Як своїми руками обшити двері вагонкою

Розповідаємо про особливості вагонки і про те, як обшити нею металеві двері.

До вхідних дверей пред'являються високі вимоги міцності. Але хочеться, щоб «обличчя» будинку було також красивим і по можливості оригінальним. Стандартні металеві двері змінить обробка вагонкою. Розберемо, як правильно це зробити.

Все про обробку двері дерев'яною вагонкою

Навіщо це треба

особливості пиломатеріалу

вибір ламелей

Інструкція монтажу

Навіщо обшивати двері

Облицювання дерев'яними планками прикрашає конструкцію. Але це не єдина перевага, яку вона дає. Перерахуємо всі.

• Додаткова теплоізоляція. Деревина - хороший ізолятор. Вона утримує надходить з квартири тепло. Ще один плюс - відсутність конденсату, який з'являється на внутрішній стороні в районі містків холоду.
• Додаткова шумоізоляція. Дерево гасить звукові хвилі, кількість що надходить зовні шуму значно зменшиться.
• Довговічність. При правильному виборі матеріалу і грамотному догляді за ним обробка прослужить кілька десятків років. Вона не втратить своїх експлуатаційних і декоративних властивостей.
• Міцність. Деревина стійка до механічних пошкоджень. Навіть досить сильні удари залишають тільки подряпини або відколи. Їх можна відшліфувати або закрити. У самому складному випадку пошкоджену планку замінюють на нову.
• Простий монтаж. Конструкція планок значно спрощує їх складання, завдяки цьому своїми руками обшити двері вагонкою зможе навіть початківець майстер.

Всі ці переваги актуальні тільки для правильно обраного і встановленого без помилок пиломатеріалу. В іншому випадку деревина «покаже» всі свої недоліки. Це розбухання і гниття під впливом вологи, розширення і стиснення під впливом коливань температури, пожежонебезпека, ураження мікроорганізмами і комахами.

• 

Особливості дерев'яної вагонки

Відмінність оздоблювальних планок різних форм - замкове з'єднання по типу шип-паз. З їх допомогою ламелі легко стикуються, виходить цілісне полотно.

Залежно від конфігурації ламелей готове покриття може бути рівним, рифленим або імітує дерев'яний зруб. За формою розрізняють стандартну і евровагонку, американку, софтлайн, блок-хаус, Ландхаус. Для облицювання частіше беруть стандарт або евровагонку. Решта вибирають рідше, оскільки готове полотно виходить нерівним, що не завжди прийнятно. Не підходить блок-хаус, перепади висот на полотнище виходять занадто великими.

Вагонка виробляється з різних порід дерева. Листяні породи (вільха, дуб, липа) мають найнижчу теплопровідність, тому краще за інших бережуть тепло. При цьому вони вкрай вразливі для вологи, при неправильній експлуатації швидше інших розбухають і загнивають. З цієї причини застосовуються для внутрішньої обробки.

Хвойні породи (сосна, модрина, кедр) відрізняються вмістом великої кількості смолистих речовин. Вони краще захищені від вологи, тому їх частіше використовують для зовнішнього оформлення, для обробки бань, басейнів і саун. Термін експлуатації хвойних пиломатеріалів більше, ніж у листяних. Для обшивки вхідних конструкції краще вибирати хвойні сорти. Якщо дуже сподобалася листяна різновид, її купують для облицювання внутрішньої поверхні.

Ще одна важлива особливість - сортність пиломатеріалу. Для його виготовлення беруть сировину різних сортів, що впливає на якість готового виробу. Так, краще дерево йде на ламелі «Екстра» і сорти А. В першому випадку сучків немає зовсім, у другому допускається їх мінімальна кількість. Дефекти відсутні. Сорти В і С роблять із дерева низької якості. Тут допустима наявність сучків, в останньому випадку навіть випадають, є невеликі дефекти.

Для облицювання вибирають тільки сорт А чи Екстра.

Як вибрати пиломатеріал для обшивки

Вибір вагонки для обробки дверей не обмежується визначенням сортності, породи і форми ламелі. Є ще кілька важливих моментів.

