Як своїми руками зробити каналізацію на дачі: правильна схема і роботи по установці

Розбираємо збірні елементи каналізаційної системи, вимоги до зовнішніх і внутрішньобудинкових комунікацій, правила розташування обладнання на ділянці і інші важливі питання.

Пристрій каналізації на дачі своїми руками, її схема і використання не повинні суперечити. Вимоги до її конструкції і розташуванню пред'являють санітарно-технічні норми, а також правила, встановлені в селищі. Система залежить від середньодобового витрати води, організації загального стоку для декількох ділянок, особливостей ґрунту. Вона може служити не тільки для відводу стоків або їх збору у вигрібній ямі. Є і більш складне обладнання, що дозволяє проводити очищення рідини. Відходи можна утилізувати, перетворивши їх в добрива. Якщо в цьому немає необхідності, їх відкачують асенізатори. Відпрацьовану рідину зливають на грунт або в найближче водоймище тільки в разі, якщо вона відповідає нормативам. Внутрішні комунікації будинку, що є об'єктом ІЖС, прокладають, керуючись будівельними правилами для міських квартир.

Все про пристрій каналізації на дачі

елементи системи

Внутрішньобудинкові комунікації і випуск

Вимоги до зовнішніх комунікацій

Як розташувати обладнання на ділянці

Установка накопичувальних колодязів

Обладнання, що працює без відкачування

• Фільтруючі саморобні шахти
• Прості і двокамерні септики
• Станція біологічного очищення

Збірні елементи системи

Пристрій каналізації залежить від того, чи використовуються внутрішньобудинкові комунікації. Простий садовий будинок, призначений для сезонного проживання, рідко обладнають сантехнікою. У цьому випадку кількість стоків невелика. Як правило, під них риють вигрібну яму, встановлюють бочку з люком або роблять споруду з бетонних кілець. За графіком в селище приїжджає асенізаційні машина і виробляє відкачування. Ця послуга платна. Потрібно буде вносити невеликий внесок за певний період часу.

У дачних селищах не завжди є загальний для всіх ділянок стічний канал, куди скидаються відходи. Якщо прокладена труба або вирита загальна канава, проводити комунікації можна тільки після узгодження підключення. Важливо, куди проводиться скидання, яку обробку він проходить і яким нормативним вимогам повинен відповідати. При високому вмісті токсичних речовин підключення, швидше за все, не дозволять.

У будівлях, обладнаних туалетом, ванною і кухонною мийкою, витрата води більше, ніж в літніх дачних будинках. У них сантехніка приєднана до вертикального стояка, зробленому з пластикових, чавунних або сталевих деталей. У підвалі він підключений до горизонтальних комунікацій. За межами будівлі їх закривають шаром грунту, залишаючи ревізійні люки, необхідні для прочищення та ремонту. Горизонтальна частина, розміщена на території, включає в себе накопичувальне та очисне устаткування. Воно може складатися з одного або декількох елементів.

Устаткування, яке використовують на ділянках

• Бочки та колодязі з твердим непроникним дном.
• Фільтруючі шахти, в яких відходи очищаються, проходячи через дно, і розсіюються в землі.
• Ємності, де відбувається фільтрація і розщеплення частинок, що містяться в рідині. Існують станції біологічної очистки, після яких воду допускається використовувати для господарських потреб.

Перед тим як провести каналізацію на дачі, необхідно розробити проект. Він підлягає погодженню з місцевим управлінням і санепіднагляду. Якщо відходи будуть зливатися в річку або озеро, потрібен дозвіл від природоохоронних організацій.

Зливові стоки, призначені для дощової води, прокладають окремо. Їх не можна поєднувати з основною схемою, інакше під час зливи канали виявляться перевантаженими.

• 

Пристрій внутрішньобудинкових комунікацій і випуску

Стояк збирають з труб, зроблених з одного матеріалу - чавуну, пластику або стали. Чавун погано поєднується з пластиком і металом - він може їх зім'яти. Сталь здатна пошкодити поверхню ПВХ. Деталі з'єднуються через розтруби. Стінки різної товщини складно поєднати.

Стики не повинні протікати. Їх потрібно ретельно загерметизувати. Стандартний діаметр арматури - 11 см. Для кріплення до стін застосовують хомути, вмонтовуються на саморези.К стояку ведуть канали, до яких підключена сантехніка. Їх встановлюють з ухилом. При діаметрі 11 см ухил повинен бути 20 см на 1 пм (погонний метр), при діаметрі 5 см - 30 см на 1 пм. Для входу в стояк ставлять косі хрестовини і Г-образні елементи. Вхід не слід робити під прямим кутом - це погіршить слив.

