Розповідаємо про переваги і недоліки пінопласту, які інструменти знадобляться для роботи, як провести розмітку, виконати укладення підготувати фасад до фінішної обробки.
Зовнішнє утеплення стін пінопластом необхідно не тільки для збереження комфортної температури усередині приміщення, а й для захисту будівельних конструкцій. Холод чинить руйнівну дію на матеріал. Вода, потрапляючи в пори, перетворюється на лід, розширюється і тисне на їх стінки. Тиск настільки велике, що в обробці і несучих конструкціях з'являються помітні тріщини. Крім того, конденсат, що випадає в цегляній або бетонній товщі, стає середовищем для мікроорганізмів. При тривалому контакті з водою бетон і цементний розчин окислюються і повільно руйнуються. Деревина починає гнити. Ізоляція допомагає вирішити й іншу проблему. При її використанні точка роси зміщується в бік вулиці, це помітно знижує вологість повітря.
Все про утеплення стін пінопластом
характеристики матеріалу
- переваги
- недоліки
- Класифікація
Інструкція по зовнішньому утепленню
- Інструменти
- підготовка поверхні
- розмітка
- Укладання плит
- Створення рівних кутів
- Двері і вікна
- армування
Ізоляція внутрішньої поверхні
Каркасні конструкції
Для визначення товщини і інших параметрів необхідний комплексний технічний розрахунок, який враховує всі фактори, що впливають на мікроклімат. Можливо додаткові захисні заходи і не будуть потрібні, якщо проблема тільки в поганому опаленні або неякісному склопакеті. У будь-якому випадку вони допоможуть помітно скоротити витрату теплоносія. Якщо ж в будинку взимку не тільки холодно, а й сиро, потрібно перевірити, чи справно працює вентиляція. Не виключено, що доведеться вживати комплексних заходів з переобладнання будівлі. Можливо, причина в тому, що утеплювач знаходиться тільки з внутрішньої сторони, а зовні його немає. У цьому випадку точка роси зміщується в бік кімнати.
особливості матеріалу
Пінопласт є спінений полімер. Утеплювач складається з легких пластикових бульбашок. Як правило, він має білий колір і випускається у вигляді плоских панелей різного розміру. Рідше його виробляють в рулонах. Відмінна риса - низька щільність, що забезпечує ефективний захист від морозу при невеликій товщині виробів.переваги
- Низька теплопровідність - основний обсяг займає газ, яким заповнені пластикові бульбашки. Як відомо, газ погано передає температуру. Стінки мають невелику товщину. Крім того, низьку провідність забезпечує аморфна структура пластика.
- Легкість - з монтажем без праці впорається одна людина. Для кріплення не потрібні складні кріплення, що створюють містки холоду. Плити укладаються на клей.
- Вологостійкість - пластмаса не боїться води. Її структура непроникна для вологи на відміну від мінеральної вати і її аналогів з відкритими порожнечами. При утепленні стін пінопластом потрібно шар гідроізоляції, оскільки плити не герметичні.
- Простота в обробці - панелі добре ріжуться звичайним столярним ножем. Їм можна надати будь-яку форму.
- Довговічність - великий термін служби забезпечується за умови того, що поверхня не буде відчувати фізичних навантажень.
недоліки
- Покриття пожароопасно, навіть якщо в ньому відсутня антипірен - речовина, що перешкоджає загорянню. Такі вироби мають на маркуванні позначку «С». Як показує практика, при пожежі вони горять. Крім того, за кілька років антипірен втрачає свої властивості. Покриття по ГОСТу 30244-94 відноситься до найнебезпечніших матеріалами. Воно запалюється легше, ніж деревина.
- При горінні виділяються токсичні речовини, небезпечні для людини. Не варто довіряти продавцям і виробникам, які стверджують, що це не так.
- Навіть якісні вироби від провідних виробників при кімнатній температурі виділяють стирол. Він володіє підвищеною токсичністю і здатний завдати шкоди здоров'ю. Покриття краще використовувати для ізоляції нежитлових споруд.
- Паронепроникність. Огороджувальні конструкції навіть при закритих вікнах повинні «дихати». Інакше в повітрі буде накопичуватися волога, а на вікнах і стелі з'явиться цвіль. Використовувати спінений пластик слід тільки при гарній вентиляції.
Матеріал має гарні ізоляційні властивості, але він не підходить для внутрішньої обробки житлових будинків, а також будівель, де люди проводять багато часу. Проблему дозволяє вирішити герметична мембрана з поліетилену, що перешкоджає проникненню небезпечного газу. Перш ніж утеплювати будинок, необхідно переконатися, що до складу плит входять добавки, що перешкоджають їхнього займання.
Класифікація
Існує кілька видів спіненого пластику.- Пінополістирол. Вироби марки ПСБ-С формально відносяться до негорючих.
- ППТ - звичайний спінений полімер без антипиренов.
