить 500 см.
При зведенні димовідведення на конику або на відстані не більше 150 см від нього, висота деталі 50 см над рівнем даху.
При монтажі споруди на видаленні від 150 до 300 см від коньковой частини, його довжина дорівнює висоті коника.
Якщо конструкція далі 300 см від коника, дозволяється, щоб вона виконувалася нижче його. Але лінія, проведена умовно через коник і дефлектор, повинна мати ухил в 10 °.

Висота димоходу вибирається відповідно до його розташуванням на даху

-->

вибираємо матеріали

Для побудови димоходу підійдуть тільки повнотілі вогнетривкі блоки. Рекомендовані марки від М150 і до М200. Матеріал випускається трьох сортів.

1 сорт. З нормально витриманим часом випалу. Рівний, гладкий і щільний. Без викришених ділянок. Колір яскраво-червоний. При простукуванні звук дзвінкий і чіткий.
2 сорт. Недопаленої деталі блідого оранжевого кольору. Пористі, пухкі, з дефектами. При постукуванні звучать глухо. Відрізняються слабкою морозостійкістю і теплоємністю, щільність низька.
3 сорт. Перепалені цеглини. Їх відрізняє темний червоний колір. Видно пори, задираки і відколи на поверхні. При постукуванні надмірно дзвінкий звук. Тендітні, що не морозостійкі, погано утримують тепло.

Збирати димовідвідних труб слід тільки з матеріалу першого сорту. Допускається використовувати третій, але тільки для облаштування фундаменту. Застосування другого сорту виключено.

Для зведення димовідведення використовується тільки якісну цеглу першого сорту

-->

Як скласти димар з цегли своїми руками

Ніякої різниці між укладанням пічного масиву і димовідвідної труби немає. Використовується глінопесчаний розчин і цілі блоки. При виконанні розширень застосовуються деталі розміром в 3/4, 1/4, 1/8 і 1/2 від цілого. Для їх обробки оптимально використовувати болгарку з алмазним керамічним диском. Розглянемо хід робіт.

1. Установка шийки

Кладка починається з фундаменту, якщо мова йде про докорінну димовідводі для металевої печі, наприклад, або з верхньої частини теплогенератора для насадними. У будь-якому випадку дуже важливо дотримуватися точність рядів. Елементи укладаються на розчин, злегка «узгоджуються» рукою і простукують кирочкой. Після чого обов'язково контролюється горизонталь і вертикаль. Не доходячи 4 рядів до перекриття, шийка закінчується.

2. Монтаж распушки

Передбачається, що товщина стінок збільшиться вдвічі, оскільки за нормативами відстань від гарячих газів до займистих конструкцій має становити не менше 250 мм. Товщина стінки шийки 125 мм, збільшити її потрібно за чотири ряди. Для цього кожен з них зсувається на 1/8 цегли щодо попереднього. Робиться це за схемою:

Внутрішня поверхня шахти складається з елементів розміром 1/8. Простір між зовнішніми деталями заповнюється фрагментами 1/4.
Виконується аналогічно, але з частинами 1/4 і 1/2.
Кладеться також, але використовуються фрагменти 1/2 і 3/4.
Ряд викладається цілими блоками.

На цьому етапі распушки повинна дійти до рівня стелі. Далі викладають ще два або три ряди з обов'язковою перев'язкою. Після чого повертаються до початкових розмірів кладки. Подивитися, як виконується распушки, можна на відео.

Відео: Дмитро 62

3. Облаштування стояка

Цегляна споруда піднімають до рівня покрівлі. Обов'язково схилом контролюють вертикаль. Відхилень, навіть найменших, бути не повинно.

4. Формування видри

Щоб правильно її скласти, розширювати стінки починають після того, як край труби піднявся над рівнем покрівлі. Видру викладають в шість рядів з відступом в кожному на 1/8 ширини деталі. Для кладки можна застосовувати цементний розчин. З огляду на, що роботи ведуться на даху, слід бути дуже обережним.

5. Укладання оголовка

Після того, як видра сформована, переходять до початкового розміру споруди і піднімають її на необхідну висоту. Потім за два ряди викладається останнє розширення. Перший зсувається на 1/8, другий на 1/2.

Роботи на висоті повинні проводитися з урахуванням всіх вимог безпеки

-->

Як загільзувати цегляний димохід

Зробити це можна в процесі зведення конструкції, якщо в міру просування кладки вставляти всередину фрагменти сталевої труби. Така процедура досить проста. Складніше загільзувати вже побудований димовідвідний канал. Для цього:

На ділянці підключення опалювального приладу розбирається фрагмент відвідного гази каналу на висоту, трохи більшу розміру найдовшого елемента вкладиша.
По черзі ставлять на місце всі деталі, починаючи з самої верхньої. Відрізки подаються наверх, при цьому звільняється місце для розташованих нижче фрагментів.
Після того, як гільза встане на місце, весь вільний простір між стінками і вкладишем заповнюється будь-яким незаймисту утеплювачем.

По закінченню гільзовка монтажний отвір закладається і при необхідності штукатуриться.

Простір між гільзою і цегляними стінами засипається негорючим утеплювачем

-->

Може здатися, що побудувати димохід з цегли не так вже й складно. Однак на ділі це не зовсім так. Кожен етап побудови вимагає відповідального підходу, а процес кладки своїми руками припускає наявність певного досвіду і навичок проведення таких робіт. Тільки в цьому випадку можна отримати хороший результат.