Проводку можна замуровувати в стіну. До неї слід забезпечити постійний доступ на випадок аварії. Допускається ховати її в технічну шафу або знімний декоративний короб. Стаціонарні короба і екрани повинні мати кришки і дверцята, що дозволяють проводити огляд і ремонт. Комунікації заборонено розміщувати в житлових приміщеннях.

Випуск влаштовують в підвалі. Його збирають з двох кутових перехідників по 45 градусів. Якщо поставити перехідник на 90 градусів, рідина буде застоюватися в кутку, перетворюючись в тверді відкладення. Крім того, круті повороти ускладнюють перебіг.

Труби прокладають через отвір у фундаменті. Його залишають при будівництві будівлі або прорізають алмазної коронкою. Не слід використовувати перфоратор - він залишає рвані краї, які потім доводиться зміцнювати цементним розчином. Діаметр отвору роблять більше діаметра рукава на 20 см. Краї покривають руберойдом, Сплавлення бітумною мастикою. Всередину вставляють гільзу і заводять в неї рукав, що йде від стояка. Простір, що залишився заповнюють монтажною піною.

Нормативні вимоги до зовнішніх комунікацій

Канали, які з'єднують стояк з накопичувальними і очисними установками, повинні відповідати вимогам, встановленим ГОСТами і СНіПами. Матеріалом для них служить пластик, чавун і азбестоцемент. Діаметр - від 10 см. На кінці вироби можуть мати стикувальні розтруби. Гладкі поверхні стикуються за допомогою муфтових з'єднань. Щоб зрозуміти, як зробити каналізацію на дачі своїми руками, потрібно подивитися, як стикуються елементи квартирного стояка. Принцип з'єднання такий же.

Про правильність схеми складно судити по фото і графічної частини проекту. Є чинники, які неможливо визначити на око, наприклад, рівень грунтових вод. Чим він вищий, тим сильніше тиск на підземні конструкції.

Глиноземисті грунту більш рухливі, ніж кам'янисті або піщані. Труби, прокладені в них, можуть деформуватися при внутрішніх зрушення. Щоб не припуститися помилки, створюючи схему, потрібно враховувати особливості підстави. Краще звернутися в інжинірингову компанію, яка має обладнанням для дослідження грунту.

Канали бажано розташувати нижче рівня промерзання землі - цей показник беруть з таблиць в Сніпах. Він вказується для кожного регіону. Згідно СНиП 31.02, глибина закладання повинна бути не менше 70 см під дорогою або стоянкою для автомобіля, не менше 50 см на інших ділянках.

У місцях установки перехідників і на поворотах влаштовують оглядові колодязі - круглі або прямокутні. Стінки роблять з пластика, цегли або залізобетонних кілець. Часто застосовують метод опалубки. Діаметр становить від 70 см при глибині до 80 см. Якщо глибина більше, діаметр приймають від 1 м.

Канали утеплюють геотекстилем або мінеральною ватою, закритою гідроізоляційної мембраною. Неутеплені ділянки промерзнуть. Перебіг припиниться, а стінки може порвати рідина, що розширюється при замерзанні.

Сток надходить до очисних і накопичувальним споруд самопливом. Він не повинен застоюватися в каналах, тому їх розташовують під кутом. Досить зробити нахил 2 градуси.

Канал укладають на тверде рівне підставу з добре утрамбованого грунту. У кам'янистому ґрунті низ траншеї засипають піском, щоб не пошкодити нижню сторону стінки.

Як правильно розташувати підземне обладнання

Його вибір залежить не тільки від необхідного рівня очищення, а й від площі ділянки. При невеликій площі можна встановлювати тільки компактні моделі. Складні багаторівневі схеми підходять для великих територій. Щоб остаточно розібратися, як зробити каналізацію на дачі, потрібна допомога фахівця.

Нормативи по розташуванню

Важливо врахувати, наскільки близько споруди знаходяться від інших об'єктів.

• До підсобних споруд повинно бути не менше 1 м.
• До житлового будинку - 5 м.
• До кордону з сусіднім ділянкою - 2 м.

Якщо знехтувати відстанню від септика до основної будівлі, в житлових приміщеннях з'являться стійкі неприємні запахи. Устаткування можна виносити за територію.

Допустима відстань до колодязя з питною водою

Воно залежить від властивостей підстави.

• У суглинках - 10 м.
• У глинистому ґрунті - 20 м.
• У грунті з великою кількістю піску - 50 м.

До накопичувальних резервуарів слід забезпечити проїзд асенізаторської машини.

Грунтові води чинять тиск на підземні стінки, тому конструкції повинні перебувати на 1 м вище рівня їх залягання. Ця умова вдається дотримуватися на завжди, але, щоб знизити навантаження, можна викопати стічний канал для дощової і талої води.