• Ступінь просушування. Вологість пиломатеріалу не повинна перевищувати 12%. Бажано, щоб його сушка проходила в природних умовах. На це потрібно кілька місяців, тому застосовується ще і примусова сушка. Це теж прийнятний варіант. Сире дерево використовувати не можна. Після складання воно продовжить віддавати вологу і неминуче деформуються.
• Зовнішній вигляд. Перед покупкою бажано оглянути ламелі. Недобросовісний продавець може спробувати продати низькосортну продукцію під виглядом високосортної. На планках не повинно бути дефектів і сколів. Бліді сині або зелені плями неприпустимі. Це ознака, що розвиваються грибкових захворювань.
• Якість замкових з'єднань. Фахівці рекомендують завжди перевіряти цю обставину. Для цього треба взяти дві пластини з пачки навмання і спробувати замкнути замок. Пази повинні стикуватися точно, без нерівностей і труднощів. Якщо при спробі замкнути з'єднання виникають проблеми, краще пошукати інший пиломатеріал.

Бажано купувати оброблений спецскладом матеріал. Він дорожче, але заводська обробка цього варто. Вона проводиться в спеціальних камерах, де створюються особливі умови. Удома їх повторити не можна. Тому обробка найдорожчими складами не дасть такого результату, як заводська. На фото нижче матеріал, оброблений в заводських умовах.

• 

Детальна інструкція по обробці дверей вагонкою

Обшити можна будь-які двері, куплену в магазині або виготовлену на замовлення. Важливий момент. Щоб конструкція захищала будинок від несанкціонованого проникнення, товщина сталевого листа повинна бути не менше 2 мм. Тонка сталь виробляється по «холодній» технології, тому її запас надійності набагато нижче. Визначившись з вибором, можна приступати до роботи. Пропонуємо детальну інструкцію, як своїми руками обшити двері вагонкою.

Підготовка дверного полотна

Обшивати найпростіше укладене на горизонтальну основу полотно. Тому його треба акуратно зняти з петель. Якщо конструкція недавно куплена і короб ще не встановлено, надходять аналогічно. Полотно укладають на козли підходящої висоти або на стіл. Всю фурнітуру (металеві ручки, замок, вічко, елементи декору) необхідно демонтувати. Вони завадять роботі.

Знімають стрічку ущільнювача. Якщо цього не зробити, під час монтажу ламелей вона буде зіпсована. Правда, демонтаж теж її псує. Повторно використовувати стрічку вже не вийде, як би акуратно її не знімали. Тому заздалегідь купують новий ущільнювач. Уважно оглядають дверну пластину. Відзначають ділянки корозії. Їх зачищають, повністю видаляючи іржу. Потім будь-якою фарбою фарбують полотно. Це захистить його від корозії. Якщо двері нова, цей етап пропускають.

Підготовка дерев'яних ламелей

Вона починається з обробки пиломатеріалу просоченням глибокого проникнення, що захищає від вогню, вологи і мікроорганізмів. Якщо куплені вже оброблені пластини, їх все одно доведеться готувати. Але роботи буде набагато менше, так як просочити потрібно буде тільки зрізи і торці. Промащують спецскладом вже розкроєні ламелі. Тому спочатку їх треба розмітити і відрізати.

Заміряють дверне полотно, враховуючи при цьому майбутнє розташування облицювання. Воно може бути вертикальним, горизонтальним або будь-яким фантазійним. Тоді з рейок викладається певний малюнок. Це складно, починаючому майстрові краще вибрати один з двох перших варіантів. Відповідно до нього змиритися висота або ширина пластини. З отриманої величини віднімають товщину декоративної рейки. Вона буде закривати краю вироби. Столяри називають її тричетвертними, оскільки три чверті її основи забирається при обробці. Виходить деталь, перетин якої схоже на букву Г. При цьому її довга сторона повинна бути рівною товщині обробної дошки. Коротка сторона закриє дверний край, щоб було красиво. Зазвичай розмір рейки - 200 мм. Причому розмір внутрішніх і зовнішніх елементів різниться. За розрахованій сумі розмічають і ріжуть ламелі. Їх кількість повинна бути достатньою, щоб закрити всю конструкцію.

