Покриття для підлоги з масиву дерева красиві, довговічні і ремонтопрігодни. Однак створити підставу під дерев'яне покриття в квартирі - завдання далеко не проста. Розповідаємо, як з нею впоратися.
Фото: Kährs
Сучасні клеї для паркету і масивної дошки універсальні: вони дозволяють укладати покриття як на фанеру, так і на бетон. Фото: Kiilto
Перекриття зі збірних залізобетонних плит в багатоповерхівках дуже просто підготувати для укладання ламінату або рулонних матеріалів - для цього його просто потрібно вирівняти за допомогою цементно-піщаної стяжки. Але штучний паркет і масивна дошка набагато більш примхливі: вони схильні до викривлення і створюють значну відривати навантаження на кріплення і клейовий шар. При перепадах вологості повітря в квартирі дерев'яні елементи змінюють розміри, внаслідок чого утворюються здуття і щілини. А якщо бетонну основу відволожиться (в результаті протікання або збою в роботі загальдомовий вентиляції), то дерево почне гнити. Подолати ці недоліки допомагає правильно виконана підоснова статі.
Фото: Parketoff
З опорою на лаги
Матеріал наносять за допомогою клейового пістолета або зубчастого шпателя. Фото: «Дельта»
Швидко створити рівне і міцну основу для дощатої або паркетної підлоги дозволяють лаги. Зазвичай їх роблять з антисептованих хвойних брусків і надійно, з кроком не більше 1,5 м кріплять до плити перекриття шурупами діаметром від 4,5 мм або металевими дюбель-цвяхами. Щоб нівелювати перепади рівня, використовують підкладки з негниючих матеріалів (наприклад, пластика), зафіксовані мастикою.
Дошки підлоги із інженерного і термообробленого масиву з замковим з'єднанням допускається укладати плаваючим способом (без кріплення до основи) на коркову підкладку.
При влаштуванні підлоги на лагах бажано використовувати спеціальні кріплення з віброгасильних гумовою вставкою. У той же час для ізоляції повітряного шуму простір між лагами слід заповнити мінеральною ватою або керамзитом. Фото: «СаундГард»
Перед монтажем лаг всю площу підлоги необхідно обробити цементно-полімерної гідроізоляцією. Крім того, фахівці рекомендують заповнити простір між лагами керамзитовим гравієм, а поверх розстелити пароізоляційну плівку, щоб волога з нижнього приміщення не проникала в мостини. Якщо необхідно значно поліпшити звуко- і теплоізоляційні характеристики перекриття, керамзит варто замінити на плити з мінеральної вати.
Фото: Templa
Масивну дошку товщиною від 35 мм, в принципі, можна кріпити безпосередньо до лагам перетином 50 × 70 мм і більше, покладеним з кроком 600 мм, використовуючи для цього прихований керамічний кріплення. Однак частіше в квартирах застосовують більш тонкі (до 30 мм) покриття з масиву твердолистяних і цінних порід дерева. В цьому випадку не обійтися без суцільний опорної «бази», яку виконують з двох шарів фанери сумарною товщиною 16-20 мм. Паркетні плашки або шпунтовані дошки кріплять до фанери цвяхами (за допомогою спеціального пістолета) і поливинилацетатную або поліуретанового клею.
Зауважимо, що між листами фанери необхідно залишати компенсаційні зазори шириною 3-5 мм, а по периметру приміщення - 8-10 мм.
Фанеру перед монтажем слід витримати в приміщенні п'ять-сім днів, а після укладання відшліфувати, щоб прибрати невеликі хвилі, що заважають стелити паркет.
Металеві різьбові шпиль-ки дозволяють легко відрегулювати положення лаг по висоті і виставити їх на один рівень, проте з'їдають до 20 мм висоти стель. Фото: «Опора-77»
Лагові чорнову підлогу недешевий, вкрай вимогливий до кваліфікації робітників і до того ж краде як мінімум 70 мм висоти приміщення. Однак він володіє невеликою масою, а значить, не створює великий додаткового навантаження на перекриття. Крім того, лаги дозволяють швидко ліквідувати значні перепади рівня (при цьому величина останніх не впливає на витрату матеріалу) і відразу приступити до монтажу чистового покриття, а не чекати кілька тижнів, як у випадку з бетонною стяжкою. Нарешті, істотний плюс лагового чорнової підлоги полягає в тому, що його основні елементи реагують на коливання вологості приблизно так само, як дерев'яне покриття. Завдяки цьому в конструкції не виникає значних внутрішніх напружень.
Варіанти підстави під паркет: Лагові підлогу (а) і стяжка з фанерних настилом (б)
Візуалізація: Володимир Григор'єв / Burda Media
А: 1 - обмазочна цементно-полімерна гідроізоляція; 2 - керамзітова засипка; 3 - лага; 4 - пароізоляційна плівка; 5 - фанера (два шари сумарною товщиною 20 мм); 6 - поліуретановий клей для паркету; 7 - паркет;
Б: 1 - гумова гідрозвукоізолірующая мембрана; 2 - цементно-піщана стяжка з додаванням фіброволокна; 3 - полімерний монтажний клей; 4 - фанера (два шари сумарною товщиною 16 мм); 5 - поліуретановий клей для паркету; 6 - паркет.