Пристрій вигрібної ями (накопичувального колодязя)

Замкнуте резервуар являє собою герметичну пластикову бочку або шахту зі стінками з цегли або бетонних кілець. Більш зручні монолітні - вони не потребують гідроізоляції і додаткове посилення стінок.

Роботи виконуються за узгодженим проектом. Спочатку відривають котлован. Він повинен бути ширше самої споруди на 60 см. Дно застеляють шарами піску і щебеню товщиною по 20 см. Бочку з пластика укладають на стяжку або залізобетонну панель і фіксують анкерами. Максимальна глибина вигреба - 3 м. При більшій глибині складно проводити відкачування.

Готові фабричні бочки вже оснащені люком і повітрозабірником. Вони герметичні і безпечні. Споруди з цегли, шлакоблоків і бетонних кілець обмазують бітумною мастикою і обклеюють руберойдом, щоб вони не протікали. Якщо стік потрапить в грунт, він може її отруїти. Стінки оснащуються повітряними клапанами для виведення газу. Висоту патрубка приймають по товщині снігового шару - його беруть з Сніпов. Зверху монтують герметичний люк. У нього повинен міститися шланг асенізаційної машини. У корпусі робиться отвір під бічну трубу, по якій всередину надходить стік.

При засипанні в бруствер підмішують цемент, необхідний для зміцнення підстави.

• 

Пристрій каналізації на дачі без відкачування

фільтруючі колодязі

Від звичайної вигрібної ями вони відрізняються відсутністю твердого непроникного дна. Замість нього робиться насип із щебеню, цегляних осколків, іншого будівельного сміття. Проходячи крізь нього, потік очищається. Потрапляючи в грунт, він вже не представляє для неї небезпеки. Висота насипу - від 0,5 до 1 м.

Правила монтажу і використання фільтруючих шахт описані в СНиП 2.04.03-85

• Устаткування можна встановлювати тільки на піщаних і супіщаних грунтах. Суглинок і глина гірше пропускають вологу.
• Рівень залягання грунтових вод повинен бути не вище 1,5 м від дна шахти - інакше земля не буде вбирати стік.
• Спорудження не зможе прийняти більше 1 м3 рідини.

пристрій септиків

Септики можна використовувати окремо, або вибудувати систему з кількох секцій для послідовної очищення. Якісну обробку забезпечує обладнання, поєднане з фільтруючим колодязем. Розглянемо його більш детально.

Воно являє собою дві камери, з'єднані переливним рукавом. Перша камера має тверде непроникне дно. Вона виконує функцію відстійника. Тверді частинки в ній опускаються вниз, а освітлена рідина поступово перетікає в другій відсік. Він не має твердого дна. Замість нього зроблена фільтруюча насип, крізь яку потік йде в землю. Якість підвищиться, якщо в першу камеру запустити аеробні бактерії. Щоб вони не задихнулися, потрібно поставити насос, що подає всередину повітря.

Важливо стежити за рівнем твердого осаду. Якщо він підніметься до переливної труби, то закупорить її або потрапить у другий відсік. Осад необхідно періодично видаляти.

Станція біологічного очищення

Вона підходить для будь-яких грунтів незалежно від їх вологості. Пристрої розрізняються за кількістю камер і їх призначенням. Відсіки знаходяться в одному корпусі з кришкою.

Потік проходить кілька ступенів:

• Відстійник - в ньому осідають великі тверді частинки.
• Аеротенк - резервуар з бактеріями, переробними забруднення в мул. Свіже повітря, необхідний бактеріям, подає компресор. Зовні встановлений впускний повітряний клапан.
• Фільтруюча секція - в ній потік рідини відділяється від мулу.
• Додаткова камера для більш тонкого очищення.

Станція повинна постійно працювати - інакше бактерії не зможуть отримувати підживлення і загинуть. В стік не можна скидати речовини, здатні зашкодити їхній роботі.

Що не можна скидати в стік

• Пісок.
• Полімери.
• Кислоти і луги.
• Хлор та сполуки, які його містять.
• Машинне масло.
• Овочі та фрукти.

Корпус встановлюється в грунт. Котлован повинен бути ширше корпусу на 20 см з кожного боку. Дно засипається піском. Товщина шару - від 15 см. Глибина розраховується так, щоб кришка була трохи вище нульового рівня. Якщо грунтові води залягають високо, під дно підкладають залізобетонну плиту або роблять стяжку. Поряд не повинно знаходитися дерев - їх коріння здатні пошкодити корпус.Устройство вирівнюють, потім до нього підключають каналізаційну трубу. Якщо отвори немає, його прорізають і кріплять в ньому патрубок потрібного діаметру.

Кабель, що живить компресор, простягають в гофре від окремого автомата на електрощитку.