Відрізані дощечки покривають просоченням, повністю або тільки торці і зрізи. Для роботи беруть длінноворсового малярську кисть. З її допомогою накладають кілька шарів просочення. Їх кількість визначають, ознайомившись з рекомендаціями виробника на упаковці. Деякі суміші змінюють відтінок дерева. Причому чим більше шарів просочення укладено, тим темніше тон. Так можна домогтися потрібного декоративного ефекту. Просочені деталі залишають у сухому провітрюваному місці до повного висихання.

Укладання ламелей

Пропонуємо покроковий опис процедури укладання дерев'яних планок своїми руками.

1. Починаємо з внутрішньої сторони. Встановлюємо дві декоративні рейки. Першу ставимо на верхній край металевого полотна, другу на сторону, де кріпляться петлі. Вони стикуються під кутом 45 °, тому перед установкою підрізаємо їх в кутах. Зробити це простіше за все за допомогою стусла. Укладаємо в нього деталі, відпилюємо зайве ножівкою по металу, щоб було менше задирів. Зрізи мажемо просоченням. Накладаємо елементи на полотно, фіксуємо саморізами. Крок кріплення - 150 мм.
2. Закріплюємо ще дві деталі. Їх теж потрібно запив перед кріпленням. Для цього укладаємо їх в стусло, обрізаємо точно під кутом 45 °. Уже закріплену рейку теж треба обрізати. Викручуємо крайній саморіз так, щоб планку можна було укласти в стусло. Обрізаємо, обробляємо зрізи. Кладемо довгий декоративний елемент на місце. Фіксуємо саморізами. Короткий тільки готуємо, але не встановлюємо.
3. Ставимо дерев'яні планки. З першої з них по всій довжині зрізаємо шип, це частина замкового з'єднання. Промащуємо зріз просоченням. Вставляємо підготовлену таким чином планку в пази, утворені декоративними рейками. Зрушуємо її, встановлюємо на місце. Наступну пластину аналогічно заводимо в пази, доводимо до попередньої. Заводимо шип в паз, защелкиваем замкове з'єднання. Аналогічно робимо з усіма іншими ламелями. Додаткове кріплення не потрібно, оскільки пластини притиснуті розташованими по краях елементами.
4. Ставимо на місце останню декоративну рейку, фіксуємо її саморізами. Перевертаємо дверне полотно зовнішньою стороною вгору. Беремо найдовше, але тонке свердло. З його допомогою намічаємо місце розташування ручки і вічка: свердлимо отвори. Перевертаємо полотнище, знаходимо отвори. Беремо дриль з Борфреза, розширюємо отвору до потрібного діаметру.
5. Переходимо до обробки зовнішнього боку. Виконуємо її так само, як і внутрішню. Готуємо два декоративні елементи, запилюють їх стики під кутом 45 °. Встановлюємо і фіксуємо їх. Аналогічно готуємо ще дві деталі. Довгу ставимо на місце, коротку поки відкладаємо. Залишилося поставити на місце ламелі, закрити торцеву частину останнім декоративним елементом.

Обшивка завершена. Залишилося підрізати виступаючі кінці саморізів на ділянці примикання дверної пластини до коробки. Для цього використовують болгарку або просто збивають метал молотком. Зняту раніше фурнітуру повертають на місце. Монтують замок, ручки і вічко, якщо він потрібен. В останню чергу наклеюють новий ущільнювач. Робити це краще поетапно, поступово знімаючи захист шару, що клеїть. На фото - готова обробка дверей вагонкою.

Фанеровану вхідні двері вішають на петлі. З огляду на її вагу, краще робити це з помічником. Обов'язково перевіряють працездатність конструкції. Для цього її повністю відкривають і закривають кілька разів. Тепер нею можна користуватися. Вхід в квартиру або в будинок став не тільки красивим і привабливим. Тепер дверний блок краще утримує тепло і не пропускає шум, а в разі несанкціонованого проникнення він зможе довше протистояти злому.