Як відрегулювати Лагові підлогу
Довгий час популярні були заводські комплекти основи підлоги з регульованих лаг або регульованої фанери. Регулювання в них забезпечували порожнисті пластикові різьбові втулки, крізь які здійснювалося кріплення до перекриття. Проте навантаження на ці вузли дуже велика, і конструкції часто виявлялися ненадійні через низьку якість пластика. Більш міцні металеві різьбові шпильки, однак їх складніше кріпити до бетону. Зручні і довговічні пластикові клини. Вони дешевше втулок і шпильок, можуть бути розташовані з будь-яким кроком, а «налаштовувати» їх анітрохи не важче.
Чорнову підлогу зобов'язаний витримувати високі статичні та динамічні навантаження і бути ідеально рівним: навіть незначні горбки і ямки заважають ходьбі і викликають передчасний знос покриття. Фото: Kährs
Пристрій лагового чорнової підлоги
Дерев'яні лаги виставили по горизонталі за допомогою подвійних пластикових клинів, здатних витримати навантаження до 1,5 тс. Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media
Положення лаг перевірили бульбашковим рівнем
Далі крізь бруски і клини просвердлили отвори в плиті перекриття
І прикріпили деталі дюбель-цвяхами довжиною 80 мм
Після цього поклали між лагами теплозвукоизолирующей мати, а потім застелили всю площу підлоги пароізоляційній плівкою
Стики смуг якої проклеїли скотчем. На завершення змонтували листи фанери, використовуючи для цього шурупи з нажимної капелюшком, які загвинчують з кроком 25-30 см
Без зайвих деталей
Сучасні дерев'яні покриття для підлоги - багатошарова інженерна дошка і сухі паркетні плашки з компенсаційними пропилами - коробляться незначно, тому їх можна укладати на цементно-піщану стяжку. Правда, для цього її міцність на стиск повинна досягати 15 МПа (150 кгс / см2), а міцність на відрив верхнього вирівнюючого шару - 3,5 МПа. І дуже важливо, щоб залишковий вміст вологи (масова вологість) бетону була не більше 3,5%. Обстеження стяжки проводиться за методиками СНиП, і його можна доручити фахівцеві фірми, що займається монтажем паркету, або будівельному експерту.
Перфорована пробкова підкладка гасить ударний шум і пружинить при ходьбі. Фото: «Паркет Хол»
Бетонна основа бажано відшліфувати, знепилити і заґрунтувати. Коли грунт повністю висохне, можна приступати до укладання мостин, попередньо завдавши товстий (3-5 мм) шар пружноеластичним мастики на полімерній основі, наприклад Berger Bond M1 (Berger-Seidle), Pavi-Col p25 (Adesiv) або PUK-446 P ( STAUF).
Однак більш надійний монтаж на суцільний шар пружноеластичним мастики. Фото: «Паркет Хол»
Для лаг підійдуть звичайні цільні бруски перетином 50 × 50 або 50 × 70 мм. Однак важливо вибирати високосортні вироби без великих сучків, обзол і інших дефектів
Існує і ще одне рішення, розроблене для квартир з невисокими стелями, де потрібно укласти звичайний паркет або масивну дошку. Перекриття вирівнюють високоміцної наливний сумішшю (товщина шару 10-30 мм) або влаштовують тонку (до 40 мм) армовану стяжку з цементно-піщаної суміші, а потім за допомогою полімерного клею і дюбелів-цвяхів монтують листи водостійкою фанери товщиною 12-15 мм. Зауважимо, що до міцності і вологості стяжки в даному випадку пред'являють не менше суворі вимоги, ніж при укладанні паркету на бетон. Фанерна прошарок обійдеться в 1200-1400 руб. за 1 м² (матеріал + робота), але зате не дасть мостинам покоробитися.
Типові помилки при підготовці основи під масивну дошку і паркет
- Пристрій плаваючих збірних чорнових підлог, наприклад, з мінераловатних матів і піноблоків ДСП.
- Використання лаг з низькосортної деревини та підкладок з м'якого матеріалу, ненадійне кріплення лаг. Згодом підлогу починає скрипіти і просідати.
- Відсутність компенсаційних зазорів між листами фанери і по периметру приміщення. При підвищенні вологості підлога може місцями роздутися.
- Недостатня міцність стяжки і її погане зчеплення з перекриттям. Висихаючи, дошки цілком здатні відірвати вирівнюючий шар від плити.
- Висока залишкова вологість стяжки. Швидше за все, чистової настил доведеться повністю розбирати, причому зазвичай повторне використання мостин виявляється неможливим.
Фото: Empiri