- Пенофол - проводиться в рулонах і має фольгированную підкладку.
- Рідкі склади для заповнення пустот.
Інструкція по утепленню пінопластом зовнішніх стін
Найчастіше для фасадів застосовуються вироби з пінополістиролу ПСБ-С-25. Вони мають високу міцність і хорошими теплоізоляційними характеристиками.
Інструменти для роботи
- Сухий клейовий склад і ємність, в якій можна його перемішувати з водою. Підійде пластиковий таз або містке відро. Перемішувати зручніше дрилем або будівельним міксером.
- Ніж або ножівка з дрібним зубом.
- Металевий профіль.
- Дюбелі-парасольки з широкими капелюшками, здатними утримувати пухку структуру, що не провалюючись в неї. При товщині спіненого пластик 5 см для бетонної основи підійдуть дюбелі довжиною 9 см, для цегляного - 12 см.
- Грунтовка і широка кисть для її нанесення.
- Монтажна піна.
- Куточки з малярною сіткою.
- Матеріали і інструменти для обробки.
підготовка поверхні
Підстава очищається від старої штукатурки, жиру і пилу. Масив, уражений грибком, видаляється. Тріщини та інші порожнечі необхідно закрити. Їх розшивають шпателем, видаляючи обсипається частки, гарантують і заповнюють цементно-піщаною сумішшю. Щоб запобігти появі бактерій, використовуються антисептичні склади. Для просочення більше підійде грунтовка глибокого проникнення, яка містить антисептик. Вона підвищує рівень адгезії і робить підставу більш міцним. Грунтовку наносять в два шари. Перший розбавляють водою, заливаючи до половини обсягу. Другий шар не розбавляють і наносять після висихання першого.
Нерівності краще усунути за допомогою штукатурки.
Щоб дістатися до верхньої частини будівлі, знадобляться будівельні ліси. Їх можна виготовити своїми руками з дощок або придбати набір з металевих збірних елементів. Відстань від лісів до несучих конструкцій повинно бути близько 0,5 м.
Щоб перевірити, наскільки добре підготовлена поверхню, до неї приклеюють одну плиту, а через три дні відривають її. Якщо її задня сторона не відірветься і залишиться висіти, роботи були проведені правильно, можна переходити до наступного етапу.
розмітка
При утепленні стін зовні пінопластом достатньо однієї горизонтальної та вертикальної риси. Відзначати положення кожного елемента не потрібно, оскільки деталі не мають ідеально рівних країв. Крім того, вони досить еластичні і здатні трохи стискуватися при необхідності.Для розмітки знадобляться лазерний рівень, рулетка і відфутболювальні шнур. Його натягують, надавши потрібне положення, змащують фарбою, потім відтягують і відпускають. При ударі він залишає рівний слід.
Укладання покриття
Монтаж ведеться від нижнього кута. При відсутності досвіду краще почати з самого далекого. Блоки укладають рядами вперевязку. Для панелей товщиною більше 5 см використовують підтримує профіль, відповідний їм за розмірами. Його кріплять по розмітці на дюбель-цвяхи. Можна обійтися і без нього, але тоді буде складніше отримати рівну кромку. Його не використовують, якщо нижній ряд впирається в фундамент. Між планками залишають температурний шов 5 мм - при нагріванні вони збільшуються і тиснуть один на одного, послаблюючи зв'язок з основою.
Сухий клей розмішується у воді і наноситься зубчастим шпателем по всій поверхні шаром 2-3 см. Якщо основа має невеликі нерівності, клей наносять по периметру плити, а в центрі роблять кілька мазків. Існують склади, наприсківающіеся з балона, як монтажна піна.
Кожна панель виставляється за рівнем. Щоб вона не прогиналася, на неї тиснуть рівною дошкою, утапливая виступаючі частини. Розміткою служить нитка, натягнута від краю до краю на певній відстані від підстави.
Додаткової фіксації застосовуються дюбелі з широкими капелюшками. Широка частина не повинна випирати, однак утапливать її занадто сильно теж не слід. Стики заповнюють монтажною піною. Її залишки зрізують гострим ножем, коли вона застигне.
Використовувати пінопласт для утеплення стін зовні слід акуратно. Роботи проводити краще в суху погоду. Пористий шар не можна залишати відкритим більш ніж на два тижні, інакше він вбере в себе вологу. Бажано приступити до обробки відразу після застигання піни і розчину.
Дивіться на відео процес, як приклеїти матеріал до стіни.
Як зробити рівні кути
Блок в першому ряду, що виходить за межі периметра будівлі, повинен виступати на відстань, рівну його торця. Це необхідно для стикування з перпендикулярним блоком. Щоб на розі в місці примикання вийшла перев'язка, у другому ряду потрібно буде підрізати перпендикулярну панель. Клей наноситься тільки на ту частину, яка стикається з підставою. Деталі між собою склеювати не потрібно.
Внутрішні кути робляться також з перев'язкою. Якщо залишити суцільний шов від верху до низу, він буде пропускати холод з вулиці.
Оформлення віконних і дверних прорізів
Після переобладнання вони стануть глибше на 5-10 см. Є два способи їх оформлення.способи оформлення
- Укоси розташовуються строго перпендикулярно. В цьому випадку двері або вікно не зможе відкриватися так широко, як до переобладнання, оскільки у стулки з'явиться перешкода у вигляді утепленого масиву з обробкою.
- Укоси робляться під кутом, що дозволяє відкривати стулку, як і раніше. Блоки підрізають по краях. Їх зовнішня сторона повинна бути коротше внутрішньої.
зміцнення укосів
Прорізи зміцнюють перфорованими кутовими профілями з малярною сіткою на гранях. Роботи проводять в наступному порядку.- Відміряють потрібну кількість плит і підрізають їх ножівкою. При необхідності їх торцевої частини задають той же напрямок, що і у укосу., Потім приступають до їх монтажу.
- Профілі відміряють по довжині і обрізають під кутом 45 градусів, щоб зістикувати горизонтальні і вертикальні частини.
- До краю отвору приклеюють профілі з малярною сіткою, яка виконує роль арматури. Вона повинна виступати на 10 см за край отвору, щоб забезпечити зчеплення зі стіною. Склад сохне протягом доби.
- Утеплювач додатково фіксують дюбелями з широкими капелюшками. Їх закривають розчином або заглушками, вирізаними з пінопласту.
Підготовка до обробки
Щоб збільшити міцність конструкції, її покривають пластиковою сіткою з осередками 4х4. Роботу починають з отворів. Спочатку укоси вікон і дверей замазують тонким шаром клейового розчину і вирівнюють його за допомогою правила або широкого шпателя. У нього занурюється пластикова арматура, поєднана з кутовим профілем, і загладжується шпателем. Такі ж профілі монтуються на всі кути будівлі.
Тканина розташовується смугами з нахлестом 10 см. Щоб її втопити, досить одного декількох міліметрів розчину. Після його висихання поверхня штукатуриться і шпаклюється. Потім можна приступати до фінішної обробки.
Чи потрібно ізолювати внутрішню поверхню
В цьому немає необхідності. Краще посилити захист зовні.Утеплення стін пінопластом зсередини вкрай небажано через його токсичності і горючості. Навіть якщо замінити спінений полімер на безпечний матеріал, такий метод можна використовувати лише при дотриманні наступних умов.
Умови для внутрішньої ізоляції
- Вентиляція та опалення повинні відповідати санітарно-технічним нормам і працювати справно.
- Повітря повинен бути сухим. Конденсат на вікнах і інших поверхнях неприпустимий.
- Захист планується для всіх поверхонь.
- Необхідно розрахувати, де буде знаходитися точка роси після перебудови. Не можна допускати, щоб вона розташовувалася з внутрішньої сторони огороджувальної конструкції.
Знизити токсичність пінополістиролу і його аналогів неможливо. Газ просочується навіть з боку вулиці. Єдине рішення - встановити непроникні мембрани з поліетилену, але це засіб малоефективно. Спінений пластик більше підійде для нежитлових будівель.
Монтажні роботи проводяться за тим же принципом, що і при зовнішній укладанні.
Утеплення каркасних стін
Несуча конструкція складається з балок, скріплених між собою. Усередині вони заповнюються ізоляторами, зовні обшиваються фанерою або гіпсокартоном, і відбуваються.
Утеплення каркасних конструкцій проводиться після їх пароізоляції, інакше всередині буде накопичуватися волога. Для цього застосовується плівка на основі поліетилену. Вона укладається з невеликим провисанням і фіксується на балках за допомогою двостороннього скотча. Полотна мають у своєму розпорядженні з нахлестом 20 см. Місця примикання закривають скотчем. Потім плівку пришивають степлером до дерев'яних опор і фіксують тонкими рейками.
Особливість підстави полягає в тому, що в ньому можна розмістити масивну ізоляцію. Плити товщиною 10 см не заберуть багато місця, оскільки будуть знаходитися всередині.
Краще використовувати блоки ПСБ-С, так як вони найменш пожежонебезпечні. Слід пам'ятати, що матеріал токсичний, тому приміщення необхідно захистити герметичній поліетиленовій мембраною і обробкою.
Пористі панелі розташовують між балками, заповнюючи ними вільний простір. Щілини закладають монтажною піною. Ряди укладають вперевязку. Їх шви не повинні збігатися, щоб не створювати містків холоду.
Роботи починають зовні або зсередини - це не має значення. Після монтажу пористий шар необхідно закрити пароізоляційною плівкою. Герметичне покриття розташовується по обидва боки, оскільки волога надходить як з приміщення, так і з вулиці.
Технологія утеплення стін пінопластом зовні своїми руками не відрізняється від внутрішніх робіт. Ми докладно розповіли, як це зробити.